Устройство двухскатной крыши в каркасном доме

Вы знаете, что крыша в каркасном доме несет не только функцию защиты от внешних факторов, но и отвечает за внешний облик всего здания? По опыту скажу, что правильно рассчитанная и смонтированная двухскатная крыша в каркасном доме придает всему дому благородный и эстетический вид.

В зависимости от выбранного типа крыши, можно увеличить жилое пространство за счет мансардного этажа. Или же сформировать функциональное техническое помещение на чердаке дома.

Я более 10 лет занимается возведением каркасных домов в Московской области. А это мои завершенные проекты.

По всем вопросам строительства каркасных домов можно звонить лично мне, по телефону: +7(495) 241-00-59 — проконсультирую, рассчитаю, подскажу.

Плюсы и минусы двухскатной кровли

Крыша каркасного дома, которая формируется при помощи двух скатов обладает рядом преимуществ, облегчающих монтаж и увеличивающих скорость работ. Такую конструкцию имеет большинство домов именно за счет своих положительных качеств.

К плюсам такой системы возведения относятся:

• простота конструкции (монтаж можно выполнить своими руками);
• удобное применение листового материала за счет отсутствия элементов подрезки (материал кратно ложится на скат);
• надежность кровли, так как на ней нет таких сложных элементов как ендовы и примыкания, а присутствует одни конек;
• простота устройства водостоков (всего две линии по двум сторонам);
• самоочищение скатов кровли от снега;
• равномерное распределение нагрузки от веса конструкции по периметру всего здания.

Отрицательных сторон такая система практически не имеет, разве что существует необходимость соблюдения оптимального уклона скатов, а это в пределах 35 – 40 градусов. Меньший угол не даст сводного схождения снега, больший — увеличит парусность конструкции.

Формирование пирога двухскатной кровли

Слои кровельного пирога зависят от типа чердачного помещения. Будет чердак теплым или же там будет размещаться мансардный этаж – критерии, по которым определяются слои и их количество.

Если предполагается устройство условно «холодного» чердака, то я ограничиваюсь утеплением перекрытия дома.

Наличие в доме «теплого» чердачного помещения или мансардного этажа, влечет за собой утепление скатов кровли.

Утеплять скат можно как снаружи, так и изнутри чердачного помещения, но порядок устройства слоев остается неизменным:

1. К нижней части стропил крепим сплошную подшивку (нижнюю обрешетку).

2. Поверх обрешетки монтируется пароизолирующая пленка, на которую укладывается утеплитель. Утеплитель укладываем так, чтобы он заполнил все пространство между стропил.

3. Верх утеплителя защищаем гидроизолирующей мембраной, которую фиксируем брусками контробрешетки. Такая конструкция обеспечит создание вентилируемого зазора. Поверх контробрешетки устанавливается обрешетка, на которую монтируем финишное кровельное покрытие.

Тип верхней обрешетки напрямую зависит от вида кровельного покрытия. Для гибких и рулонных материалов дополнительно устраиваются плоскости из листов ОСП, ДВП или цементно-стружечных плит. Под шифер, штучную черепицу или металлочерепицу достаточно монтажа обрешетки с прозором.

Подводя итог, скажу, что пирог двухскатной кровли выглядит следующим образом (снизу вверх):

• подшивка стропил (нижняя обрешетка);
• паробарьер;
• утеплитель;
• гидробарьер;
• контробрешетка;
• обрешетка верхняя;
• кровельный материал.

Подробнее о пироге кровли я рассказывал здесь

Тщательного расчета и подбора требует утеплитель. Если помещение будет жилым, а кровельное покрытие – метеллочерепица, требует учитывать звукоизолирующие свойства утеплителя. Это делается для того, чтобы избежать акустического эффекта во время дождя или града.

Посмотрите, как я со своей бригадой возводим каркасные дома в подробных фоторепортажах

Мы не делаем секретов, показываем вам весь процесс строительства каркасного дома по шагам.

Стропильная система крыши из двух скатов

Устройство каркаса двухскатной крыши может проводиться по двум направлениям. Это либо система ферм, либо вариант с устройством наслонных или наклонных стропил.

Выбор того или другого варианта опять же исходит из функциональности чердачного помещения. При «холодном» варианте – фермы, во всех иных случаях – стропила.

Когда формируется стропильная система каркасного дома двухскатной крыши, я использую следующие элементы:

• обвязочный брус – мауэрлат. В его качестве может выступать обвязка стен верхнего этажа каркасного строения;
• стропильная нога (стропило) – балка от обвязки до конька. Как правило, это брус с минимальным сечением 150*50 мм, но окончательно выбор делаем после расчета. Сечение тем меньше, чем больше угол наклона;
• ригели – элемент, который соединяет парные стропильные ноги в верхней части крыши. При мансардном этаже этот элемент будет являться основой для потолка помещения;
• прогоны – доски связывающие между собой стропильные ноги по длине здания;
• затяжка – тоже ригель, но соединяющий парные стропильные ноги внизу, возле мауэрлата. Может служить основой для пола мансардного помещения;
• стойка (подпора) – элемент, который устанавливается по линии конька для создания опоры. Также при длинных стропилах может устанавливаться под каждую стропильную ногу с обеих сторон ската, что в последствии служит каркасом для стен мансардного помещения;
• обрешетка, контробрешетка – неотъемлемые части стропильной системы дома. Служат для монтажа утеплителя (нижняя обрешетка) и кровельного ковра.

Создание уклона двухскатной кровли

Выбор уклона кровли зависит от региона строительства (снеговая и ветровая нагрузки), а также от типа кровельного покрытия. Функционал чердачного (мансардного) помещения также играет роль. Минимальный угол, а это 12 градусов – для необслуживаемого чердака. Максимальный – 60 градусов для всех видов конструкций.

В зависимости от кровельного материала угол наклона я выбираю следующим образом:

• обычный шифер – от 12 до 60 градусов;
• битумная черепица – от 12 и выше;
• металлочерепица – от 20 градусов;
• штучная черепица (полимерпесчаная, керамическая) – от 26 до 60 градусов;
• ондулин – от 15 градусов.

Для нормальных эксплуатационных характеристик следует принимать оптимальный угол, а это 35 – 45 градусов. В этом случае возможно устройство мансарды. Снег не будет задерживаться на крыше. Применять можно любой кровельный материал.

Формирование угла наклона провожу с помощью стропильных ног. После определения угла наклона, первую пару стропил собираю на земле и фиксирую угол при помощи ригеля. Впоследствии эта сборка может служить кондуктором (шаблоном) для сборки других пар стропильных ног.

Еще один способ, который применяется мной при строительстве, выглядит так. На перекрытии устанавливается коньковый брус, который опирается на подпорные стойки. При этом учитывается высота потока в мансардном этаже. Обычно высота установки бруса составляет 2,8 – 3,25 м. Стропильная нога опирается на коньковый брус и на мауэрлат (обвязочную балку). Зафиксировав этот элемент, получаю угол наклона. При этом, если ширина здания составляет 6 м, а коньковый брус будет установлен на высоте 3 м, то мы получим угол наклона 45 градусов. Таким образом, меняя высоту конька будет меняться угол наклона.

Монтаж стропильной системы (пошагово)

Монтажу (сборке) стропильной системы предшествует тщательный подбор материала. Для стропил, конькового бруса, стоек, я выбираю предварительно высушенную древесину. Использовать материал естественной влажности можно только на обрешетке. В качестве крепежных элементов я использую гвозди и скобы, а также металлические уголки и пластины. Саморез можно применить в конструкциях обрешетки. Стропильная система каркасного дома двухскатной крыши может быть собрана самостоятельно, но в случае четкого следования инструкциям.

1. Разбивка. Монтаж стропильной части, как правило, я провожу после окончания монтажа верхнего перекрытия. После этих работ начинаю разметку под установку мауэрлата и конькового бруса.

2. Мауэрлат. Монтаж мауэрлата провожу при помощи анкеров к верхней обвязке стены. Материалом для мауэрлата служит брус с размерами 150*100 мм.

3. Стойки конькового бруса. В качестве стоек конькового бруса использую брусы сечением 100*100 мм. Согласно сделанной разбивки монтирую первый брус на мауэрлат фронтонной стены, закрепляя перфорированным уголком. Вторым по очереди креплю последний брус на противоположной стороне. Между брусами натягиваю шнур, по которому буду ставить остальные стойки. Шаг стоек варьируется от 2 до 3 м.

4. Конёк. Сверху стоек устанавливаю коньковый брус, который также имеет сечение 100*100 мм. Крепить стойки и брус между собой можно перфорированными пластинами и уголками.

5. Стропила. После монтажа конькового бруса можно приступить к установке стропильных ног. Перед установкой выполняю разметку мест крепления стропил. Разметку наношу как на мауэрлат, так и на коньковый брус. Шаг стропил беру 600 мм между центрами бруса стропильных ног.

Первоначально провожу замер длины стропильной ноги от центра конькового бруса до балки обвязки. Длину после бруса обвязки продлеваю на 50 см, чтобы можно было организовать свес. В месте пересечения стропильной ноги и мауэрлата делаю в стропилах запил. Таким образом обеспечивая посадочное место стропильной ноги. Крепление стропил к обвязке провожу гвоздями накосую с двух сторон. Дополнительно выполняю крепление с помощью перфорированного уголка. Важно понимать, что именно этот узел несет большую нагрузку при порывах ветра.

Стыковка стропил на коньковом брусе проводится сверху конька. С помощью перфорированных или зубчатых пластин.

6. Ригель. Ригели для усиления стропильных ног креплю ниже уровня конькового бруса с тем расчетом, чтобы можно было сформировать черновой каркас потолка мансарды.

7. Дополнительные стойки. Усиление стропильных ног необходимо проводить в нижней части, где увеличивается нагрузка от снега. На расстоянии 1,5 м от обвязки под каждую стропилу устанавливаю стойки. Впоследствии они впишутся как стеновой каркас двускатной крыши с мансардой. К стропилам стойки закрепляю «ляпухами», которые нарезаются из остатков досок каркаса. Крепление провожу гвоздями. В нижней части стойки опираются на прогон, который я монтирую на балках верхнего перекрытия.

Окончив монтаж стропильной системы, можно приступать к установке обрешетки и дальнейшему обустройству кровли.

Коньковая стена каркасном доме

ПРОЕКТЫ И ЧЕРТЕЖИ КАРКАСНЫХ ДОМОВ
Чертежи, проекты, строительство. Постройте дом Вашей мечты с нами!

Пост опубликован: 13.06.2020

Вот мы и добрались до самой «веселой» части возведения каркаса – крыши:

крыша общий вид

стропилка общий вид

Собирать стропилку можно в разной последовательности. Для удобства при самострое рекомендую такую:
— сначала монтируем балки чердачного перекрытия из доски 50*200 мм (чтобы нам было удобнее ходить при установке коньковой стены и стропил). Не забываем сформировать проемы под трубу камина и чердачную лестницу (если оно вам нужно :)) :

Запилы внешних «хвостов» балок можно выполнить сразу, но удобнее будет после монтажа стропил подрезать их по скосу «на месте»..

Для удобства накидываем доски (временный настил) на перекрытие и монтируем коньковую стену и центральный столб террасы. Фиксируем все временными укосинами:

*Продолжение в следующей части: «Стропильная система»

С Уважением, ГостКаркас.

Другие статьи:

Для тех, кто решил построить себе ПРАВИЛЬНЫЙ каркасный дом своими руками, каркасная мастерская «ГостКаркас» разработала полный комплект рабочих сборочных чертежей одноэтажного каркасного дома, максимально адаптированный для самостройщиков и непрофессиональных строителей. Вы можете бесплатно скачать полный комплект с нашего сайта, а в этой статье мы подробно разберем все этапы и особенности строительства.

Общая площадь 111 кв.м., (87 кв.м. по теплому контуру). В доме 3 спальни, просторная кухня-гостиная, открытая терраса под свесом. Есть гардероб-кладовая и тех.помещение (котельная). Дом может использоваться как для постоянного проживания, так и как зимняя дача.

Данная планировка хороша тем, что несущей является только одна центральная внутренняя стена (стена 4, под коньком), все остальные внутренние перегородки – ненесущие, их можно без проблем сдвигать/добавлять/убирать по своему вкусу и потребностям.

Теперь определимся с ТЗ.
Т. к. комплект в первую очередь рассчитан на людей, строящих своими силами — взята за основу одна из самых распространенных и экономичных комплектаций:
1) Фундамент – сваи винтовые/забивные;
2) Доска нестроганая сухая стандартных сечений (СА система каркаса); 50*100; 50*150; 50*200 мм
3) Утепление: пол/потолок – 250 мм (200+50 мм контрутепление); внешние стены — 175-180 мм (150 мм + ветрозащитное МДВП белтермо/isoplaat 25-30 мм). При желании толщину утепления стен можно дополнительно увеличить «контрой» до желаемых вами значений (добавив 50мм снаружи и/или внутри), на каркас это уже не влияет, только на ваш кошелек…
4) По каркасу толщина: пол/потолок/стропила – 200 мм, несущие стены – 150 мм, ненесущие 100 мм.
5) Внешняя отделка — имитация бруса/сайдинг, внутренняя – имитация бруса/вагонка/ГКЛ (кому что нравиться), на кровле – металлочерепица.

На данном листе, кроме самого ТЗ, есть необходимые объёмы пиломатериалов, а так же основные площади по отделке, чтобы можно было прикинуть ориентировочную стоимость строительства, исходя из цен на материалы в вашем конкретном регионе и, понимать «потянете» ли вы такую площадь или искать дом поменьше.

Ну и еще пару листов в качестве спойлера: «что мы будем подробно разбирать в следующей части 🙂

С Уважением, ГостКаркас.

Общая площадь 111 кв.м., (87 кв.м. по теплому контуру). В доме 3 спальни, просторная кухня-гостиная, открытая терраса под свесом. Есть гардероб-кладовая и тех.помещение (котельная). Дом может использоваться как для постоянного проживания, так и как зимняя дача.

Данная планировка хороша тем, что несущей является только одна центральная внутренняя стена (стена 4, под коньком), все остальные внутренние перегородки – ненесущие, их можно без проблем сдвигать/добавлять/убирать по своему вкусу и потребностям.

Теперь определимся с ТЗ.
Т. к. комплект в первую очередь рассчитан на людей, строящих своими силами — взята за основу одна из самых распространенных и экономичных комплектаций:
1) Фундамент – сваи винтовые/забивные;
2) Доска нестроганая сухая стандартных сечений (СА система каркаса); 50*100; 50*150; 50*200 мм
3) Утепление: пол/потолок – 250 мм (200+50 мм контрутепление); внешние стены — 175-180 мм (150 мм + ветрозащитное МДВП белтермо/isoplaat 25-30 мм). При желании толщину утепления стен можно дополнительно увеличить «контрой» до желаемых вами значений (добавив 50мм снаружи и/или внутри), на каркас это уже не влияет, только на ваш кошелек…
4) По каркасу толщина: пол/потолок/стропила – 200 мм, несущие стены – 150 мм, ненесущие 100 мм.
5) Внешняя отделка — имитация бруса/сайдинг, внутренняя – имитация бруса/вагонка/ГКЛ (кому что нравиться), на кровле – металлочерепица.

На данном листе, кроме самого ТЗ, есть необходимые объёмы пиломатериалов, а так же основные площади по отделке, чтобы можно было прикинуть ориентировочную стоимость строительства, исходя из цен на материалы в вашем конкретном регионе и, понимать «потянете» ли вы такую площадь или искать дом поменьше.