Строим фундамент для пристройки под переход

Вопрос: Задача соединить две постройки,(сделать теплый переход)материал брус, расстояние между постройками 4,5м.В общем построить 2 стены. Какой формы лить фундамент?2 ленты прямые, или как буква Т с двух сторон?

Ответ: Прежде чем решать вопрос с типом фундамента ,вам надо определиться каким способом будете соединять фундаменты старых и новой построек. Вопрос важный , так как старые здания уже дали осадку а новое строение только будет давать ее в ближайшие 2-3 года.

В строительстве применяют следующие способы сопряжения двух оснований-жесткое соединение и с устройством деформационного шва.

Рассмотрим первый способ. В этом случае фундамент пристройки будет опираться (зависать) на старом фундаменте старых строений, так как старые фундаменты уже устоялись ,это «зависание» не создаст условия для дополнительной осадки старым зданиям выше критической отметки. Жесткую стыковку фундаментов применяют на не пучинистом грунте, на других грунтах это не рекомендуется.

Рассмотрим технологию обустройства жесткого соединения фундаментов между старым и новыс строением. Сначала надо определить тип старого фундамента(столбчатый, ленточный) и его ширину. Это связано с тем, что разные конструкции фундамента по разному реагируют на пучинистость грунта. И если старый фундамент у вас ленточный, то и новый надо строить ленточный.

Закладывать новый фундамент надо на глубину не ниже старого фундамента. Теперь о самой конструкции соединения фундаментов. Сверлим в старом фундаменте отверстия с диаметром чуть больше диаметра арматуры, глубина отверстий принимается равной диаметру арматуры умноженному на 35. Выпуск арматуры из старого фундамента(рабочая длина) принимается равной удвоенной глубине отверстия.

В случае , когда ширина старого фундамента небольшая, арматуру забиваем на половину его ширины. Используя при этом анкерное крепление -разрезаем торец арматуры, вставляем в него расклинивающий вкладыш и забиваем в отверстие. Таким способом арматура надежно крепится внутри старого фундамента. На концы установленной арматуры привариваем по нескольку небольших шайб для лучшего замоноличивания в теле нового фундамента. Такую же операцию проводим и с фундаментом второго строения.

Рассмотрим второй способ с устройством деформационного шва. Такой способ проще в исполнении и экономичнее чем первый. Строится он по следующей технологии. Для пристройки-перехода строим отдельный независимый фундамент. Между новым и старым фундаментом оборудуем зазор в 50 мм, для этого перед бетонированием нового фундамента к стенке старого укладываем доски обмотанные пленкой или пергамином . После заливки фундамента они там и останутся. Если у вас грунты пучинистые пол пристройки –перехода надо выполнить чуть ниже пола основных строений, это необходимо для учета деформации в будущем. Поскольку ваш переход одноэтажный то можно ширину деформационного шва выполнить толщиной не более 20 мм.

Деформационный шов между стенами пристройки-перехода и строениями заполняют утеплителем-ЭППС, минеральная вата и другими и закрывают эластичным герметиком устойчивым к атмосферным воздействиям. Сам шов закрывают декоративной накладкой, которую вам надо будет закрепить только с одной стороны-к стене ваших старых зданий.

По поводу фундамента под пристройку –переход. Если будете соединять фундамент нового строения со старыми жестким способом, то фундамент выполняйте такой же, как и под старыми зданиями. Это требование технологии жесткого соединения двух фундаментов.

Если будете строить независимый фундамент, то тут выбирайте сами, что будет для вас выгодным по цене и удобным в монтаже. Это может быть фундамент на винтовых сваях, столбчатый или ленточный. Я бы рекомендовал вам построить ленточный(не Т-образный) замкнутый независимый фундамент с обустройством деформационного шва между вашими старыми постройками и переходом. Удачи.

Тоннель между домами: в чем прикол

Архитектурными студиями различных стран разработано немало необычных проектов частных домов. Как правило, основной акцент делается на визуальное восприятие объекта строительства, дизайн помещений и функциональность. Среди множества проектов отдельной группой выделяются загородные дома, внутри которых имеется тоннельный переход. Он разделяет строение на две отдельных части. Это решение многим кажется непривычным.

В связи с этим среди экспертов развернулась дискуссия о функциональном назначении тоннеля посреди дома. Одни считают этот конструктивный элемент эстетическим нюансом, другие настаивают на том, что сквозной переход не только практичен, но и просто необходим. В любом случае, данное архитектурное решение стало новым трендом в области строительства загородных домов. Предлагаем познакомиться с особенностями нескольких домов, имеющих тоннель внутри строения. Оцените, насколько впечатлят вас предложенные решения.

Переход, объединяющий два строения

В загородных домах часто оборудуют летнюю кухню. В ней можно заниматься готовкой и консервированием. Обычно летняя кухня является отдельным строением и располагается в непосредственной близости от дома. Архитекторы предложили новую концепцию, предусматривающую различные варианты объединения этих строений.

Между летней кухней и домой может располагаться стеклянная галерея или просторная веранда с крышей. Это обеспечит возможность удобного перехода из кухонного помещения в комнаты. Плюсы такого решения – невозможность проникновения запахов с кухни в жилые помещения, а также полная шумоизоляция спальных комнат.

Сквозное крыльцо, отделяющее кабинет

Не только кухню пытаются разместить вдали от жилых помещений. Достоинства отдельного пространства может также оценить человек, занимающийся работой дома. В рабочем кабинете, расположенном на достаточном расстоянии от детской комнаты или гостиной, можно уединиться и не испытывать дискомфорта от шума. Отдельное помещение может также использоваться в качестве мастерской.

На фото представлен дом, в котором живут два питерских художника. Между жилой частью и комнатой для работы находится закрытый крышей сквозной переход. Проект разработан сотрудниками архитектурной студии «Хвоя». Отличительные особенность решения – компактность. Подтверждением этому размещение гостевых комнат над первым этажом, а помещения для медитации над хозяйской спальней.

Зона отдыха в крытом проходе

Не всегда тоннель сооружают, чтобы соединить две части дома. Он может быть также отдельной зоной отдыха. Например, в таком «дырявом» новозеландском доме третья часть здания занята тоннелем. Открытая веранда удобна для расположения столов со стульями, мангала и шезлонгов. Если планировать организацию летнего патио, то такой вариант идеальный.

Укрытие для бассейна

Для строительства крытого бассейна требуется значительная площадь и большие затраты. Хозяева участков часто обустраивают открытый бассейн рядом со строением. Шведскими архитекторами предложено альтернативное решение – бассейн рядом с домом под реечным перекрытием, имитирующим крышу. При необходимости, можно сделать перекрытие сплошным.

Веранда с крышей у пруда

Оказывается, не всегда через сквозной тоннель можно беспрепятственно пройти. В решении американской архитектурной студии «JLF & Associates, Inc» одна часть прохода выходит к саду, а со второй стороны находится небольшой водоем. Обустроив веранду с крышей, удалось объединить две части строения и организовать необычную зону отдыха.

Проход, облегчающий выход к заднему дворику

При больших размерах дома для доступа к заднему двору необходимо огибать все строение. Эта проблема решена студией «Quezada Architecture», разработавшей проект дома со сквозным переулком. Из крытой веранды имеется также доступ к левому и правому крылу строения.

Тоннельный переход в виде стеклянной галереи

Архитекторам бюро «Steven Miller Design Studio» удалось объединить два строения небольшой стеклянной галереей, расположенной на уровне второго этажа. Жильцам дома удобно переходить по крытому проходу, не выходя из помещения. Кроме того, под галереей сформировалось крыльцо, закрытое воздушным тоннелем.

Открытая галерея, соединяющая строения

На территории загородного дома в Сан-Франциско расположено три отдельных строения. В них размещены гостиная, кухня и спальная комната. Длинное крыльцо со стеклянной крышей объединяет входы в эти постройки и служит главным элементом единого композиционного решения.

Бар с видом на участок в сквозном переходе

Отличительной особенностью данного ансамбля является наличие стеклянного моста на втором этаже и большой барной стойки в открытом коридоре, насквозь пересекающем дом. Сидя у барной стойки, гости могут любоваться открывающимися видами, не опасаясь промокнуть под внезапно налетевшим дождем. Проект разработан австралийским архитектурным бюро «Mountford Williamson Architecture».

Мой загородный дом

блог о жизни за городом с детьми, поделки своими руками, юридические вопросы

Крытый переход между строениями в саду

В конце августа (как и все лето, впрочем), нас так поливало дождями, что дойти от дома до бани, расположенной на дальнем конце участка, можно было только в сапогах или высоких галошах – тропинку затапливало. Вода уходила, но не сразу. Да и брести туда под проливным дождем довольно грустно. В такие дни я жалею, что мы не построили крытый переход к бане.

Баня отдельно от дома для меня – это обязательно. Это место для отдыха и расслабления. И оно должно быть отдельно от дома, домочадцев, домашних забот и проблем. Но если бы конфигурация участка позволяла, я бы, пожалуй, в следующий раз построила ее чуть поближе к дому. И между домом и баней сделала бы крытый переход. Вроде такого.

Или подлиннее, как здесь

Такие переходы веками строились как в Америке, откуда я беру красивые красивые картинки, так и в России. В северных регионах такой переход защищал от снега и дождя, если подсобные помещения, например, скотный двор, располагались в отдельной постройке. А в южных давали дополнительную тень и прохладу в жаркие дни.

Сейчас такие галереи служат и крыльцом, и верандой, и сухим переходом между строениями. Например, от дома к бане 🙂 Или к гостевому домику – тогда гости живут отдельно от хозяев, никто никого не стесняет, но веранда общая, и всем удобно там общаться и ужинать. Или к сараю с инструментами. Или к домашнему офису для счастливчиков, работающих из дома. Или к гаражу или навесу для машины, если по каким-то причинам он находится не вплотную к дому. Кроме того, как бывало в сенях в русских избах, там можно хранить какой-то садовый и спортивный инвентарь, чтобы он был под рукой и не захламлял обычно не слишком большие подсобки в доме.

Например, вот такой переход от крытой парковки у ворот ко входу в дом я увидела однажды в гостях. Переход идет вдоль забора и заканчивается в углу участка, где планируется организовать беседку, двумя стенами которой этот самый забор и послужит.

Галерею-переход можно прекрасно вписать в дом любого стиля. И она станет одной из самых удачных изюминок вашего дома и сада.

Крыша частного дома — виды, формы, конструкции

«Совершенству нет предела» — думает владелец загородного коттеджа или дачи и пристраивает к своему дому летнюю кухню, удобную беседку, уютную веранду или стильную остекленную террасу. При желании и при наличии возможности к дому можно пристроить все, что угодно: гараж, баню, котельную, винный погреб. Обустройство каркасной пристройки — это всегда лучше, чем отдельно стоящее здание, ведь в нее можно попасть, не выходя из дома. Как пристыковать пристройку к дому так, чтобы получилась единая конструкция и нужно ли вообще делать такую привязку? Расскажем в статье.

Важные моменты и рекомендации мастеров-профессионалов перед состыковкой

Перед тем как начинать строить веранду, террасу или баню к дому нужно обратить внимание на два важных момента:

Выбор типа основания под пристройку

Здесь действует правило: фундамент пристраиваемой части должен быть того же типа, что и основание под домом. Можно соединить две разные по типу конструкции, но для этого понадобятся сложные инженерные расчеты и проект. Поэтому, какой бы нелепой не казалась необходимость делать монолитную плиту под легкую беседку, делать ее все равно придется.

Выбор заглубления фундамента пристройки

Заложение определяется так: глубина залегания подошвы фундамента дома минус 20-30 см — припуск на усадку. Например, если несущее основание под домом заглублено до глубины промерзания — 1.5 метров, то подошва основания пристройки должна заглубляться на 1.2-1.3 метра.

Как узнать тип и заглубление фундамента своего дома? Нужная информация есть в проекте, техническом паспорте. Если по каким-то причинам таких сведений нет, то придется откапывать основание для визуального осмотра и замера, либо обратиться в органы государственной регистрации кадастровых участков и геодезических исследований. Там, в этих органах, определенно есть данные о типах грунтов на конкретных участках земли и, соответственно, рекомендации по устройству и характеристикам применяемых фундаментов.

Материалы для фундамента

Разобравшись с особенностями, а также методами как привязаться к старому фундаменту, необходимо изучить вопрос, какие материалы понадобятся для его изготовления.

1. Цемент. Бетон представляет собой один из самых прочных материалов, используемых для возведения строительных оснований. В его состав входит цемент и различного рода наполнители. От качества последних зависят свойства бетона, которыми он может обладать. Любой представленный на рынке цемент промаркирован специальным образом. Прочность обозначается буквой «М» и трехзначным кодом, отражающим максимальный вес, который способен выдержать 1 см3 смешанного с песком и застывшего материала. Наличие добавок отражается буквой «Д». Наиболее часто для строительства жилых домов используется цемент с маркировкой М400-Д20, добавки которого позволяют создавать основания, наиболее устойчивые к грунтовым водам и погодным изменениям
2. Песок. Данный материал также входит в состав бетонной смеси. Помимо прочего из него создают песчаные подушки. Для смесей используется кварцевый мелкий песок. Чтобы иметь представление, сколько песка потребуется для бетона, необходимо произвести следующие расчеты – умножить количество цемента на 3, а полученное число на 1,2 для создания запаса.

Щебень. Используется при строительстве здания на влажных грунтах, когда возникает необходимость дополнительного отделения основания от почвы. Подушка из щебня защищает фундамент от воздействий низких температур и влаги. В некоторых случаях из щебня изготавливается подбетонка. При его смешивании с цементом марки М100-150 получается легкий быстро застывающий бетон,

Арматура. Хотя бетон способен выдержать высокое давление, но он слаб на изгиб, что приводит к нарушению его целостности при внешних воздействиях. Чтобы этого не происходило, в фундамент монтируется арматура из стали, которая удерживает в одном положении конструкцию, препятствуя проседанию, растягиванию или появлению трещин. Железобетон прочнее бетона, потому популярен для использования в строительной отрасли. Во избежание появления коррозии, арматура должна быть закрыта не менее 6сантиметровым слоем бетона. Прутья арматуры проволокой соединяются в сетку или при помощи сварки в монолит. Чаще других используются прутья диаметром 10 мм, а также насечки, увеличивающие сцепление с цементом. Диаметр используемых для арматуры прутьев полностью зависит от веса здания: чем оно тяжелее, чем больше диаметр. Для больших строений подойдут прутья 16 мм.

Изоляционные материалы. Изоляцию от внешних воздействий требуется применять для любых типов оснований. От этого напрямую зависит прочность, долговечность и необходимость проведения ремонтных работ фундамента. Чтобы знать, как создать теплоизоляцию, необходимо иметь представления о требованиях к ней. К основным характеристикам теплоизоляции относятся: устойчивость к влажности, способность выдерживать высокое давление, низкая теплопередача, возможность монтажа своими силами, защита для гидроизоляции, доступная цена. Несмотря на широкую представленность теплоизоляционных материалов всем требования соответствуют только два из них: экструдированный пенополистерол(ЭППС) и керамзитовый гравий. ЭППС изготавливается из той же массы, что и пенопласт. Благодаря иному способу обработки, получается материал однородный по структуре, который не крошится и не сдавливается. Гравий изготавливается из обожженой глины, имеет форму овала, не повреждает гидроизоляцию.

Способы соединения: жесткая вязка и деформационный шов

Как состыковать фундамент дома с фундаментом пристройки с учетом СНиП? Существует два способа соединения:

Жесткая связка

Используется на стабильных и слабопучинистых грунтах, на которых можно спрогнозировать усадку пристраиваемой части. Этот способ позволяет состыковать два основания в единую конструкцию. Способ заключается в том, что части фундаментов связываются при помощи жесткого крепежа: арматуры, металлических уголков, анкеров. Жесткий способ соединения может использоваться только для дома, который эксплуатируется не менее 2-3 лет, то есть его усадка полностью завершена.

Достоинства жесткой связки:

• статичность конструкции;
• отсутствие неравномерной усадки.

• высверливание отверстий под арматуру в основном фундаменте.

Деформационный шов

Способ подходит для любых типов грунтов. В этом случае фундаменты имеют каждый свой замкнутый контур, но не просто располагаются очень близко друг к другу, а имеют общий шов. В качестве шва используется гидроизоляция, в которую завернут относительно гибкий материал, например доски или плотная минвата. Гидроизоляция укладывается в зазор между двумя частями фундамента, превращая его в конструкцию из двух элементов, которые взаимодействуют через деформационный шов. Статичность конструкции тут обеспечивается не так хорошо, как при жесткой состыковке, но если пристройка начнет проседать или «уезжать», то всегда можно усилить деформационный шов и не допустить серьезных последствий.

Достоинства деформационного шва:

• простотой монтаж;
• не нужно сверлить основной фундамент;
• можно применять для строений, находящихся в процессе усадки;
• подходит для любого типа грунта.

• низкая статичность конструкции;
• нужно следить за заполнением шва.

Требования по соединению

Определяться, как связать новый фундамент пристройки с жилым домом, необходимо на этапе проектирования с учетом уже сложившихся факторов. К ним относятся такие входящие условия:

• тип и расчетные показатели основания существующего здания;
• характеристики залегающих грунтов;
• время, прошедшее с момента предыдущего строительства (основная усадка происходит за 1 – 2 года);
• соизмеримость весовой нагрузки 2 сооружений, которые надо объединить.

Полные требования к расчету содержит свод правил СП 50-101-2004, который разработан в развитие нормативных правил, содержащихся в СНиП 2.02.01-83*, СНиП 3.02.01-87.

В любом случае помощь опытных профессионалов оказывается не лишней, так как ошибки могу дорого стоить впоследствии.

Результат связывания базовой и пристраиваемой строительных конструкций с разными величинами усадки оснований показан на этом видео Возведение нового строения начинают в зависимости от сезона. Весной начинать заложение рядом с уже стоящими фундаментами не рекомендуется, так как в это время года грунты находятся в наиболее рыхлом и обводненном состоянии. Значение осадки у новой пристройки на пучинистой почве может оказаться гораздо больше, чем расчетная величина в проекте, и быть неравномерной по периметру. Одновременно есть риск движения подрытой старой опоры из-за высокого уровня грунтовых вод в сочетании с возможными осадками (дождями или снегом).

До начала работ необходимо учитывать, что любое новое основание (МЗЛФ, сваи, столбы, плита), обязательно даст осадку, даже если оно изготовлено идентично существующей опоре.

Усадка

В строительстве существуют установленные нормы осадки для различных сооружений, основания которых спроектированы и изготовлены в соответствие с действующими гостами.

Узнать норматив и сделать прогноз для конструкции своего индивидуального дома можно по данным из справочных таблиц:

При сопоставлении расчетных показателей, новый опорный узел пристраивают к фундаменту старого здания на заданной глубине заложения, с учетом его собственной осадки через определенное время.

Монолитные подошвы отличаются по высоте

Верхние отметки монолитных ленточных оснований совмещаемых зданий выполняются по расчету, а не по уровню, как на этом фото.

Именно возможность смещения относительно друг друга определяет, какое соединение двух фундаментов можно выполнить. Применяют такие виды присоединений:

1. Жесткая связка (бетон с армированием).
2. Раздельная установка (устройство деформационного шва с учетом взаимного влияния опор).

На возможность жесткого соединения в единую конструкцию значительно влияют геологические факторы участка – при подвижных или разнородных грунтах для зданий большой площади опоры нужно делать прерывистые фундаменты (иногда с разной шириной ленты).

Начало самостоятельного строительства нового модуля пристройки к жилому дому допустимо при выполнении следующих требований: оформить разрешительные документы на установку новой конструкции, соблюсти расстояния не ближе минимально допустимого до расположенных рядом строений и коммуникаций, обеспечить независимую осадку всех сооружений по отношению друг к другу.

Объединение фундаментов

Новое помещение лучше всего пристроить к существующему фундаменту дома жесткой сцепкой. В этом случае (при правильном учете всех условий) можно связывать надземные поверхности в единое целое без ожидания, что появятся тещины и перекосы между элементами, уровнем пола. Но такое проектное решение ограничено площадками с непучинистыми грунтами, имеющими высокие несущие характеристики.

Старому фундаменту нужно усиление

На практике этот метод применяют для малоэтажных построек при условии, когда возводимая пристройка функционально связана одной крышей с уже эксплуатируемым зданием.

Еще одно условие для объединения – это одинаковый тип фундамента. Если у жилого дома ленточное основание оказывается недостаточной ширины, то необходимо провести его усиление.

Такие работы включают в себя соединение арматуры старой опоры с новым каркасом или закладку связывающих анкеров сверлением, последующую заливку пояса марочным бетоном. Подготовленный к внесению раствора арматурный пояс показан на этом фото.

Соединение зданий, состоящих из нескольких этажей, проводится по более сложной схеме, предполагающей устройство прикрывающих стен с разделяющими швами на каждой стороне, как показано на чертеже.

Жесткий тип соединения выбирается для случаев, когда рассматривается задача, как соединить старый устоявшийся фундамент с новым строением, для заглубленных ленточных оснований. Пристройка проектируется также монолитной железобетонной конструкцией.

Ленточные фундаменты

Для капитального помещения, пристроенного к дому, обладающего соизмеримым весом используемых строительных материалов, необходимо устойчивая опора большой площади и несущей способности. Такой запрос соответствует в большинстве случаев ленточному фундаменту.

1. Обнажить существующую ленту на всю глубину. Выкапывать траншею нужно частями (1,5 м – 2 м), не по всей длине одновременно, так как оголенная часть теряет боковую опору, что может привести к ее деформации. Старое здание можно дополнительно укрепить наклонными подпорками.
2. Пробурить по стороне соединения отверстия, соответствующие по размеру Ø арматуры. В средине ленты отверстия сверлят в шахматном порядке глубиной порядка 0,75 ширины самого фундамента, в углах – 0,5 м. В серединные отверстия вбивают арматуру, в которой сделаны продольные прорези с вставленным расклинивающим вкладышем для прочного закрепления в отверстии. В угловые отверстия забивают арматуру Ø 14 мм, имеющую периодический профиль. Выпуск прутков должен быть не менее 0,3 – 0,4 м.
3. Вяжут каркас нового фундамента с приваркой его к выпущенной арматуре.
4. Заливают бетонным раствором.

Разомкнутый контур с опорами внутри
При наличии доступа в подпол для проведения работ отверстия для стягивающих элементов типа шпилька могут выполняться сквозными с фиксацией стержней плоскими пластинами.

Жесткие соединения лент в виде незамкнутого контура (П – образные) изготавливаются таким же образом, но арматуру ставят с меньшим шагом рядами. При большой длине стороны соединения в разомкнутой ленте можно сделать еще несколько дополнительных точек опоры различно от монолита, как видно на фото.

При возникновении необходимости изменить глубину опоры на почву пристраиваемого фундамента, его заливают уступами, высота которых изменяется ступеньками не более 0,5 м. Первый уступ располагают на расстоянии порядка 1 м от старого фундамента. Соединение выполняется железобетонной лентой такой же толщины, как существующее основание дома.

Каждый вариант жесткого соединения фундаментов имеет свои особенности для конкретных случаев, которые желательно доверить рассматривать и просчитывать профессионалам.

Плиты

Обеспечить жесткость соединения плитных фундаментов дома и пристройки можно при условии, их достаточно большой толщины порядка 0,4 м, а также при имеющемся выступе старой плиты за границы опорных стен здания. Такие выступы, как правило, оставляют при строительстве коттеджей из газобетона. Размеры выпуска должны составлять не менее 0,3 м. Это даст возможность очистить арматурные сетки плиты и сделать сварное соединение с каркасом новой пристройки.

Связку монолитных оснований выполняют по такой схеме:

Плита старого дома, уже давшая осадку, в этом случае не только становится единым целым с новой заливкой, но и получает дополнительное усиление по вертикальному соединению цементных растворов за счет подливки под нее в 0,2 м – 0,3 м.

Жесткое соединение «лента-лента»

Инструкция, как связать ленточный фундамент пристройки с таким же фундаментом дома:

1. Основание откапывается до глубины залегания так, чтобы вдоль него получилась траншея 1.5 метра.
2. На дне траншеи укладывается песчаная подушка высотой 20-30 см — припуск на усадку пристройки.
3. В фундаменте дома сверлятся отверстия под арматуру в шахматном порядке глубиной 3/4 от ширины ленты.
4. В пробуренные отверстия методом инъекции загоняется строительный раствор и быстро вбивается арматура.
5. Затем выполняется ленточный фундамент пристройки с бетонированием припусков арматуры.

Инструменты и материалы для работы

Для строительства фундамента потребуется выполнить значительный объем земляных работ, а также по армированию и бетонированию.

Лопаты штыковая и совковая;

Лом;

Носилки или садовая тачка для перемещения грунта;

Крючок для вязальной проволоки;

Рулетка, маркер, колышки, веревка для выполнения работ по разметке участка;

Пузырьковый или водяной уровень, но оптимальным выбором будет нивелир.

Из материалов потребуются:

• Прутки арматуры сечением 8-10 мм;
• Вязальная проволока;
• Цемент марки не ниже М400;
• Песок и щебень средней фракции для приготовления цементно-песчаного раствора и формирования амортизационной «подушки»;
• Металлические шпильки (можно использовать арматуру сечением от 12 мм) для связывания нового фундамента со старым.

Жесткое соединение «плита-плита»

Жестко состыковать два плитных основания можно только при их достаточной толщине — не менее 40 см. Более тонкие конструкции соединять нельзя, так как в этом случае плита будет максимально работать на сжатие и в результате появятся трещины. Еще одно обязательное условие — наличие выступа от цоколя не менее 20 см. При отсутствии выступа стыковочная арматура будет закладываться прямо под несущими стенами, а это — недопустимо. Если выступа нет или он менее 30 см, то можно для соединения использовать не арматуру, а уголки со штырем. К основанию дома крепеж прикрепляется со стороны уголка, а штырь бетонируется в основание пристройки.

Выбор типа фундамента для пристройки

Опытные специалисты самым настоятельным образом рекомендуют для возведения пристройки использовать тот тип фундамента, который применялся для возведения основного здания. Связано это с тем, что различные основания неодинаково реагируют на контакт с почвой и на усадку здания реагируют тоже по-разному.

Соответственно, если основной дом построен на ленточном основании, а пристройка строится на столбчатых сваях, рано или поздно вспомогательное строение рухнет. Таким образом, на таких вещах, как соединение фундаментов, экономить не следует ни при каких обстоятельствах.

Если вы планируете соединить постройку с домом, можно использовать различные основания. Чаще всего речь идет о следующих вариантах:

Ленточный фундамент

Для тех, кто решил использовать для пристройки ленточный фундамент, потребуется выполнить следующий перечень работ:

• сделать разметку параллельно с трассировкой на месте строительства конструкции основания (для этого потребуются деревянные колышки и обыкновенная веревка);
• вдоль разметки выкопать траншею;
• закрепить арматуру;
• подготовить траншею;
• засыпать песчаную подушку (примерно 100-120 мм) и тщательно утрамбовать дно траншеи;
• уложить гидроизоляционную пленку;
• установить арматурную конструкцию;
• залить траншею раствором из цемента и гравия.

К заливке ленточного фундамента следует подойти максимально ответственно. Лучше выполнять работу в несколько заходов. В качестве первого слоя заливается одна третья часть траншеи, а после высыхания – одна вторая. Технология в принципе допускает использовать пеноблоки, но не всех случаях.

После полного высыхания цементно-гравийного слоя строится опалубка. Опалубка заливается до краев бетоном. После укладки бетон протыкается одновременно в нескольких местах. Это предотвращает возникновение воздушных пузырей. После полного высыхания бетона опалубка снимается.

И, наконец, перед самым возведением стен уже практически полная конструкция покрывается слоем гидроизоляционного материала. Чаще всего с данной целью используются рубероид, гудрон, жидкая резина или битумная мастика.

Столбчатый фундамент

Если в ваши планы входит строительство небольшого по размеру и нетяжелого по весу дома, вполне допускается применение столбчатого фундамента. Его обычно выполняют либо из бетона, либо из кирпича. Для постройки средних размеров чаще всего оказывается достаточно 6 опорных столбов.

Для устройства такого основания потребуется:

• выкопать яму (глубиной ниже уровня промерзания почвы);
• насыпать на дно песчаную подушку;
• произвести установку металлической (или стекловолоконной) арматуры;
• произвести обработку арматуры влагоизоляционным материалом (для металлических арматурных прутьев);
• установить опалубку;
• залить основание бетоном.

К постройке можно будет приступать непосредственно после того, как произойдет застывание бетона. Если появится необходимость в увеличении параметра высоты столбов, поверх бетона можно положить кирпич.

Фундамент на винтовых сваях

Фундамент на винтовых сваях представляет собой самый простой и бюджетный вид основания. Следует понимать, что он рассчитан только на не слишком тяжелые конструкции, поскольку он не может выдерживать большой вес. Но если вы собираетесь присоединить к дому веранду из древесины – это вариант вполне подойдет.

Данная разновидность фундамента в большинстве случаев не требует участия специалистов. Даже человек, не имеющий опыта в строительстве, вполне способен вкрутить винтовые сваи своими собственными руками. Вероятно, именно по этой причине многие делают выбор в пользу фундамента на винтовых сваях.

Если основание на сваях установлено правильно, оно способно прослужить на протяжении длительного периода времени.
Но какой бы фундамент ни требовалось установить, на винтовых сваях, столбчатый или какой-то еще, самое главное, чтобы все работы были выполнены в соответствии с технологией. Поэтому если у вас недостаточно строительного опыта, наиболее целесообразно будет доверить заливку основания опытным и квалифицированным специалистам.

Соединение деформационным швом

Инструкция о том, как правильно состыковать фундамент пристройки, допустим, веранды или террасы с фундаментом дома при помощи деформационного шва:

1. Грунт откапывается до глубины залегания основание дома или другого строения, к которому будет примыкать пристройка.
2. На расстоянии 30-40 см возводится фундаментная лента или плита пристройки.
3. Обе конструкции изолируются с помощью обмазочной гидроизоляции.
4. Для деформационного шва берется рубероид, в который заворачивается минеральная вата или доски.
5. Готовая «начинка» устанавливается в зазор между двумя конструкциями на подготовленную подсыпку из щебня и песка.
6. Оставшиеся пустоты запениваются полиуретановым или аналогичным по свойствам герметиком.

Укладка кровельного покрытия крыши

Кровельное покрытие на скатных крышах может быть жестким (керамическая, металлическая или полимерная черепица, металлический профнастил, асбоцементные листы и т.д.) или мягким — битумная черепица.

Жесткие листы кровельного покрытия обычно укладывают на обрешетку из деревянных брусков.

Крыша мансарды с жестким кровельным покрытием по обрешетке

Для укладки кровельного покрытия из жестких листов, по стропилам набивают бруски обрешетки и контробрешетки. Между стропилами и обрешеткой укладывают паропроницаемую мембрану. В результате под кровельным покрытием создается вентилируемый зазор.

Капли конденсата с кровельного покрытия, снег и атмосферная влага, проникающая в зазоры кровли, падают на мембрану и скатываются по ней вниз в водосточный желоб. Мембрана защищает утеплитель и стропила от увлажнения.

Вентилируемый зазор уменьшает образование конденсата на поверхности кровельного покрытия.

Для покрытия скатов крыши мягким кровельным материалом необходимо делать сплошной жесткий настил.

Крыша мансарды с мягким кровельным покрытием по жесткому настилу. Размер вентилируемого зазора задается оцинкованной проволокой, натянутой между стропилами.

Подложка из рубероида или других рулонных гидроизоляционных материалов выравнивает поверхность настила и уменьшает механическую нагрузку на мягкое кровельное покрытие.

В коньке крыши обязательно устраивают выходы для воздуха из вентилируемого зазора.

В доме без мансарды, если чердак не эксплуатируемый, нет необходимости укладывать теплоизоляцию, пароизоляционную пленку и гипсокартон. Но паропроницаемую мембрану и подкровельный вентилируемый зазор оставляют обязательно.

Крыша. Кровля. Стропила. Стропильная ферма. Пиломатериал. Доска. Пароизоляция. Минеральная вата. Плиты OSB