Меню

3 фазная схема электропроводки для частного дома

Трехфазная схема распределительного щита — 5 разных вариантов

Сегодня очень часто частные дома стали подключать к трехфазной электросети. Также в некоторых новых многоэтажках в квартиры начали заводить три фазы вместо одной как раньше. Как правило, при данном подключении местные сетевые компании выделяют на дом или на квартиру мощность 15 кВт. Это означает, что номинал вводного автоматического выключателя должен быть 25 А. Для небольших офисов, кафе и т.д. выделяют большую мощность. Поэтому в их щитах номиналы вводных автоматов будут совершенно другими.

Подключение к 3-х фазной электросети обуславливает установку трехфазных электрощитов. Ниже разберем пять разных вариантов простых трехфазных схем для распределительного щита.

Все схемы простые и носят рекомендательный характер. Они наглядно показывают суть самих подключений разных защитных устройств в одном щитке. К разработке схемы каждого щита нужно подходить индивидуально, так как у всех условия разные. Система заземления в представленных вариантах TN-S.

Вариант 1

Здесь представлена самая простая трехфазная схема щита. На вводе обязательно должен стоять вводной автоматический выключатель. Он будет ограничивать потребляемый ток, каждого потребителя — дома или квартиры. Далее идет 3-х фазный прибор учета электроэнергии.

На самом деле места размещения счетчиков могут быть разные. Они могут устанавливаться на улице в щите учета для частных домов, в этажных щитах в многоквартирных домах или непосредственно в домашних щитах. Где ставить счетчики указываю в технических условиях на подключение местные сетевые компании или это строго определяется проектной документацией зданий.

Большинство бытовых потребителей подключаются к однофазной сети. Тут составляют исключения мощные варочные поверхности, проточные водонагреватели, электрокотлы и т.д. Такие потребители имеют возможность подключения к 3-х фазной сети.

После прибора учета электроэнергии необходимо всю однофазную нагрузку равномерно распределить по фазам. Для этого нужно сосчитать мощность приборов, количество однополюсных автоматических выключателей и постараться их разделить на три равные части.

В предложенном варианте трехфазной схемы щита для наглядного понимания на каждой фазе подключено по два. Рабочий ноль от счетчика подключается к общей нулевой шине, а нулевые защитные проводники подключаются к общей шине заземления. Фазы подключаются через групповые автоматы. Таким образом получается, что при отключении потребителя будет разрываться только один фазный проводник. Это стоит учитывать и следить, чтобы при подключении щита к сети на вводе не были перепутаны между собой фаза и ноль. С такими ошибками мне пару раз приходилось сталкиваться. Получалось, что ноль коммутировался автоматами, а фаза сидела на нулевой шине. При отключении автомата в розетки все равно оставалось опасное напряжение, что могло привести к плачевным последствиям. Будьте внимательны и осторожнее.

Вариант 2

Данный вариант схемы по своей сути аналогичен с предыдущем вариантом. Тут только нет прибора учета электроэнергии и изображен 3-х полюсный автоматический выключатель для 3-х фазной нагрузки. Также тут изменено чередование однополюсных автоматов. То есть автоматы, подключенные к фазе «А» — это первый, третий и т.д. устройства. Чередование происходит через каждые два полюса. Тут так это показано для возможности использования 3-х фазной гребенчатой шины. Зубчики ее шины от одной фазы как раз имеют такое чередование. С ее помощью очень удобно соединять между собой несколько защитных устройств. Она исключает изготовления множества перемычек между ними.

Вариант 3

Этот вариант схемы трехфазного электрощита уже больше отвечает современным нормам электробезопасности. В нем после счетчика стоит общее УЗО. В текущем примере показано устройство защитного отключение с током утечки на 30мА. Данная схема щита полностью защищает человека от поражения электрическим током. Но есть некоторые минусы у использования всего одного УЗО 30мА на вводе:

  1. При его срабатывании будут одновременно отключаться все потребители в доме. Если это произойдет в темное время суток и поиск места утечки займет много времени, то это будет не очень удобно.
  2. Есть возможность появления ложного срабатывания УЗО из-за естественных токов утечки, которые присутствуют в бытовых приборах. В данной схеме также устанавливается одна общая нулевая шина после УЗО и одна общая шина заземления. Здесь с подключением кабелей от розеток сложно запутаться.

Вариант 4

Вот в данном варианте уже можно немного запутаться с подключением нулевых рабочих проводников, так как тут стоит несколько УЗО. А мы знаем, что у каждого УЗО должна быть своя индивидуальная нулевая шина, иначе ничего работать не будет.

В текущей трехфазной схеме на вводе стоит уже противопожарное селективное УЗО на 300 мА. Оно будет защищать кабели от возгорания при замыкании фазы на землю. Для человека ток 300 мА уже опасен и поэтому для его защиты нужно ставить дополнительное УЗО на 10-30 мА.

Ниже на рисунке показано одно УЗО с током утечки 30 мА только на первой фазе, к которому подключено два автоматических выключателя. У этого УЗО будет своя нулевая шина и поэтому нулевые рабочие проводники от других групп к его шине подключать нельзя. А шина заземления всегда и для всех потребителей будет одной общей.

В текущем варианте можно рассмотреть схему с установкой трех 2-х полюсных УЗО по одному на каждую фазу. Так все группы будут иметь защиту от утечек тока. Тогда здесь можно будет отказаться от общего вводного УЗО на 300 мА, так как у вас и так все будет иметь защиту с уставкой 30 мА.

Читайте также:  Фасады частных домов город

Вариант 5

В пятом варианте представлена схема трехфазного щита без вводного УЗО, но с использованием однофазных дифавтоматов на некоторые потребители. АВДТ ставится один на одну группу и поэтому их количество может быть равно количеству групп. Так все группы потребителей будут независимы друг от друга. То есть при возникновении утечки тока в одном приборе, отключится только дифавтомат, к которому он подключен. При использовании УЗО с 3-5 автоматами при срабатывании УЗО будет отключаться соответственно 3-5 групп. А это уже не очень удобно со стороны эксплуатации потребителей.

Вышеприведенные схемы имеют наглядный вид, чтобы донести саму суть подключений разных защитных устройств в одну общую схему электрощита. Также эти примеры очень элементарные и поэтому ваши схемы будут намного больше и сложнее.

Как сделать разводку проводки

Время на чтение:

С каждым годом всё более популярным становится индивидуальное строительство. Многие стремятся создать дом своей мечты собственноручно. Когда же цель достигнута, для счастливого обладателя становится первоочередной задачей обеспечение своего жилища электричеством. Аналогичная задача возникает при увеличении мощности потребителей, при реконструкции строения, при выходе из строя старой проводки.

Планировка разводки проводки в частном доме

При неумелом обращении электричество становится смертельно опасным. Выполнение работ лучше доверить профессионалам. Но при определенных знаниях и умениях самостоятельная разводка проводки вполне допустима.

Разводка проводки в особняке может быть разного вида

В первую очередь необходимо определить, какой тип ввода нужен — трехфазный или однофазный:

  • если предполагается использование мощных устройств, оправдано подведение трёхфазной сети. В этом случае будет проще избежать перекоса фаз, равномерно распределив нагрузку. К тому же появится возможность подключения трёхфазных бытовых приёмников: водонагревательных котлов, электрических плит, станков, других механизмов, имеющих электропривод;
  • если же общее энергопотребление менее 10 кВт и не планируется использование трёхфазных потребителей, выгоднее применить однофазную сеть питания.

Трехфазный ввод

Следующий этап — расчет мощности потребителей, разбивка их на группы, определение схемы подключения, подача документов и получение готового проекта.

Важно! Если необходимо произвести реконструкцию существующей проводки, заказывать новый проект не обязательно.

Далее предстоит выбрать и закупить комплектующие: счетчик, автоматы, УЗО, выключатели, розетки, кабели, коробки и другие необходимые для монтажа материалы и оборудование.

Ввод электричества от опоры в дом осуществляет специализированная организация. Домовладельцу предстоит позаботиться об установке автомата ввода, счетчика, распределительного щитка и осуществить прокладку электропроводки внутри дома, подключение розеток, выключателей, светильников, монтаж контура заземления.

Обратите внимание! Подача электроэнергии к домовладению осуществляется после того, как уполномоченная организация протестирует систему и выдаст соответствующий акт.

Выбор или составление схемы проводки

После определения количества фаз на вводе можно приступать к созданию проекта электрификации дома. Для начала нужно продумать, какие придётся сделать разветвления для электропроводки. Для этого на плане строения для каждой из комнат нужно прорисовать места установки техники, розеток, выключателей, осветительных приборов, крупногабаритной мебели. Для каждого устройства определяют оптимальное место включения.

Схема электропроводки в доме

Для равномерного распределения нагрузки необходимо выяснить мощность всех потребителей, используемых в доме. Эту информацию берут из раздела технических характеристик в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к каждому устройству. Помимо этого, потребляемая мощность указывается на задней крышке прибора. Также информацию можно почерпнуть из справочных материалов.

Мощности различных устройств

Все потребители разделяют на группы.

Обратите внимание! Если дом небольшой, можно ограничиться всего тремя группами электропитания. Первая пойдет на освещение, вторая на розетки, третья на подсобные помещения и уличное освещение.

При больших площадях домовладения в отдельные линии электропитания выделяют:

  • осветительные приборы. Обычно хватает одной группы, но можно разбить освещение поэтажно, сгруппировать по комнатам, сделать обособленным питание вспомогательных помещений и уличных источников света;
  • розетки, в которые будут включаться маломощные устройства, например, музыкальный центр, телевизор, ноутбук, зарядное устройство для телефона. На кухне это блендер, миксер, кухонный комбайн. Этих групп может быть несколько, например, по одной на каждую комнату;
  • розетки для включения мощных устройств, таких как электрический котёл, духовой шкаф, стиральная машина, микроволновка, посудомоечная машина, кондиционер. При этом на каждую розетку идёт отдельная группа питания. Такое разделение поможет безопасно и долго эксплуатировать механизмы, не контролируя очередность их включения.

По числу групп определяют, сколько автоматов нужно в распределительном щите.

Важно! Стоит предусмотреть 2-3 автомата в резерв на случай увеличения нагрузки в будущем.

Подготовка всех материалов и инструментов для работы

После нанесения схемы электрической проводки на план помещений приступают к расчету материалов, необходимых для монтажа.

Подсчитывают число выключателей, розеток, распределительных и установочных коробок, осветительных изделий. Помечают места их расположения в доме.

Важно! Следует помнить, что штепсельные розетки и выключатели запрещено устанавливать в помещениях с повышенной влажностью: в ванных комнатах, в банях, в саунах.

С помощью рулетки измеряют длину кабеля, необходимого для подведения электричества к каждой точке подключения, приплюсовывают по 15 см на каждое соединение. Полученные данные вписывают в план разводки и суммируют.

Читайте также:  Правила парковки грузовых автомобилей во дворах жилых домов

Обратите внимание! При закупке кабеля нужно предусмотреть запас в 10-15 % на непредвиденные ситуации. Выключатели, розетки и распределительные и установочные коробки тоже лучше взять с запасом в 1-2 единицы.

Помимо этого, для осуществления электроснабжения в доме потребуются:

  • электросчетчик (для частного дома выгодно использовать двухтарифный прибор учета);
  • автоматы, число которых соответствует количеству групп (плюс два резерва);
  • УЗО;
  • распределительный щиток, размер которого будет зависеть от количества защитных устройств, установленных в нём;
  • стабилизатор тока, если есть вероятность частых скачков напряжения;
  • клемники, крепежи, саморезы, шурупы, подрозетники;
  • алебастровая строительная смесь для закрепления кабеля в штробе, если проводка скрытая;
  • короба, если проводка будет открытой;
  • плинтусы, если предполагается развести кабель под ними;
  • клей.

Для монтажных работ будут нужны следующие инструменты:

  • штроборез (болгарка с диском по камню);
  • шпатель;
  • перфоратор;
  • зубило монтажное;
  • шуруповёрт;
  • тестер мультиметр;
  • отвёртки, пассатижи, бокорезы с изоляцией на рукоятках;
  • фонарик;
  • изолента;
  • молоток;
  • рулетка;
  • паяльник;
  • монтажный нож;
  • строительный уровень;
  • индикатор-фазоуказатель.

Нужно заранее подготовить все инструменты для монтажа

Когда подготовлены все материалы и инструменты, можно приступать к работе.

Способы прокладки проводки в доме

В настоящее время существует два варианта монтажа электропроводки.

Первый — открытый способ, когда кабельная проводка проходит по поверхности стен и потолка. Такой вид часто применяют в загородных деревянных зданиях.

Разводка может выполняться в коробах, под плинтусами или специальным кабелем с усиленной изоляцией, закрепляемым на фарфоровых изоляторах. Все соединения в этом случае делают герметичными, а распределительные и установочные коробки должны быть металлическими.

Важно! Для повышения безопасности деревянного жилища устанавливают УЗО (устройство защитного отключения), реагирующего на утечку тока и на короткое замыкание отключением автомата.

Второй — закрытый способ, когда для прокладки проводов используют штробы — специально сделанные канавки в стенах и потолках. После укладки и закрепления кабеля, их замазывают слоем штукатурки, выравнивая поверхность. Ответвления проводников выполняются в распределительных коробках. Этот способ наиболее трудоёмкий, но конечный результат выглядит эстетично и является безопасным.

Скрытая электропроводка

Если стены будут облицовываться гипсокартонном, штробы не нужны. В этом случае кабель нужно монтировать в зазоры между стеной и облицовкой, укладывая его в гофрированный рукав и прикрепляя хомутами к элементам конструкции. Этот способ увеличивает защищенность линии от механических повреждений.

Монтаж разводки под гипсокартон

При проведении работ гарантией безопасности является точное соблюдение основных правил:

  • прокладка проводов осуществляется только вертикально или горизонтально;
  • все соединения производят в монтажных распределительных коробках;
  • горизонтальные участки должны находиться на высоте не менее 2,5 м.

Обратите внимание! Схему электропитания дома лучше сохранить. Она потребуется при ремонтных работах или при модернизации трассы.

Как сделать разветвление электропроводки: пошаговая инструкция

Работу по устройству электропитания потребителей в доме можно разделить на следующие этапы.

  • электрического щитка;
  • основного кабеля;
  • распределительных коробок;
  • выключателей;
  • розеток;
  • источников освещения;
  • контура заземления.

Выбор кабеля и расчет его сечения

Внутренняя разводка в частном доме должна выполняться с защитным заземлением. Многие электрические устройства в настоящее время комплектуются трехконтактными вилками и для безопасной работы требуют заземления. В связи с этим кабель нужно выбирать трёхжильный.

Обратите внимание! Жилы проводников могут изготавливаться из алюминия и меди. Алюминий стоит дешевле, но является более хрупким материалом, чем медь. К тому же на нём со временем образуется оксидная пленка, ухудшающая рабочие показатели материала.

Медный провод по сравнению с алюминиевым имеет меньшее сопротивление, соответственно, способен пропускать больше тока. Для внутренней разводки предпочтительнее выбирать кабель с медными жилами. В деревянных строениях использовать алюминиевые провода вообще недопустимо.

Сечение жил кабеля на каждом участке сети выбирают по току или по мощности всех приборов, к нему подключенных. По схеме электрификации, где уже прорисованы все группы потребителей, подсчитывают суммарную мощность каждой линии. По полученному результату выбирают сечение провода из таблицы.

Таблица для выбора сечения жил кабеля

Допустим, нагрузка розеточной группы на кухне составила 4,5 кВт. В таблице, где говорится о проводнике с медными жилами, проложенном в коробе, в колонке «220 В» ищут ближайшее к 4,5 кВт значение мощности, округляют в большую сторону. Получается, что нужно выбрать мощность 5,5 кВт. Двигаясь по строке вправо до колонки «сечение», находят цифру 2,5 мм². Это и есть сечение жил кабеля, которым нужно будет запитать розетки, проложив его от автомата до точек подключения на кухне.

Для определения силы тока в данном контуре можно воспользоваться законом Ома: I = P / U, где P — это мощность (4,5 кВт), U — напряжение сети (220 В).

Тогда: I = 4500 / 220 = 20,5 А.

По той же таблице находят ближайшее большее значение силы тока. Это 25А. Ему соответствует сечение медной жилы 2,5 мм².

После определения сечения жил для каждой группы потребителей суммируют длину кабелей одного размера. К полученным результатам добавляют запас в 20-25 %.

Обратите внимание! Чтобы не ошибиться в подсчетах длины, на плане проводки одинаковые сечения кабеля в разных группах выделяют одним цветом.

При монтаже проводки в доме используют проводники следующих сечений:

  • для светильников — 3×1,5;
  • для розеток — 3×2,5;
  • для электроплит, духовок, других мощных бытовых приборов — 3×4.
Читайте также:  Расчет утепления дома сайдингом

При прокладке проводов в деревянных строениях рекомендуется применять тройную (NYM) или двойную (ВВГ) изоляцию кабеля. В домах из менее горючих материалов можно использовать любой тип оболочки. Главное, чтобы она была без повреждений.

Разметка розеток и выключателей

Вначале размечают линию магистральной электропроводки, начиная от щитка. Она должна проходить строго горизонтально на расстоянии 150-250 мм от потолка. Возможно расположение основного провода на таком же расстоянии от пола. Для выполнения разметки можно использовать шнур или шпагат, натертый мелом.

Важно! Разветвления от магистрального кабеля к розеткам, выключателям должны выполняться строго вертикально. Распределительные коробки располагают практически под потолком. Это необходимо во избежание путаницы кабелей разного предназначения.

По потолку намечают линию подключения светильника. Места установки электрощита, выключателей, розеток, распределительных коробок отмечают карандашом.

Штробление стен

Когда все метки сделаны, линии разводки отмечены, можно приступать к организации каналов под кабели. Штробление проводят только в горизонтальной и вертикальной плоскости.

Штробление стен под кабель

Болгаркой с алмазным диском или штроборезом строго по меткам вырезаются щели нужной глубины. После этого перфоратором или зубилом выдалбливают бороздку, в которую будет закладываться кабель. Ширина штробы от 10-50 мм, а глубина — 20 мм.

Следующий этап — высверливание ниш под розетки, выключатели. Для этого насадка на перфораторе меняется на корончатое сверло.

Болгаркой вырезают контур ниши под щиток, затем при помощи перфоратора убирают лишнее. При необходимости процесс повторяют. Углубление под щиток можно выполнить и при помощи зубила.

Обратите внимание! При работе с перфоратором нужна надежная опора. Обычная лестница может опрокинуться. Для данной цели подойдет стремянка с боковыми упорами.

После штробления стен выполняют проходные отверстия между помещениями, организовывая их в углах для большей незаметности. Эта работа выполняется при помощи перфоратора. Затем выполняют проход кабеля от щитка к осветительной коробке.

Укладка кабеля

Для фиксации кабеля в штробах используют два варианта:

  • первый — один из концов кабеля закрепляют в установочной коробке, оставляя 10 см запаса для соединения. Если проводников несколько, их соединяют между собой при помощи пластиковых застёжек через каждые 300 мм и крепят при помощи дюбеля;
  • более быстрое крепление производится при помощи гипса. В этом случае из штробы необходимо предварительно убрать всю пыль и прогрунтовать её. Потом в углубление через каждые 300-400 мм наносят мазки состава и закладывают кабель.

Чтобы произвести укладку кабеля открытым способом, необходимо установить кабель-каналы, которые располагают либо в зоне плинтуса, либо под потолком. Это наиболее легкий вариант прокладки.

Кабель-каналы под плинтусом

Установка подрозетников и распаячных коробок

В заранее подготовленное в стене отверстие помещается коробка, которая закрепляется дюбелем или с помощью гипсового раствора. Использовать нужно строительный гипс, время застывания которого менее трёх минут.

Важно! После того как гипс введен в отверстие, необходимо сразу же поместить туда установочную коробку и как можно быстрее отрегулировать её до нужного положения.

Установка и сборка электрического щита

Щиток должен находиться на расстоянии не менее 1 м от любого трубопровода. В нем должны быть установлены:

  • на вводе двухполюсный автомат;
  • счетчик;
  • УЗО;
  • однополюсные автоматы по количеству групп потребителей;
  • нулевые шины для УЗО;
  • шина заземления (РЕ);
  • нулевая шина;
  • заземляющий провод, присоединенный к РЕ шине.

Схема электрического щитка

Вводный автомат выбирают с учетом лимита электроэнергии, который прописан в договоре между домовладельцем и энергетической компанией. Номинал групповых однополюсных автоматов выбирается в соответствии с сечением кабеля. Так, для провода 2,5 мм² необходимо установить автомат 25 А.

Монтаж розеток и выключателей

Розетки и выключатели выпускаются для скрытой проводки и для наружной открытой.

Наружные устройства проще в монтаже, но эстетически выглядят хуже. Их крепление осуществляется на подложку, закрепленную на поверхности стены. Эстетически это выглядит непривлекательно.

Для розеток и выключателей, используемых в скрытой проводке, делается углубление в стене, в которое замуровывается монтажная коробка и вставляется электрическая часть устройства.

Перед монтажом розеток и выключателей необходимо проверить целостность проводников и изоляцию. Для этого тестером прозванивают жилы между собой и каждую по отдельности на землю. Если кабель не повреждён, приступают к монтажным работам. Перед тем как линию подключат к автомату, всё еще раз прозванивают тестером.

Важно! Чтобы в дальнейшем лучше ориентироваться в своём электрическом хозяйстве, автомат лучше сразу подписать.

Проверка качества работы

После окончания монтажа проводки и установки автоматов, УЗО, электроприборов нужно будет пригласить представителя службы энергонадзора. Специалист проведёт приемосдаточные испытания объекта и выдаст Акт допуска на подключение. С этим документом нужно обратиться в организацию энергоснабжения, которая подключит объект к опоре и заключит с владельцем договор на оказание услуг.

На этом все! Если следовать подсказкам и пошаговой инструкции из этой статьи, вполне возможно в кратчайшие сроки сделать разводку электропроводки своими руками. А если есть опасения, что что-то пойдет не так, лучше вызвать специалистов. После прочтения материала обязательно сложится представление о будущем ходе их работ и предстоящих расходах.

Adblock
detector