Пароизоляция для стен каркасного дома

Влага – один из основных «врагов» частного домостроения, а в каркасном строительстве особенно. Обусловлено это тем, что все детали каркасного дома состоят из древесины. Защищенная в период строительства специальными составами, она становится беззащитной перед постоянным воздействием внутренней влажности при эксплуатации домостроения. Решить задачу защиты поможет пароизоляция стен строения. При этом важно понимать, какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома.

Я более 10 лет занимается возведением каркасных домов в Московской области. А это мои завершенные проекты.

По всем вопросам строительства каркасных домов можно звонить лично мне, по телефону: +7(495) 241-00-59 — проконсультирую, рассчитаю, подскажу.

Для чего нужна установка паробарьера

Пароизоляция – это комплекс мер, направленный, прежде всего, на защиту и сохранение конструктива стены строения от воздействия «внутренней» влаги помещения. Обычно с этим явлением борются с помощью вентиляции и проветривания. Но если в доме закрыты окна, то влага начинает «выходить» из помещения через стены.

В летний период это не представляет угрозы, но зимой, влага, попавшая внутрь утеплителя, разрушает последний и грозит нарушением всей конструкции утепления. Паропроницаемость материалов, как естественное явление, является уязвимым местом любого строения. В результате избыточной влаги, на конструкциях может появиться грибок и плесень.

Для обеспечения защиты конструкций строения, мы используем различные пленки и пароизолирующие мембраны, которые носят единое название – паробарьер.

Необходимость пароизоляции в каркасных домах

В отличие от строений имеющих монолитную конструкцию стен, стена каркасного сооружения выглядит как слоеный пирог. Каждый элемент такого «пирога» требует защиты от влаги. Игнорирование защитой приводит к негативным последствиям, устранение которых и затратно, и проблематично.

Устраняя такие последствия, приходится полностью снимать отделку помещения, утеплитель, и проводить антигрибковую и противомикробную обработку. Затем заново устанавливают утеплитель, и обязательно монтируется пароизоляция для стен каркасного дома изнутри помещений.

Посмотрите, как я со своей бригадой возводим каркасные дома в подробных фоторепортажах

Мы не делаем секретов, показываем вам весь процесс строительства каркасного дома по шагам.

Различие пароизоляции и гидроизоляции

Принципиальное отличие паро и гидробарьеров друг от друга состоит в их назначении и применимости.

Гидроизоляция (гидробарьер) – перфорированный материал, который служит для пропуска пара. Размер перфорации пленки выполнен так, что молекулы пара легко проникают через полотно, а для воды такой проход закрыт. Материал мы устанавливаем перед утеплителем со стороны улицы, что способствует выведению внутренней влажности, которая может накапливаться в утеплителе и конструктивных элементах каркаса.

Ознакомившись с описанием материалов, можно понять чем отличается пароизоляция от гидроизоляции для стен в каркасном строении.

Разновидность пароизоляции (паробарьеров)

По своей сути материалы для устройства пароизоляции можно разделить на три типа:

• универсальные пленки;
• пленки со специальным рефлексным слоем;
• диффузные пароизолирующие мембраны.

Универсальные пленки могут быть с армированными нитями или без армировки (полиэтилен). Задача такого паробарьера – блокирование движения влаги как в виде пара, так и в виде воды.

Пленки со спецслоем – материал, где в качестве дополнительного специального слоя выступает фольга или иной, отражающий инфракрасное излучение материал. Такая пароизоляция стен каркасного дома выполняется нами в строениях, где необходимо максимально сберечь тепло. Обычно применяем эту пленку в помещениях бань (саун).

Диффузные материалы – мембраны переменного действия, которые при нормальной влажности работают как классический паробарьер, а при повышении количества влаги в утеплителе, способны выводить пар внутрь помещения. Такое действие материала помогает сохранить утеплитель и конструкции каркаса от появления грибка и плесени. Но в этом случае мы предусматриваем вентиляционный затвор между каркасом и гипсокартонными листами, куда и будет выводиться излишняя влага. К тому же в таком случае мы предусматриваем отдельные дренажи и вентканалы для сконденсированного пара.

Отличие всех этих материалов заключается только в дополнительных свойствах и конечно же в стоимости.

Выбор паробарьера для ограждающих конструкций

Остановить свой выбор на каком-либо конкретном материале и определить, какая пароизоляция лучше для стен, можно только после однозначного утверждения всех функциональных особенностей помещений в доме.

Первый вариант.

Самый простой, доступный и экономичный вариант – полиэтилен. При выборе этого материала необходимо руководствоваться толщиной и плотностью, что характеризует прочность материала, измеряемый в мкг. Лучше, если этот показатель будет как можно выше. Ориентироваться можно на величину 100 – 140 мкг. Можно использовать пленку для теплиц. Она будет немного дороже обычной, за счет введенных в неё стабилизаторов от ультрафиолета, но зато будет достаточной по прочности. К тому же при работе с полиэтиленом можно применять недорогой скотч для герметизации стыков.

Ещё один доступный вариант – армированный полиэтилен. Он считается самым бюджетным, но в работе с ним требуется осторожность, чтобы не нарушить армировку при установке на каркас во время растягивания.

Из полиэтиленовой пленки получается надежный паробарьер, который монтируется изнутри здания. И применяем мы его в случаях, когда при строительстве каркасного дома используются стандартные решения и не требуется особых условий для помещения.

Второй вариант.

Специализированные пароизолирующие мембраны, порытые фольгой. Такая пароизоляция для внутренних стен каркасного дома устанавливается в помещениях бань, а также в ванных комнатах. Применяется паробарьер с покрытием в местах, где требуется повышенное сохранение тепла. Но в этом случае для герметизации стыков такого материала следует применять специальные двухсторонние скотчи, клея и мастики.

По стоимости этот вариант будет дороже полиэтилена и если не требуется создание специальных условий в помещении, то стоит остановиться на первом варианте устройства пароизоляции.

Третий вариант.

Применение диффузного паробарьера мы применяем в случае, если проводится отделка фасада «мокрым способом» с последующей отделкой каменными материалами. Такой фасад не «дышит». Это не позволяет пропускать влагу из утеплителя на улицу. В таких моментах рекомендуем применять диффузные пароизолирующие мембраны. Такие мембраны могут превышать по стоимости обычный паробарьер в 3 – 4 раза.

строю сам — 100% гарантирую качество

Все работы выполняю лично, у меня своя бригада

По началу занимался кровлями, но уже более 12 лет строю каркасные дома

Стройматериалы без наценки

все материалы вам привезу по закупочной цене (сравните мои сметы)

99% довольных заказчиков
которые рекомендуют меня друзьям

за 17 лет был всего 1 гарантийный случай (исправил в течении 2 дней) Можете смело искать отзывы обо мне в интернете по названию сайта или по Степанов Михаил

Монтаж пароизоляции стен изнутри (пошаговая инструкция)

Перед монтажными работами по устройству пароизоляции стен каркасного дома необходимо провести ряд подготовительных работ, таких как:

• приобрести необходимый материал: пленку, скотч, клей или мастику. При приобретении следует учесть, что пленка в местах стыковки будет ложиться с нахлестом в 15 см. Исключение составляет фольгированный материал. Его монтируем встык и герметизируем металлизированным скотчем.
• приготовить инструмент: степлер, нож, пистолет для клея.

1. Монтаж пленки я веду от пола к потолку с перекрытием полос как по горизонтали, так и по вертикали. Стыки пленки проклеиваю скотчем, устойчивым к влаге. Натяжение пленки делаем не сильным, чтобы при перепадах температур не возникало деформации и разрывов материала.

2. Крепление материала паробарьера к стойкам провожу степлером, а в случае с монтажом диффузной пленки, крепление к стойкам каркаса проводится контррейкой. Такое крепление позволит создать вентилируемый зазор для вывода пара из утеплителя.

3. Изначально крепится первая полоса к первой стойке, а затем натягивая пленку проводится закрепление материала на каждой стойке каркаса по кругу помещения.

4. Укрепив первую полосу, проклеиваем по верху двухсторонний скотч, на который ляжет сверху вторая полоса материала. Двухсторонний скотч необходимо закрепить на расстоянии не менее чем 10 см от верха первой полосы.

5. Дойдя до потолка, дополнительно проклеиваем стыки сверху. Такая герметичность необходима для правильной и надежной работы паробарьера.

6. Устанавливая фольгированный паробарьер, учитываем то, что фольга должна быть направлена во внутрь помещения.

Окончив монтаж паробарьера, приступаю к облицовке внутренних стен помещения.

Пароизоляция внешних стен каркасного строения (пошаговая инструкция)

Пароизоляция для каркасных стен с внешней стороны дома проводится для обеспечения выхода влаги из утеплителя и каркасных конструкций дома. Устанавливается материал в качестве обеспечения ветрозащиты, которая также служит гидробарьером.

Такая мембрана, устанавливаемая с наружной стороны, также носит название как паропроницаемая.

Устанавливаем паропроницаемую мембрану также, как и пароизоляцию для внутренних стен каркасного строения.

1. Монтаж мембраны проводим от фундамента к кровле здания. Мембрана монтируется горизонтальными полосами с обязательным перекрытие полос по горизонтали и вертикали не менее чем на 10 см. Материал мембраны должен плотно прилегать к утеплителю, чтобы исключить хлопки при порывах ветра.

2. После установки первой полосы, крепим к её верхней части двухсторонний скотч, который позволит скрепить верхнюю полосу с нижней.

3. Крепление мембраны проводим степлером, а затем закрепляем контррейкой толщиной не менее 20 мм.

4. Установку контррейки проводим после монтажа мембраны по всей высоте строения.

5. Поверх контррейки устанавливаем наружную облицовку. Образующийся зазор между мембраной и облицовкой формирует вентканал, через который выводится излишняя влага.

Строим дом за 3 недели. Мембрана. Пароизоляция. Утепление

После окончания работ по строительству каркаса и устройства стропильной системы, необходимо максимально оперативно выполнить кровельные работы. Во-первых, это позволит защитить платформу от атмосферных осадков, во-вторых, все дальнейшие работы гораздо комфортнее выполнять под кровлей.

Однако хорошие погодные условия в совокупности с небольшим предполагаемым объемом работ, а дом у нас действительно небольшой, позволили нам отступить от традиций и сначала выполнить утепление кровли, а уж после этого сделать монтаж кровельного покрытия. Такой способ физически легче, поскольку позволяет укладывать утеплитель между стропилами сверху.

Немного об утеплителе

В качестве утеплителя в нашем каркасном доме использована минеральная вата, плотностью 30-35 кг/м³. Укладывается этот утеплитель слоями с обязательным перехлестом следующим слоем, стыка плит предыдущего слоя. Логика здесь проста: таким образом убирается возможное сквозное продувание между листами утеплителя и перекрываются так называемые мостики холода. Чем больше слоев утепления, тем выше энергоэффективность дома.

Толщина утеплителя выбирается исходя из назначения дома. Учитывая, что у нас дом для сезонного проживания, то для него наиболее важно обеспечить не защиту от холода зимой, а предотвратить его нагревание от солнца летом. В этой связи толщина утепления стен у нас выбрана 100 мм, в кровле чуть побольше –150 мм, что логично, так как кровля и нагревается сильнее. Объективно говоря, такой толщины утепления будет достаточно и для использования дома в межсезонье, и даже зимой в выходные дни. Маленький дом будет достаточно быстро прогреваться, а для поддержания комфортной температуры хватит пары электрических конвекторов.

Пароизоляция

Основной смысл пароизоляции – предотвращение попадания водяных паров в толщу стены. До сих пор многие самостройщики уделяют недостаточное внимание при выполнении данной операции, ошибочно полагая, что их дом – это не бойлерная и парная в бане, и попадание водяного пара в утеплитель – обычные страшилки.
В действительности все гораздо серьезней и утеплитель в стенах нуждается в полноценной защите, поэтому пароизоляция в доме должна выполняться сплошным контуром, с проклеиванием швов между полотнами. Основной принцип расположения материалов в стене каркасного дома – паропроницаемость материалов должна увеличиваться изнутри наружу. Т. е. первый слой – пароизоляция – это максимальная задержка пара, если какое-то количество пара и проникло вовнутрь стены, то у него не должно быть препятствий к выходу в вентзазор.

В качестве пароизоляции у нас используется универсальная гидропароизоляция типа Д, именуемая в просторечии «мешковина». Она крепится к стойкам каркаса при помощи степлера. Отличительной ее особенностью является встроенная лента для склеивания, т. е. при монтаже не нужен двусторонний скотч.

Важный момент: после монтажа все скобы нужно проклеить скотчем для полной герметичности.

Нам повезло с погодой, поэтому сначала мы выполнили пароизоляцию по стропилам. Затем сделали внутреннюю обрешетку из сухой доски 20×100 мм. Эта доска, во-первых, поддерживает кровельный утеплитель, во-вторых, является основанием для монтажа чистовой внутренней отделки.
Что касается стен, то поверх внутренней обшивки из ОСП мы также смонтировали пароизоляцию. ОСП хоть и обладает серьезным пароизоляционным эффектом, однако в полной мере не может соответствовать необходимым параметрам.

Утепление

После этого кровля была готова к утеплению. Утепление мы производили сверху, матами утеплителя толщиной 50 мм в три слоя, с перекрытием швов. Опять же – небольшие размеры дома и простота конструкции кровли позволили сделать эту работу менее, чем за день.
Утепление каркаса производилось снаружи, так как изнутри стены были обшиты листами ОСП. В пространство между стойкой каркасов утеплитель ставится враспор. Идеальным считается вариант, когда ширина мата утеплителя на 1 сантиметр больше, чем расстояние между стойками, в этом случае утеплитель встает без заминов краев, а его середину не выпирает.

В местах, где по проекту расстояние между стойками было меньшим, мы делали подрезку матов специальным ножом.

В нашем случае, когда утепление кровли осуществляется сверху, а утепление каркаса снаружи, все работы должны производиться только в хорошую погоду, поскольку мокрый утеплитель значительно теряет в своих свойствах.

Мембрана

После монтажа утеплителя мы выполнили ветровлагозащиту стен и кровли при помощи мембраны. Мембрана предохраняет утеплитель от выдувания и от попадания внутрь утеплителя влаги. Этот материал является паропроницаемым и способствует выведению пара через толщу стены. В монтаже мембраны нет ничего сложного, тем не менее, до сих пор встречаются «умельцы», которые крепят ее не той стороной. Как правило, все мембраны монтируются так, как они намотаны в рулоне. То есть – не нужно ничего выдумывать, просто бери рулон, крепи его край к стене и раскатывай.

Минимальный нахлест, необходимый для полотен мембраны –15 сантиметров. Верхнее полотно должно накрывать нижнее, т. е. монтаж должен производиться снизу-вверх. Как и пароизоляция, мембрана крепится к стойкам при помощи степлера.
Одна из самых распространенных ошибок рабочих при каркасном строительстве – неправильное использование мембраны и пароизоляции. Такие ошибки нарушают сам принцип каркасного домостроения и порождают некорректные мифы и факты о нем.

В следующей, заключительной части, мы расскажем вам о монтаже кровли, наружной отделке и установке окон.