Связывание и выравнивание стен

Связываем двойные верхние обвязки

Для того, чтобы прибить двойные верхние обвязки, пересекающиеся в углах и у примыкающих стен в доме среднего размера, не нужно много времени. Но это важно сделать правильно, потому что будет намного легче выравнять стены в вертикальном и горизонтальном положении. Самым быстрым способом сделать эту работу это просто запрыгнуть на стену. Это всегда облегчение, после сборки каркаса, запрыгивать на стену и связывать обвязки в углах. Самой важной частью этой работы это убедиться, что обвязки прибиты в нужном положении и, что верхняя обвязка пересекающей стены плотно прилегает к верхней обвязке сквозной стены. Все метки каналов и углов, которые были сделаны во время деталировки стен, теперь используются как указатели того, что все связывается правильно. Если это необходимо, то можно вогнать дополнительный 90 мм гвоздь через ребро двойной верхней обвязки примыкающей стены в верхнюю обвязку сквозной стены, чтобы заставить ее выровняться по одной линии с метками угла или канала.

Нахлест обвязки угла или канала прибивается к пересекающей стене двумя 90 мм гвоздями через двойные верхние обвязки. Удостоверьтесь, что все стены плотно примыкают и они правильно выровнены с соответствующими метками.

Теперь вы оцените то, что отодвинули последнюю стойку от конца верхней обвязки примыкающей или пересекающей стены на 5 мм внутрь. Этот промежуток позволит свободно соединить верхние обвязки. Когда все соединения плотно подходят друг к другу и верхние обвязки выровнены по одной линии с метками углов и каналов, забейте два 90 мм гвоздя через нахлестывающуюся двойную верхнюю обвязку и верхнюю обвязку сквозной стены.

Любой промежуток между верхними обвязками примыкающей и сквозной стены должен быть закрыт, если хотите, чтобы здание стояло вертикально. Обычно самым легким способом закрыть эти промежутки это загнать 90 мм гвоздь в верхнюю обвязку сквозной стены вверх в двойную обвязку примыкающей стены. Ударяя этот гвоздь несколько раз позволит связать все вместе.

Теперь пройдите по всем обвязкам и повторите эту процедуру на всех углах и каналах. Когда необходимо, высокие стены могут быть связаны с низкими стенами металлическими пластинами. Полосу можно пропустить вдоль одной из верхних обвязок и закрепить к блоку, прибитому между стойками высокой стены.

Выравнивание по вертикали и горизонтали

Когда все стены прикреплены к платформе и связаны вместе, их надо сделать прямыми, параллельными и правильными. Плотники называют этот процесс выравнивание здания по отвесу и по линии. Это не сложная работа, но очень важная. Не выровненные стены приведут к кривым коридорам, выгнутым стенам, и к дверям и окнам, которые невозможно вставить в проем. Шкафы трудно повесить на выгнутые стены. И стропила хорошо установятся только на прямые и параллельные стены. Хорошие плотники знают, что если они аккуратно выровняют стены по отвесу и горизонтально по линии, то все последующее будет легче делать и конечный продукт будет выглядеть лучше.

Выравнивание по отвесу означает просто выпрямление стены от низа до верху, другими словами, нужно сделать, чтобы верхние обвязки находились строго над нижними обвязками. Выравнивание по линии означает выпрямление стен от одного конца к другому. Обе работы требуют двух людей. Сначала стены выравнивают в вертикальной плоскости. Но прежде чем вы начнете, вы возможно захотите, чтобы гравитация сделала какую-то часть работы за вас. Собранный каркас стен, оставленный на ночь имеет свойство выравниваться самостоятельно и к следующему утру может стать почти прямым. Если обвязки стен были отпилены аккуратно и правильно собраны в каркас, то стенам нужна только небольшая корректировка, после того, как они заняли свое вертикальное положение.

Стены проверяются на вертикальность уровнем. Вы можете использовать линейку с уровнем длиной 120 или 240 см или купить дорогую с электронным уровнем, но многие опытные плотники предпочитают делать уровневый шест, используя линейку с уровнем длиной 120 см и стойку, как описано выше. Уровни чувствительные инструменты, и в грубом и беспорядочном мире плотников они могут быть помяты и начнут выглядеть вроде старого плотника. Даже фирменный уровень не обязательно будет совершенно точным. Уровневый шест позволит вам компенсировать неточность уровня.

Уровневый шест можно сделать из старого 60 см уровня, примотанного изолентой к доске стойки. К низу и верху доски прибиваются планки, чтобы изогнутые стойки стены не мешали.

Инструменты

Делаем уровневый шест

Чтобы сделать уровневый шест вам нужны лишь уровень длиной 60 см, стойка 5х10, клейкая лента, и одна или две щепки. Выберите самую прямую и легкую стойку. Затем отпилите два куска длиной 40 см, сечением 2,5х5 см и прибейте их к ребру стойки с каждого конца, оставляя 7-10 см снаружи. Таким образом уровневый шест будет покоится только на верхней и нижней обвязках, а не на потенциально выгнутой стойке, которая бы помешала увидеть изгиб. Прикрепите уровень с помощью изоленты к противоположному ребру доски, на достаточной высоте, чтобы пузырек воздуха был хорошо виден, когда шест будет прикладываться к стойке вертикально. Чтобы проверить точность уровневого шеста, держите его вертикально, прислонив к стойке и с выпусками, опирающимися на нижнюю и верхнюю обвязки. Двигайте верх шеста, пока пузырек не окажется в центре овала уровня. Затем сделайте отметки вдоль ребер 2,5х выпусков у нижней и у верхней обвязок. Теперь переверните шест так, чтобы противоположное ребро стойки было вровень со стеной и выровняйте линию выпусков с отметками на обвязках. Если пузырек будет находиться точно в центре овала, то уровневый шест точный. Если пузырек не в центре овала, то уровень нужно откорректировать. Просто прикрепите деревянную щепку, сложенный листок бумаги или даже 70 мм гвоздь под один из концов уровня. Затем снова проверьте уровневый шест. Продолжайте корректировать щепку, пока пузырек не будет в центре с обеих сторон.

Советы профессионалов 2011-02, страница 48

ВЫРАВНИВАНИЕ КАРКАСНЫХ СТЕН

Не секрет, что неточность выполнения любого этапа строительных работ, влечёт за собой проблемы, а значит и потери времени в дальнейшем. Если, например, каркасы стен перекошены, да вдобавок ещё и неровные, вам придётся отдельно замерять каждую балку и каждое стропило, гнуть доски обшивки и делать прочие лишние операции. Не пожалейте несколько часов на выравнивание каркаса строения — это время окупится сполна. Надеемся, что предлагаемая автором статьи методика поможет сделать эту работу быстро и легко.

Начинайте с аккуратной разметки и выбора прямого материала

При возведении каркасов стен используйте по возможности прямые пиломатериалы. Убедитесь, что верхние и нижние балки, а также стойки — одинаковой длины. А как только стены будут установлены, позаботьтесь о том, чтобы они в углах были плотно состыкованы.

Теперь подготовьте несколько досок сечением 50×200 мм и длиной 2,5-5,0 м (в зависимости от высоты стен) и разложите их по всему периметру дома. Эти укосины и подпорки помогут вам перемещать и фиксировать стены в нужном положении до тех пор, пока вы не установите потолочные балки, стропила и не обошьёте стены.

При выравнивании стен сначала выставляют по вертикали наружные углы дома. Затем укладывают балки перекрытия так, чтобы они были на одной линии с углами. После этого выравнивают любую внутреннюю стену и наконец выправляют наружные стены.

Если стены выставлены безупречно, полы горизонтальны, то никаких подгонок делать не придётся. Если же вы использовали некачественные пиломатериалы, детали отличаются по размерам, а секции сбиты не плотно, то придется заняться подгонкой.

Первое, что надо сделать при подгонке — найти ошибки. Сначала проверьте плотность подгонки пересекающихся балок верхней обвязки. Зазор можно убрать, забив гвоздь под углом в балки пересекающихся стен.

Затем проверьте нижние и верхние балки — они должны быть одинаковой длины. Если это не так, нужно укоротить одну из них. Хотя и «удлинить» стену можно достаточно легко. Вытащите для этого гвозди в месте соединения балок. Выставьте вертикально угол, в котором у верхних балок соединяемых стен есть зазор. А теперь плотно прибейте стойку одной стены к стыковочной стойке другой и снова скрепите верхние балки.

Установка наружных углов

Точкой отсчета может быть любой наружный угол дома. При проведении работ перемещайтесь по периметру строения всегда только в одном направлении.

Работать нужно вдвоём: один двигает каркас, а другой контролирует положение стены с помощью ус-

С помощью лома. Пока один работник передвигает стену, другой контролирует работу. Досылаемая ломом укосина перемещает верхнюю часть стены до нужного положения. Когда стена встанет вертикально, укосину прибивают к балке нижней обвязки.

тановленных на её торцах уровней (фото 1).

Чтобы установить укосину, может потребоваться отжимная доска (фото 2). Её верхний конец упирают в верхнюю часть стены, а нижний — в пол. Нажимая на доску, стену ставят вертикально, а когда проверяющий скажет, что все в порядке, вставляют укосину.

Однако отжимная доска далеко не всегда позволяет приложить достаточное усилие при перемещении неподатливой стены. А кроме того, если каркасные стены обшивают листовыми материалами, встроенные укосины вообще не нужны. Поэтому лучше использовать технологическую укосину — доску сечением 50×200 мм и длиной 3-3,5 м, устанавливаемую под углом к наружной поверхности стены.

Действуют в этом случае следующим образом. Доску прибивают к балке верхней обвязки парой гвоздей так, чтобы ничто не мешало установке балок и стропил. Нижний конец укосины упирают в пол и перемещают её вперёд ломом. Рычаг сработает эффективно, если укосину установить под углом 45°. При большем

С помощью отжимной доски. Доску без сучков сечением 50×200 мм и длиной 3 м используют только для небольших перемещений выправляемой стены, но не для удержания её в нужном положении. Металлическая накладка, прибитая к нижнему концу доски, удерживает её от проскальзывания.

Вертикальное выравнивание каркасных стен

Прежде чем вы начнете выравнивать стены, убедитесь, что нижняя обвязка прибита прямо по меловой линии. Если нет, то стену нельзя будет аккуратно выровнять. Один человек должен держать уровень и смотреть за пузырьком воздуха. Другой — толкать примыкающую стену пока первая стена выравнивается и затем прибить подкосы. Начинайте от внешнего угла и пройдите вокруг всего здания. Тот, кто следит за уровнем скажет или подаст сигналы, в какую сторону и насколько нужно подвинуть стену.

Если стена уже выровнена, продолжайте и прибейте подкосы. Если стена должна быть подвинута, вы можете попробовать ее толкнуть. Твердые мускулы смогут подвинуть некоторые стены, но другие потребуют воспользоваться простой толкающей доской. Расположите доску под верхней обвязкой напротив стойки и двигайте по диагонали вниз к полу. Она должна быть настолько близко к параллели стены, насколько это возможно, чтобы она толкнула стену в правильном направлении.

Чтобы выровнять, верх этой стены должен быть подвинут влево. Подоприте выгнутую 2,5х толкающую доску ногой. Затем, потяните вверх за изгиб, это усилие подвинет стену.

Согните доску вниз, ногой придерживая нижний конец к полу. Теперь потяните середину доски вверх. Пока доска будет выпрямляться, стена будет двигаться. Это простой метод, но довольно эффективный. Вы можете не суметь подвинуть гору этой доской, но вы сможете подвинуть довольно большую секцию стены.

Если 2,5х доска не достаточна для более тяжелых стен, то попробуйте использовать длинную доску 5х10. Для большего рычага, расположите верхний конец напротив стойки у верхней обвязки и нижний конец — напротив нижней обвязки примыкающей стены. Согните 5х доску вниз и двигайте нижний конец вдоль нижней обвязки в направлении стены, которая должна быть подвинута. Потянув вверх изгиб 5х10 доски, вы можете сделать достаточное усилие, чтобы сдвинуть почти любую стену. Цель этого подвинуть стену достаточно, чтобы сделать примыкающие стены вертикальными.

Когда стена выровнена по вертикали, то нужно до конца прибить укосину, чтобы закрепить стены в вертикальном положении.

В то время, как один человек управляет рычагом, другой следит за уровнем. Когда пузырек окажется в центре, стена будет стоять точно вертикально, и постоянные укосины должны быть прибиты к ней так, чтобы стена оставалась в этом положении.

Прибивать укосины легко. Если вы не можете достать верхних концов верхних обвязок, работайте с табуретки или лавки. При использовании металлических укосин, гвозди должны быть вбиты через отверстия в одном фланце уголка и в каждую стойку. Если укосина на наружной стене, вам может понадобиться нагнуться наружу и обвив одной ногой вокруг стойки закрепиться на ней, прежде чем забивать гвозди. В частности на верхнем этаже, удостоверьтесь, что стойка, за которую вы держитесь хорошо прибита и на ней нет больших сучков. Процесс очень похож на прибивание деревянных укосин за исключением того, что гвозди на этих укосинах начинаются раньше. Все что вам нужно теперь сделать, это забить их до конца.

Когда необходимо, гвозди можно забивать одной рукой, просто держите гвоздь напротив головки молотка, а затем забейте его в доску.

Если вы висите снаружи внешней стены, держась за нее одной рукой, и вам нужно забить еще гвоздь, то вот как это сделать одной рукой. Расположите руку вокруг головки молотка, положите гвоздь между указательным и средним пальцем, держа шляпку гвоздя напротив стороны молотка. Теперь для начала, довольно сильно ударьте гвоздем в укосину, схватите рукоятку молотка и загоните остальное до конца. Когда один конец стены выровнен, неплохо проверить и дальний конец. Если обвязки были отпилены аккуратно и стены собраны правильно, когда один конец вертикальный, то и другой должен быть тоже. Если нет, проверьте стену, чтобы увидеть, что все соединения в верхней обвязке плотно связаны друг с другом.

Когда внешний угол сделан, продолжайте выравнивать каждый угол здания и каждую примыкающую стену. Когда внешние стены выровнены по вертикали, большинство внутренних стен будут почти вертикальны.

Короткие стены без укосин могут быть временно закреплены стойками прибитыми напротив стены. Может оказаться невозможным установить укосину на коротких стенах, или не будет необходимости устанавливать укосины на наружных стенах, которые собираются обшивать. В этих случаях, установите несколько временных укосин, чтобы закрепить стены вертикально, пока не будет собран каркас потолка и стены не будут обшиты. Не стесняйтесь использовать много временных укосин. Дополнительные связи на этом этапе будут гарантией того, что здание останется в вертикальном положении и с прямыми углами, пока остальной каркас не будет собран. Временные укосины могут быть сделаны, если прибить верхний конец стойки в углу и затем по диагонали через несколько стоек стены к полу. Когда стена будет сдвинута в вертикальное положение, прибейте стойку к нижней обвязке.

Используя клык молотка под временной укосиной можно подправить некоторые стены, сдвинув их на место, в котором они встанут вертикально. Расположите клык молотка между нижним концом стойки и полом и нажмите на рукоятку молотка вниз, чтобы приложить усилие на стойку. С некоторым опытом вы можете двигать довольно большие отрезки стены.

Короткие стены без укосин могут быть временно закреплены вертикально с помощью доски, прибитой поверх стоек.

ИНСТРУМЕНТЫ

Делаем толкательную доску

Толкательную доску для стены высотой 2,40 делают из досок 2,5×10 или 2,5×15, длиной 2,90-3,00 м. Используйте доску без сучков, чтобы она не сломалась под усилием. Для более длинных стен вы можете сделать толкательную доску из длинной 5×10 доски. Некоторые плотники подрезают нижний конец доски так, чтобы он врезался в пол, когда прилагается усилие, чтобы сдвинуть стену.

Выравнивание стены для гаражных ворот

В типичном гараже, фронтальная стена состоит в основном из перемычки, оставляя широкий проем для въезда машин. Очень маленькое пространство остается по обеим сторонам проема для гаражных ворот; конечно этого не достаточно для установки укосин. Существуют другие методы закрепления стены в вертикальном положении, которые вы можете использовать в этой ситуации.

Один способ это установить стену в вертикальном положении и затем прикрепить доску 3-3,5 метра длиной. Доска 5х10 устанавливается диагонально через верхние обвязки от стены, содержащей перемычку гаражных ворот к боковой стене (в отдельно стоящем гараже, положите доски на обоих углах, как показано на рисунке выше). Отметьте расположение 5х доски на верхних обвязках, выпилите эти части и затем опустите укосину в этот промежуток.

Прибейте их к месту 90 мм гвоздями и отпилите выступающие снаружи части укосины вровень с наружным краем стены.

Вы также можете прибить кусок фанеры к маленьким частям стены с каждой стороны проема для ворот. Даже, не смотря на то, что эти стены обычно бывают довольно узкими, возможно 30 см или около того, для высоты 2,40 м обшивка из фанеры поможет закрепить всю стену.

Более традиционным методом закрепления стены с гаражными воротами является использование длинной или составной доски сечением 2,5х15, прибитой диагонально к верхним обвязкам от одного угла до другого, формируя большой крест на высоте потолка. Это соединение будет поддерживать проем для ворот в стабильном состоянии, пока не будут установлены ригели между стропилами (см стр 25 и 152). Укосины могут быть затем прибиты к этим ригелям для большей надежности.