Как обшить стены гипсокартоном?

Привет, дорогой друг! Устал накидывать на стены пятисантиметровые слои штукатурки? Не знаешь, как скрыть шлейфы проводов, или утеплить комнату? Может быть, у тебя все стены в трещинах, и штукатурить вообще бесполезно? Мы тебя понимаем и предлагаем отличное решение – обшивка стен гипсокартоном. Своими руками это сделать совсем нетрудно, если есть такие толковые наставники, вроде нашей бравой редакции. Давай разберем, в каких случаях обшивка будет хороша, а в каких – не очень.

Пример облицовки стен

Преимущества обшивки стен на каркас

1. Возможность устранить любую кривизну основания без дополнительных трудозатрат.
2. Возможно сделать шумоизоляцию и утепление. ЗАчем нужно мерзнуть и слушать по ночам воплю бухих гопарей?
3. Быстрота, отсутствие сырости и грязи при работе.
4. Возможность скрытия и обхода коммуникаций, будь то электрика, сантехника или же несущие конструкции здания.

Недостатки гипсокартона для обшивки

1. Толщина облицовки, даже без утепления и прокладки проводов, не может быть меньше 4 сантиметров.
2. Сравнительно большие затраты на материалы хорошего качества.
3. Невысокая ударопрочность.

Понятно, что для обычных достаточно ровных стен больше подходит традиционная штукатурка, а вот уже для специальных задач применение гипсокартона будет более оправдано.

Выбор материала

Гипсокартон гипсокартону – рознь. Иногда в продаже можно увидеть такую помойку, что за голову хватаешься. Наши мастера используют только гипсокартон марки Gyproc. Почему не KNAUF – смотрите сами. Для обшивки стен используются стандартные листы толщиной 12,5 миллиметров, либо листы повышенной прочности (вроде Gyproc Strong), но их пока трудно найти в продаже. Категорически рекомендуем приобретать картон высотой больше высоты помещения, там вы сможете избежать лишней работы по установке перемычек, армированию и шпаклеванию лишних стыков и т.д. Если высота комнаты 275 см, гипсокартон берем 300 см. Отрезаем лишнее и монтируем. Потом нам останется только зашпаклевать вертикальные стыки и все.

Теперь, что касается профилей. Тут особо важна толщина металла, минимум – 0,55 мм. Про все эти профили типа «эконом» из Леруа забудьте навсегда, пусть их покупают другие дурачки. В нашем деле раз сэкономишь – всю жизнь будешь жалеть. Или ты веришь в чудо за 40 рублей? Если говорить о конкретных брендах, смело можешь брать KNAUF, Gyproc-Ультра.

Если необходимо утеплиться, самым лучшим выборов для тебя станут плиты из экструзионного пенополистирола, например, Пеноплэкс. Для шумоизоляции лучше всего подходит минеральная вата толщиной от 5 см, такая как ISOVER от Saint Gobain.

Что понадобится для монтажа

1. Профили направляющие KNAUF (или Gyproc) ПН 28×27 мм
2. Профили потолочные KNAUF (или Gyproc) ПП 60×27 мм
3. Лента уплотнительная Дихтунгсбанд
4. Разделительная лента
5. «Дюбель-гвозди» (другое название «Быстрый монтаж») 6×40 мм
6. Шнуроотбойное устройство
7. Лазерный уровень, или пузырьковый
8. Правило алюминиевое 2.5 м
9. Листы гипсокартона Gyproc 3000x1200x12,5
10. Шпаклевка для швов (мы работаем с Danogips Superfinish)
11. Армирующая лента для швов KNAUF Kurt
12. Рулетка
13. Молоток
14. Нож канцелярский (или спец. нож для резки ГК)
15. Перфоратор + бур
16. Шуруповерт
17. Саморезы по металлу 3,5×25-35 мм (черные, частый шаг)
18. Саморезы с пресс-шайбой 4,2×13мм или короче
19. Грунтовка глубокого проникновения (Knauf Tiefengrund, Feidal Tiefgrund LF)
20. Прямые подвесы
21. Ножницы по металлу или болгарка
22. Минвата ISOVER или KNAUF Insulation толщиной 50 мм (если требуется шумоизоляция), плиты Пеноплэкс (если нужна теплоизоляция)
23. Узкий и широкий шпатели

Инструкция по обшивке стен гипсокартоном своими руками

Шаг 1. Разметка каркаса и крепление направляющих

Если вы являетесь счастливым обладателем лазерного уровня, вы очень легко зададите идеальную плоскость будущей облицовки. Если же у вас есть только отвес или уровень обычный, приготовьтесь немного помучиться. На потолке возле примыканий к боковым стенам отметьте две точки. Перенесите их на пол с помощью отвеса и соедините их все шнуроотбойным устройством (шнУрка с краской, если кто не понял). Получаем линию на полу, на потолке и по одной линии на боковых стенах:

Разметка каркаса облицовки

Теперь по этим линиям нам нужно будет закрепить направляющие профили, но обязательно через уплотнительную ленту Дихтунгсбанд. Ее роль в будущей шумо- и теплоизоляции очень существенна. Крепление профилей производится «дюбель-гвоздями» 6×40 мм с шагом не более 100 см, лучше всего делать 50 см. Строго говоря, нам нужны направляющие только сверху и снизу, по бокам мы их ставим для удобства последующего выставления каркаса в единую плоскость. Если у вас есть лазер, можете боковые ПН не делать.

Направляющие профили конструкции

Шаг 2. Разметка и монтаж подвесов

Так как лист гипсокартона в ширину – 120 см, можно ставить профили с шагом в 120, 60, 40, 30 см. 120 – слишком много, стена получится слишком «жидкой», 60 – уже нормально, 40 – это если на гипсокартон будет клеиться керамическая плитка, 30 – это уже перебор, ребята. Мы будем рассматривать стандартный случай – шаг 60 сантиметров.

Первый и последний профиль должны быть максимально близко к боковым стенам, насколько это возможно. Да, так нам не удастся закрепить к ним один край подвесов, но это и не нужно, такова технология:

Каркас облицовки в разрезе по технологии KNAUF

Вместо разделительной ленты можно использовать обычный прозрачный скотч

Что касается разделительной ленты на этой схеме. Она проклеивается под потолком, если тот уже отделан, либо гипсокартоном, либо штукатуркой. Она создает т.н. управляемую трещину, и конструкции не получают жесткой связи друг с другом. Если же мы обшиваем стену, к которой потом будет монтироваться натяжной потолок — лента не нужна. Но нужна она в местах примыкания ГКЛ к соседним стенам, все для того же, чтобы их развязать. О том, как она вообще работает, читайте в материале про потолок из гипсокартона.

Второй профиль идет на расстоянии 60 см от боковой стены, третий – 120 см и так далее. Вот такая у нас получилась разметка:

Для обычных квартир хватает 3 подвесов на каждый профиль

На каждую такую линию нужно 3 подвеса, логично расположить их равномерно по высоте комнаты. К примеру, имеем высоту потолка 260 см, значит, подвесы будем размещать на высотах 65, 130 и 195 см. Они крепятся на «дюбель-гвозди», или обычные нейлоновые дюбели и саморезы с прессшайбой, так будет надежнее. Вот, что у нас вышло:

Монтаж прямых подвесов на стену

Шаг 3. Установка профилей

Потолочные профили должны быть на 1 см короче, чем высота потолков в комнате, но мы бы порекомендовали делать запас 15 мм, т.к. полсантиметра у нас украла уплотнительная лента и толщина направляющих. Профили к направляющим мы НИКАК не крепим, они должны быть развязаны. Запомните, направляющие нужны только для того, чтобы направлять. Никакой несущей функции на них нет. Потолочные профили мы крепим только к подвесам и больше ни к чему. Вот, мы их расставили:

Самые лучшие саморезы с прессшайбой — у HILTI

Самое сложное в обшивке стены гипсокартоном – выставить весь каркас в единую плоскость. Вроде держишь профиль, начинаешь закручивать в него саморез, и вся вот это херня начинает трястись, вихлять, саморез помоешный, все время срывается, тварь. И вот, ты весь потный и злой, скрипя зубами, выкрикиваешь матюги и в итоге перфорируешь себе ладонь битой шуруповерта. Ладно, пес с ним, залепил изолентой, погнали дальше. И вот, вроде закрутил ты, смотришь – не в плоскости! Чтобы такого избежать, категорически рекомендуем использовать дополнительную бесплатную рабочую силу и хорошие саморезы. Один из вас будет упирать правило в уже выставленные профили, второй – закручивать саморезы. Логично идти от краев к середине стены.

После того, как каркас, казалось бы, окажется выставлен, друг, не поленись и все перепроверь как следует. С вероятностью, стремящейся к 100 процентам, где-то что-то будет западать или выпирать. Так вот, если на одном подвесе профиль у тебя выпирает, НЕ НАДО его кулаком подбивать, загибая уши подвеса. Это нарушит прочность каркаса в этой области и, в общем-то, если честно, это малость непрофессионально. Выкрути шуруп и закрути по-нормальному. В итоге все должно выглядеть вот так:

Готовый каркас облицовки стены

Если по каким-то причинам листы у вас меньше высоты комнаты, придется ставить горизонтальные перемычки из ПП. Можно их делать по мере монтажа гипсокартона, но, нам кажется, удобнее применять одноуровневые соединители (КРАБы) и сделать все еще на этапе монтажа каркаса. КРАБы при этом прикручивать к профилям не нужно, т.к. на них не будет действовать никаких нагрузок. Вот такое безобразие получится:

Перемычки на КРАБах

Шаг 4. Шумоизоляция

Тут что-либо разжевывать не нужно. Режешь минвату чуть больше расстояния между стойками и запихиваешь, избегая пустот:

Шумоизоляция минватой ISOVER

Дополнительно закрепляешь ее загнутыми концами подвесов. Индекс шумоизоляции при таком решении (1 слой ГКЛ и 5 см минваты) – 47 дБ. От перфораторов и звуков жаркого секса едва ли спасет, но соседский телек вы вряд ли услышите.

С теплоизоляцией куда сложнее. Делать ее нужно ДО каркаса, все стыки плит обязательно пропенивать… Не будем об этом пока говорить, это стоит вынести в отдельный материал.

Шаг 5. Монтаж гипсокартона на каркас

Здесь несколько важных правил, на которые всем плевать, и зря.

1. Лист должен быть приподнят над полом на 10 мм и не доходить до потолка на 5 мм. Именно соблюдение этого правила уберегает облицовку от трещин на стыках. Листы просто висят на профилях и ни во что не упираются, как не упираются и сами профили. А теперь подумайте, с чего такой конструкции треснуть? Именно, никаких трещин и не будет.
2. Лист не должен быть закреплен саморезами к направляющим профилям. Смысл такой же, как в первом пункте. На листы не будут действовать никакие силы, кроме силы тяжести. В этом вся, черт ее дери, суть конструирования из гипсокартона.

Остальное просто. Шаг саморезов – 25 см, закручивать их нужно под прямых углом. Листы располагаются вразбежку. Выглядеть будет вот так:

Готовая обшивка стены

Обшивка с перемычками

Обратили внимание за зазоры сверху и снизу? Их не нужно чем-либо заполнять или зашпаклевывать. Про то, как заделывать стыки листов гипсокартона, мы подробно писали в уроке по сборке подвесного потолка, поэтому повторяться не будем. Здесь все то же самое. Если что-то было непонятно, посмотрите видео от Кнауф:

Да, мы разобрали самый простой случай – стена без окон и дверей, но ведь начинать надо с простого, а про откосы и всякие другие сложности мы обязательно напишем в следующих материалах. Подпишись, чтобы не пропустить, и не стесняйся задавать вопросы в комментах.

Как обшить стены гипсокартоном своими руками

Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о том как обшить стены гипсокартоном своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какую подготовку выполнить, какие материалы подобрать.Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед тем как обшить стены гипсокартоном своими руками, а некоторые даже и после этого.Эта тема достаточно широка, ведь перед работой, необходима основательная подготовка, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже.
Обшивка стен гипсокартоном своими руками

Обшивка стен гипсокартоном своими руками: как монтировать каркас.

Монтаж гипсокартона на стены: утепление и обшивка

Обшивка стен гипсокартоном на сегодняшний день является одним из востребованных и популярных способов выравнивания поверхности.

Преимущества такого подхода к делу налицо – это и высокие темпы работ, и возможность придать стенам любую конфигурацию, и, несомненно, высокое качество выполняемых работ.

Обшивка стен гипсокартоном своими руками: как монтировать каркас

Для начала разберемся с необходимым материалом. Как правило, выравнивание стен гипсокартоном осуществляется с помощью двух типов профилей – ud и cd. Следует запомнить одну вещь – профили ud (направляющие) предназначены для задания плоскости поверхности, а профили cd (несущие) служат для усиления конструкции и придания ей объема.

Теперь поговорим о каркасе. Исходя из того, что профили udпредназначены для формирования плоскости, делаем простой вывод – их необходимо установить на полу, потолке и прилегающих к обшиваемой поверхности стенах. Последовательность установки следующая:

1.Сначала идет пол – если речь идет о соблюдении геометрии помещения и выдерживании углов в 90˚, то здесь особое внимание необходимо уделить именно напольной направляющей. Чтобы все было четко, устанавливать направляющие по полу необходимо вдоль всех существующих стен. Если речь идет только об одной стене, то здесь направление этой направляющей необходимо выбирать исходя из того, чтобы как можно меньше воровалось пространство.

2. Теперь прилегающие стены – здесь без уровня не обойтись. Настенный направляющий профиль вставляется в напольный, после чего позиционируется относительно вертикального уровня и крепится с помощью дюбелей или саморезов.

3. Ну и в последнюю очередь устанавливается потолочная направляющая, которая одним концом вставляется в левый настенный профиль, а другим – в правый. Фактически направление установки этого профиля уже задано настенными направляющими, поэтому в процессе крепления остается немного скорректировать его положение с помощью длинного уровня или нитки.

Следующий этап, который предусматривает выравнивание стен гипсокартоном своими руками – это усиление каркаса и придание ему объема. Здесь следует понимать одну вещь – именно к этим профилям прикручивается гипсокартон. Поэтому уделить особое внимание нужно двум моментам.

Согласно этим требованиям и производим установку cd-профилей:

1. Первым делом нужна разметка. Через каждые 400 или 600мм от любой стены отмечаем вертикальные линии, идущие от потолка до пола.

2. Дальше относительно этих линий через каждые 600мм, начиная от пола, устанавливаем на стену П-образные кронштейны. Поставить их нужно с этим промежутком вдоль каждой из начерченных линий.

3. Теперь дело за несущими профилями cd. Нарезаем их необходимого размера и вставляем одним концом в направляющий потолочный профиль, а другим – в направляющий напольный профиль.

Позиционируем их согласно разметкам в 400 или 600мм и крепим к направляющим саморезами по металлу диаметром 3,5мм и длиной 9,5мм. В народе эти саморезы называются «тексы», «блохи», «клопы» или «элемки». Их необходимо установить по две штуки с каждой стороны профиля cd.

4. Завершающим этапом выравнивания стен с помощью гипсокартона, а точнее сооружения каркаса, является крепление профилей к существующей стене. Чтобы профили cd не выпадали из плоскости, поперек необходимо натянуть пару нитей, на касание к которым и фиксируются несущие профили. Крепятся они к П-образному кронштейну с двух сторон все теми же саморезами диаметром 3,5мм и длиной 9,5мм.

Вот теперь с полной уверенностью можно сказать, что каркас для гипсокартона выполнен в полном объеме.

Монтаж гипсокартона на стены: утепление и обшивка

Итак, каркас готов. Следующий этап работ, который предусматривает решение вопроса, как обшить стены гипсокартоном, заключается в прокладке скрытых коммуникаций и, если необходимо, то утеплении и шумоизоляции стен. Именно этим мы и займемся безотлагательно.

Минеральный утеплитель(Ursa или Izover) режется на полосы необходимой ширины и закладывается между несущими профилями cd.

Резать утеплитель нужно чуть шире, чем расстояние между профилями. А еще лучше приобрести листовой материал, размеры которого как раз подходят для этих целей и составляют 1 х 0,5м. Его мы и закладываем в полость между существующей стеной и каркасом.

Ну и последний этап выравнивания стен гипсокартоном – это обшивка каркаса. Здесь ничего трудного нет – прикрутить гипсокартон несложно, гораздо проблематичнее вырезать его и подогнать под нужный размер.

Прикручивается гипс с помощью саморезов по металлу ø3,5мм и длиной 25мм – шаг их установки равен примерно 15-25см. Следует следить за тем, чтобы саморезы не погружались глубоко в тело гипсокартона и наоборот – не торчали из него. Чтобы предотвратить это, необходимо пользоваться трещоткой на шуруповертеили специальной битой с ограничителем.

Вот, в принципе, и все. Примерно так выполняется обшивка стен гипсокартоном. Дело это несложное, но требующее постоянного контроля.

И в завершении хочу дать один небольшой совет. Если в дальнейшем стены будут шпаклеваться и окрашиваться без предварительного наклеивания обоев, то под каждый стык отдельных фрагментов гипсокартона необходимо заложить несущий профиль cd и прокрутить оба края гипсокартона саморезами. Если этого не сделать, то после высыхания шпаклевки в этом месте вы гарантировано получите трещину.

Как обшить стены своими руками

Для того чтобы понять, как обшить стены гипсокартоном, следуйте следующим рекомендациям:

1.Стены должны быть крепкими, чистыми, без пыли. Если они окрашены, сделайте надсечки через каждые 30 см по вертикали и через каждые 10 см по горизонтали. Насечки необходимы для того, чтобы обеспечить лучшее сцепление клея для гипсокартона со стеной.

2. С помощью отвеса или уровня и линейки проверьте вертикальность стены.

Подготовка гипсокартонных листов

2. Заранее продумайте расположение скрытой электропроводки и водопроводных труб. Просверлите с помощью электромонтажной коронки отверстия для крепления электрических коробок.

Как резать плиты

1.Возьмите нож-резак и линейку. Положите линейку вдоль линии разреза и прочертите линию ножом, сильно нажимая на него. Вы можете также использовать для этого ручную пилу.

2. Поставьте лист вертикально и согните его в месте надреза.

Ножом прочертите линию на обратной стороне листа для того, чтобы закончить резку. 3. Для резки закруглений или углов используйте ручную пилу.

1. Соблюдайте пропорции воды, указанные на упаковке с сухим клеем (пропорции зависят от вида клея).

2.Размешивайте клей вручную до получения однородной массы без комков. Для растворения комков можно использовать специальный миксер. Полученная масса не должна стекать с мастерка.

Обшивка гипсокартонными листами

1.Положите на пол вдоль стены клинья толщиной 1 см (по 2 шт. для каждого листа). Прислоните лист к стене и поднимите вплотную к потолку с помощью рычага.

2.Прижмите лист к стене с помощью линейки, постукивая по ней резиновым молотком для того, чтобы лист лучше приклеился. Выровняйте лист по вертикали и горизонтали. Проверяйте также выравнивание листов относительно друг друга.

При приклеивании листов с закругленными краями, оставляйте промежуток 5 мм между листами.

А) Листы с усеченными краями

1. Убедитесь, что листы состыкованы и соприкасаются с окружающими их плоскостями (стены, перегородки, потолок).

2.Если промежуток шва превышает 4 мм, заполните его клеем для гипсокартона.

Б) Листы с закругленными краями

1. Убедитесь в том, что между листами гипсокартона оставлен промежуток шириной 5 мм.

2. В противном случае отрежьте край листа таким образом, чтобы образовался промежуток 5 мм между двумя листами по всей их высоте.

Подготовка смеси для шпаклевки швов

1. Разведите вручную смесь для швов, соблюдая пропорции, указанные на упаковке. Полученная смесь должна быть пластичной, но не жидкой, и держаться на перевернутом шпателе.

А) Листы с усеченными краями

1. Отрежьте кусок серпянки необходимой длины.

2.Нанесите слой шпаклевки между листами и приклейте серпянку на свежую шпаклевку в центр шва.

3.Немедленно нанесите новый слой шпаклевки поверх серпянки.

4. Оставьте для высыхания.

Время высыхания зависит от типа смеси, оно указано на упаковке.

5. Нанесите один или несколько слоев шпаклевки для достижения желаемого качества обработки поверхности.

Б) Листы с закругленными краями

1. Зашпаклюйте шов между листами, тщательно заполнив его смесью для швов.

2.Оставьте для высыхания.

Время высыхания зависит от типа смеси, оно указано на упаковке.

3. Нанесите один или несколько слоев шпаклевки для достижения желаемого качества обработки поверхности.

Если отклонение от вертикали не превышает 2 см, вы можете клеить гипсокартонные плиты, устранив это отклонение с помощью небольших кусочков гипсокартона. Если отклонение от вертикали превышает 2 см, рекомендуется крепить гипсокартонные плиты на шурупах. Для этого предварительно сделайте каркас из металлических профилей (регулируемые болты обеспечивают точную подгонку).
1. Отрежьте листы, отмерив расстояние, соответствующее высоте стены от пола до потолка с вычетом 1 см, необходимым для защиты плит от поднимающейся с пола влажности.
Для внешних углов используется армированная бумажная лента.

Сухое выравнивание стен гипсокартоном своими руками

Выровнять стены практически любого типа можно с помощью листов гипсокартона (ГКЛ). Они отлично справляются с этой задачей. Достаточно прочные, легкие в нарезке и использовании, способ их монтирования довольно гибкий и позволяет использовать этот материал предельно эффективно.

Технология выравнивания стен гипсокартоном поможет скрыть неровности стены или возвести перегородку при необходимости. Все это можно выполнить и своими руками. Достаточно подобрать для себя подходящий способ укрепления листов и форму конечного результата.

Всего можно выделить два основных способа установки ГКЛ на стены:

Помимо этого иногда комбинируются оба варианта для нормальной состыковки стен оштукатуренных и гипсокартонных, а также места стыка стен и потолка.

Недостатком такого способа крепления является большая толщина результирующей обшивки (от 4 см и выше), что уменьшит полезную площадь помещения на несколько квадратных метров.

Рассмотрим порядок выполнения работ по выравниванию стен гипсокартоном.

Возведение каркаса

Для построения каркаса используется специальный оцинкованный профиль. При этом задействуются профили нескольких видов и форм. В первую очередь по потолку и полу, а также по соседним стенам монтируются профиля UD, центральной своей частью опираясь на поверхность.

Закреплять их стоит дюбелями.В полученной рамке можно начинать установку вертикальных перемычек из профиля CD, который и будет служить опорой для листов гипсокартона. При этом закрепляются они кромками к стене, а ровной широкой гранью в комнату. Сцеплять профиля можно специальными шурупами со сверлом на конце, они специально придуманы для оцинкованных профилей и легко проделывают под себя отверстия и скручивают детали каркаса.Первый профиль устанавливается непосредственно у одной из боковых стенок.

Все остальные на расстоянии 600 мм друг от друга. Расстояние вымеряется от центра одного профиля до центра другого, а не от их краев. Такое расстояние аргументированно стандартной шириной ГКЛ в 1200 мм и рассчитано на крепление листа по краям и в центре.

Под другой стенкой также вплотную крепиться профиль, даже если расстояние от него до предыдущего меньше 600 мм.

Для надежности используются специальные перфорированные подвесы. Они представляют собой полоски оцинковки с ребрами жесткости в центральной части и перфорированные по концам. Их изгибают буквой «П» и серединой крепят на стену под каждый вертикальный профиль.

Края-ушки прикручивают к профилю. При этом важно соблюсти уровень установки профиля.Если длина листа в 2500 мм меньше чем высота стен, то необходимо добавить куски ГКЛ сверху или снизу. Для этого на высоте 2500 мм монтируются перемычки между вертикальными профилями из того же CD профиля.

Подготовка стены

Без подготовительных работ не обойтись.

Перед тем как выполнить выравнивание стен в квартире, с них следует убрать все старое покрытие до основания. Особенно это касается штукатурки и дранки, которые пришли уже в ветхое состояние и легко отходят от стены. Тем более что демонтаж старого покрытия поможет избавиться от лишних сантиметров, которые будут заняты обшивкой.

Грунтовать стену не обязательно, но желательно. Важно обработать ее антисептическими средствами, особенно если обшивается внешняя стена. На полу возле стены и потолке необходимо отобразить линиями границу стены, которая будет возводиться из гипсокартона.

Монтирование ГКЛ

На подготовленный каркас теперь можно выполнять монтаж гипсокартона на стены. Для этого используют шурупы 35 мм из каленного черного железа.

Лучше всего вкручивать их с помощью шуруповерта для того, чтобы легче было утопить шляпки шурупов в лист заподлицо. Вкручивать шурупы следует каждые 10-15 см по периметру и по центру листа. Чаще всего листы снабжены центральной линией на лицевой части для облегчения процесса.

Для заполнения промежутков, в которые не входит целый лист необходимо вырезать куски подходящего размера. Для этого используется обычный строительный нож. Надрезается бумага листа вдоль линии куска и лист переламывается, после этого разрезается бумага на второй стороне.

Теперь можно считать сухое выравнивание стен своими руками выполненным. Останется только нанести финишное покрытие.

Финишная отделка

На краю каждого листа имеется небольшая полоса ниже уровня самого листа.

Это облегчает в дальнейшем заделку швов. Используется для этого специальная самоклеящаяся сетка. Поверх нее уже наносится слой стартовой шпаклевки, чтобы сравнять углубление с общим уровнем.

Дальнейшая обработка листов зависит от используемой облицовки. Если будет укладываться плитка или любой толстый не просвечивающийся материал, то достаточно замазать шпаклевкой стыки.

Под покраскуи использование обоев потребуется вскрыть всю поверхность стены из гипсокартона финишной шпаклевкой.

Слой шпаклевки должен составить примерно 1-2 мм, но не больше. Дальше производится шлифовка поверхности и грунтовка. Под покраску необходимо довести поверхность до идеала, так что процесс шлифовки можно чередовать с нанесением дополнительных слоев шпаклевки.

Способ выравнивания стены путем приклеивания ГКЛ

Если не хочется лишаться пространства и не отводить под создание каркаса столь внушительное место можно воспользоваться другим способом выравнивания стен ГКЛ, а именно приклеить их к стене. Для этого желательно все-таки сравнять на стене основные неровности в виде бугров и дырок. После этого можно приступать к самому процессу.

Стену перед работами следует прогрунтовать. Заранее раскраиваются листы для укладки по всей стене. При этом следует учесть, что необходимо оставить зазоры под потолком и над полом примерно по 50 мм, чтобы лучше просох клей, на котором будут держаться ГКЛ.

По всей стене сверлиться отверстия под дюбеля. Шурупы вкручиваются в них так, чтобы шляпки образовали ровную по уровню плоскость. Это необходимо для правильного размещения листов, иначе не получится сравнять поверхности листов и подогнать все под одну ровную стенку.

Раствор клея готовится с использованием специальных сухих смесей с добавлением воды.

В результате должен получиться раствор по консистенции похожий на пасту. Сохнет он быстро, так что и разводить его нужно непосредственно перед монтажом. Поверхность листа тщательно очищают от пыли для лучшей адгезии с клеем.

Наносится клей на заднюю поверхность листов кучками и продольными полосами по краям листа и по центральной его линии. Лучше всего, когда кучки располагаются на расстоянии 20-30 см друг от друга. Нельзя разравнивать их в один равномерный слой, так как получится большой расход раствора, и не получиться нормально его пристыковаться по всей площади к стене.

Приложив лист к стене, следует его прижать равномерно к шляпкам шурупов. При необходимости используется резиновый молоток. Чтобы не пробить дырки, можно прикладывать деревянную доску или брус к листу, а уже по нему стучать молотком.

Когда отделка стен гипсокартоном завершена, необходимо выждать время необходимое для высыхания клеевого состава. Узнать продолжительность высыхания можно из инструкции, прилагаемой к клею.

Только после этого можно приступать к дальнейшим работам. Швы между листами заклеиваются сеткой и закрываются стартовой шпаклевкой до общего уровня листов. Как и говорилось выше, финишную шпаклевку для всей поверхности следует использовать лишь при необходимости.

В итоге какой бы способ ни были выбран, в результате получается идеально ровная и гладкая поверхность без особых трудов и затрат, связанных с оштукатуриванием. Вариант с наклейкой листов подойдет также при необходимости произвести частичный ремонт стен гипсокартоном или сформировать откос на окне или арку. Последний вариант возможен за счёт того, что, когда гипсокартон перфорирован и слегка намочен, он может принимать любые формы.

Стены и перегородки из гипсокартона

Основная задача ремонта в большинстве домов и квартир — привести стены в нормальное состояние. Ведь пару десятилетий назад почти никто об идеально ровных стенах и не задумывался.

Выравнивали по принципу «хоть как-то». Исправить положение можно по всем правилам: сбить старую штукатурку и полностью заштукатурить по маякам. Это — правильно и надежно.

Но долго, грязно, дорого. Проще использовать так называемые сухие методы: выровнять поверхность стены гипсокартоном (ГКЛ). Вторая задача, которую часто приходится решать в процессе ремонта: перепланировка.

Мы убираем старые перегородки, ставим новые. Новые межкомнатные и декоративные перегородки тоже делают с использованием гипсокартона. Как выравнивать и ставить стены из гипсокартона своими руками и расскажем в статье.

Как обшить стены гипсокартоном

Для начала рассмотрим случай, когда нужно выровнять поверхность уже имеющихся стен. Есть три варианта крепления гипсокартона к стенам:

На каркас из оцинкованных профилей. Позволяет получить идеальную поверхность при любой кривизне.

Профили крепятся на специальные фиксаторы. Из них собирается каркас — стойки и перемычки — лицевая часть которых лежит в одной плоскости. Так как гипсокартон находится от основной стены на приличном расстоянии, между ним и стеной можно уложить коммуникации и электропроводку.

Еще один плюс этого варианта — возможность укладки утеплителя или звукоизоляции. Минус каркаса из профиля — без утеплителя он очень хорошо проводит звуки: если ударить по обшивке стены, звук получается, как по барабану.

Каркас из профилей под гипсокартонНа каркас из деревянных брусков. Собирается он по похожему принципу — из стоек и перемычек, но крепится непосредственно к стене.

Слишком большие перепады компенсировать сложнее: придется искать сначала самые выступающие части стены. Затем есть два варианта: первый — ориентироваться на них, подкладывая везде дополнительно бруски, второй — попытаться уменьшить перепад, стесав самые выступающие части. Основной недостаток крепления на деревянные бруски в том, что если использовать недостаточно сухие (с влажность выше 15-20%), их при высыхании может «повести» из-за чего перекосится вся конструкция.

Также существует вероятность поражения древесины вредителями или грибками. Несмотря на это, в некоторых регионах популярнее этот способ, так как у них цены на пиломатериалы ниже, чем на профиля.

Каркас под гипсокартон из брусаУстановка листов сразу на стену. Это — монтаж гипсокартона на клей.

Используют специальные смеси или что-то типа «жидких гвоздей». Этот способ доступен, если стены относительно ровные — с перепадом не более 2-3 см. На поверхность листа или стены наносится клей (полосами, если стена почти ровная и кучками, если перепады есть), затем лист устанавливается на место, выставляется по уровню, закрепляется клиньями и подпорками.

Зашиваем стены гипсокартоном: клеим на специальный состав

Последняя технология — установка гипсокатона на клей — самая быстрая, но и она имеет недостатки. Первый — не везде под отделкой есть клей, потому навешивать шкафы на такую стену проблематично. Если вы заранее планируете что-то крепить к стене, на этой высоте уложите сплошной слой клея или установите закладной брус, который будет еще и дополнительным маяком при выставлении уровня листа.

Тогда проблема решится. Еще один минус — имеются небольшие перепады. ТО есть поверхность получается неидеальной.

Разница есть в 2-3 мм. Между «кусками» клея лист чуть прогибается. Тем не менее, это неплохой способ быстро выровнять стену.

Крепление к каркасу

Так как при наклеивании гипсокартона на стену никакого крепежа не нужно, то речь пойдет о каркасе и в основном о металлическом. Правила крепления к деревянному такие же, просто используются саморезы для дерева.

Размеры ГКЛ и назначение

Несколько слов о том, каких размеров бывают листы и как класть гипсокартон на стены.

Стандартные размеры такие: ширина всегда 1,2 м, высота бывает 2,5 и 3 метра. Иногда есть «нестандарт» меньшей длинны: с небольшими работать проще, но получается больше швов, которые потом приходится заделывать. Толщина ГКЛ:

Часто говорят, что 9 мм листы — потолочные. Но у производителей таких рекомендаций нет. Любой из заводов-изготовителей позиционирует тонкие листы, как те, что используются для отделки изогнутых поверхностей.

По длинным краям листа сделаны скосы.

Они нужны для того, чтобы стык можно было проклеить армирующей лентой и заделать шпаклевкой. Именно та сторона, где есть скос является лицевой. Ее разворачивают внутрь помещения.

Как стыковать

Если необходимо стыковать листы по высоте, располагайте стыки так, чтобы не получалась длинная продольная линия. Говорят, что листы укладывают вразбежку или со сдвигом.

При этом желательно, чтобы смещение было не менее 40-60 см. Длинные стыки — самые вероятные места появления трещин. Сдвигая шов, вы практически со 100% вероятностью от трещин избавитесь (пример укладки листов смотрите на рисунке).

Если стена обшивается двумя слоями гипсоартона, то сдвигаются еще и вертикальные швы. Лист, находящийся сверху, должен быть установлен так, чтобы стык нижнего приходился на его середину (сдвиг на половину ширины — 60 см).

Чем крепить и с каким шагом

При установке лист прижимают к каркасу и закрепляют при помощи шуруповерта и специальных саморезов с плоскими головками. Если каркас собран из металла, берут саморезы TN25 (3,5х25 мм).

В магазинах их так и называют «для гипсокартона». Длина — 25 мм, цвет — черный (чаще ломаются) или белый. Для каркаса из дерева подбирают близкие по размеру с самой плоской головкой: меньше будет шпаклевки.

Важно при монтаже крепеж закрутить на нужную глубину: шляпка должна быть утоплена в лист, но при этом картон не должен порваться. Также необходимо чтобы устанавливался саморез строго перпендикулярно к плоскости листа: так меньше шансов повредить слой картона, который в этой конструкции отвечает за жесткость.

При сборке каркаса на сплошной стене расстояние между стойками должно быть не менее 60 см. Тогда получается, что каждый лист крепится к трем вертикальным профилям: два по краям и один в середине. При этом край листа приходится на середину профиля.

Два листа стыкуются точно посередине профиля

Отступив от края 10-12 мм, вкручивают саморезы.

Их можно ставить, как на рисунке выше один напротив другого, а можно — со смещением, как на рисунке ниже. Шаг установки — 250-300 мм. Крепятся по периметру и по среднему профилю.

Где, как и с каким шагом устанавливать саморезы на гипсокартоне

Еще один важный момент: выкраивая листы, учтите, что высота его должна быть на 10-12 мм короче, чем высота от пола до потолка.

Это необходимо на случай усадки: чтобы у стены или перегородки была возможность компенсировать изменение высоты без трещин (особенно актуально для деревянных и панельных домов).

Это, пожалуй, все основные моменты работы с гипсокартоном (без учета особенностей монтажа профилей).

Разметка

Сначала размечают место установки перегородки. Проще всего это сделать с помощью лазерного построителя плоскостей (лазерный уровень). Эта прямая наносится на стены, пол и потолок.

Если лазерного уровня нет, придется использовать обычный строительный (хорошего качества) и отвес. Сначала размечаете линию на полу — это легче всего.

Затем, при помощи уровня, переносите ее на стены. Если обе линии на стенах вертикальны, соединяющая их прямая должна находится строго над линией на полу. Так это или нет, можно проверить при помощи отвеса, опустив его с отметки на потолке до линии пола.

Необходимо добиться идеального совпадения — от этого зависит качество всех работ.

Сборка каркаса

Будем рассматривать сборку каркаса из оцинкованных профилей. По намеченной линии на полу и потолке устанавливается направляющие профили.

Он имеет маркировку UW или ПН — профиль несущий. Крепятся чаще всего дюбелями — 6*40 мм или 6*60 мм, расстояние между двумя дюбелями — 30-40 см. .

ПН-профиль имеет стандартную глубину (высоту стенок) — 40 мм, но может быть разной ширины 50 мм, 75 мм или 100 мм. От ширины несущего профиля зависит толщина перегородки, а также то, какой толщины утеплитель и/или звукоизоляционный материал можно туда заложить.

В направляющие профили вставляются несущие — стойки.

Их маркируют CW или ПС — профиль стоечный. Отличается он от направляющего наличием дополнительных полочек на стенках. Эти полочки делают его более жестким, повышая несущую способность.

Ширина стоечных профилей зависит от ширины несущих: они должны быть одинаковыми. То есть стойки должны быть той же ширины. Именно между ними потом устанавливают утеплитель.

Узел стыковки направляющего и несущего профилей

Стойки к направляющим крепятся двумя способами. Первый используется в основном строителями- профессионалами. Они работают просекателем — специальным инструментом, который прорывает и загибает в стороны металл, скрепляя две детали.

Строители-любители при самостоятельной работе с гипсокартоном, крепят на «блошки» (еще называют клопами и семечками) — небольшие саморезы с винтом в нижней части — TEX 9,5 (3,5*9,5 мм). Они просверливают металл сами, ускоряя процесс сборки (не нужно засверливать отверстия). Стойки крепят с каждой стороны не менее чем на два самореза.

Один момент: если вы ставите перегородку в многоэтажке или на первом этаже своего дома, то вместе стыка стойки и потолочной направляющей, подкладывайте специальную пленку или какой-то материал, который предотвратит появление скрипа.

Когда люди ходят, возникают колебания, передающиеся профилям, из-за чего они трутся и возникает скрип. Второй вариант — делать стойки на 1 см короче. Он более правильный: и усадка дома предусмотрена и неприятных звуков нет.

Шаг установки стоек — 60 см или менее.

Это расстояние обусловлено шириной листа гипрока (гипсокартона), которая стандартно равна 120 см. Как уже говорили раньше, получается, что каждый лист крепится к трем стойкам. Вот и получается, что между вертикалями должно быть 60 см.

Если промежуток между двумя стойками больше 60 см, но меньше 120 см, между ними посередине все равно ставят вертикальный профиль, иначе этот участок будет «бухтеть» — лист будет шататься и прогибаться. Еще один момент: первую стойку крепят к стене чуть ближе — первый лист будет крепиться ко всей плоскости крайнего профиля, потому и расстояние должно быть чуть меньше — 57,5 см.

Расстояние между стойками каркаса перегородки из гипсокартона

Профили, к которым будут крепиться двери или окна желательно усилить.

Проще всего это делать при помощи деревянного бруска подходящего размера. Его вставляют внутрь, и крепят на пару саморезов. Использовать нужно сухую древесину, чтобы брус не покрутило.

После того, как все стойки выставлены и закреплены, конструкции придают большую жесткость при помощи перемычек — горизонтально установленных кусков стоечных профилей. Их делают одним из трех способов, предложенных на фото. Проще всего изготавливаются и легко монтируется третий вариант.

Как сделать перемычки из профиля для каркаса

Перемычки располагают обычно на той высоте, где будут стыковаться два листа. Их края обязательно закрепляются, так что перемычки там необходимы. В остальном — с шагом 60-80 см.

Если стена большая — ставьте через 60 см, если маленькая, достаточно 80 см. Обязательны поперечины над дверным проемом: на по высоте дверной коробки. Их тоже желательно усилить, вложив внутрь деревянный брусок.

Прокладка коммуникаций

После установки всех поперечин, можно приступать к прокладке коммуникаций и электропроводки.

Желательно все электрические провода монтировать в гофрорукаве. Если перегородку ставите в деревянном доме или на деревянный каркас, он обязательно должен быть металлическим. В домах из негорючих материалов, в стенах из гипсокартона на каркасе из оцинкованной стали, допускается использование пластиковых гофрорукавов из негорючего сырья (есть пометка «НГ»).

Обшивка гипсокартоном и тепло/звукоизоляция

После прокладки коммуникаций приступают к монтажу гипсокартонных листов. Их монтируют также, как и при обшивке.

Обшивка стены из гипсокартона своими руками начинается с одной стороны. Затем, с другой стороны между профилями (брусками) каркаса устанавливают утеплитель и/или звукоизолятор. После его монтажа зашивают стену ГКЛ с другой стороны.

Утеплитель для стен и перегородок из гипсокартона используют обычный:

Минеральные ваты. Это стекловата, шлаковата или каменная вата (лучше — базальтовая).

Самые экологически чистые — без формальдегида — бзальтовые маты. С ними работать проще, чем со стекловатой — не нужны средства защиты кожи и дыхательных путей, они меньше боятся влаги, чем шлаковата, легко режутся и хорошо держатся враспор, без дополнительного крепежа из-за высокой плотности. Их минус — высокая цена.

Самый дешевый из этих утеплителей — шлаковата, средний по цене — стекловата, а каменная — самая дорогая.Плиты базальтовой минеральной ваты легко укладываютсяПенопласт. Для получения хороших характеристик по звуко- и тепло- изоляции достаточно слоя в 5-7 см (плотность от 35 кг/м3). Он дешев, легко монтируется, отлично сохраняет тепло и плохо проводит звуки.

Недостатком считается то, что его любят грызуны и при горении он выделяет токсичные вещества.

Пенополистирол. Один из видов пенопласта. Отличается закрытой формой ячеек, благодаря чему имеет еще лучшие характеристики: он более плотный, имеет отличные теплоизолирующие свойства и хорошо гасит звуки, его не любят грызуны, на нем не развиваются грибки.

Режется ножовкой, устанавливаться может враспор. Горение не поддерживает. Минус — высокая цена.

В принципе, возможно использование других утеплителей, но перечисленные — наиболее популярные.

Как резать гипсокартон

Делая стены из гипсокартона своими руками, вам придется кроить листы: далеко не всегда они становятся целиком. Для этого нужен будет только острый канцелярский нож (для бумаги), длинный ровный предмет — линейка, доска, брус, уровень, правило и т. п.

И деревянный брусок длиной пару метров, но он не обязателен, просто с ним проще. Вот и все. Электролобзик может понадобится, при вырезании изогнутых линий, но будет очень много пыли.

Последовательность действий такая:

Все действительно очень просто. Основная задача: правильно разметить. Дальше проблем не бывает (если только лист не битый).

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости как обшить стены гипсокартоном.Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, как говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

Видео