Как правильно делается конопатка дома из бруса

Деревянный сруб испокон веков служил людям теплым надежным жилищем. И сейчас многие предпочитают древесину кирпичу и пеноблокам. Дерево – живой природный материал. Оно дышит, меняет форму, иногда капризничает. Поэтому важно знать небольшие секреты строительства и следовать советам опытных мастеров. Один из них – это правильная конопатка сруба. Специалисты знают, как нужно конопатить дом из бруса, чтобы в любую погоду наслаждаться уютом. Решив, как и чем конопатить дом из бруса, можно приступать к работе.

Зачем и когда конопатить брусовый дом

Приобретая профилированный брус, человек часто слышит, что ему не понадобится дополнительное утепление. Брус подогнан друг к другу вплотную. Между венцами уже проложена изоляция толщиной 5 мм, она защитит от сквозняков.

На самом деле, дом еще немного усаживается под собственным весом. Даже профилированный брус, высушенный в промышленных условиях, подвержен влиянию погоды. Может как набрать влаги, так и усохнуть. Незначительно, но этого достаточно, чтобы появились трещины, щели и мостики холода между венцами. Следом за эти появятся сквозняки, внутрь стен проникнет влага. Тепловая изоляция тоже нуждается в защите. Открытая, она может смяться, намокнуть и подгнить.

Если строительным материалом стал цельный брус или бревно с естественной влажностью, то деформация во время усыхания неизбежна.

Зная, как и чем конопатить дом из бруса, можно избежать:

• сквозняков;
• проникновения влаги и порчи древесины и теплоизоляции внутри стены;
• обледенения стен;
• потерю тепла.

После грамотно сделанной конопатки сруб будет служить надежным убежищем от холодов и долго не потребует ремонта

Материалы для конопачения

Выбирая, чем конопатить дом из бруса, нужно учитывать основные требования:

• низкий коэффициент теплопроводности;
• невосприимчивость колебаний температуры;
• гигроскопичность;
• воздухонепроницаемость;
• устойчивость к ветрам;
• долговечность (срок службы от 20 лет);
• высокие антисептические свойства, чтобы внутри не поселились вредные насекомые, плесень или грибок;
• экологическая чистота.

Действительно, раз дом строится из дерева, в качестве межвенцового утеплителя следует использовать натуральные материалы с похожими свойствами.

К ним относятся:

Знающие люди обычно применяют в работе лишь некоторые из них.

Мох бывает красный и белый. Один из самых популярных материалов, известный с дедовских времен.

Известен и сейчас благодаря своим достоинствам:

1. Это экологически чистый природный материал.
2. Он буквально растет под ногами. Главное, уметь заготовить.
3. В нем не заводятся вредители. Наоборот, исключено появление и развитие грибка.
4. Устойчив к перепадам температуры.
5. Впитывает лишнюю влагу.
6. Обладает лечебными свойствами.
7. Срок его службы почти бесконечен.

Его сложно найти в продаже, но можно собрать самостоятельно. Делают это поздней осенью, когда основная часть насекомых и улитки уже ушли в спячку.

Натуральный мох требует серьезной обработки. Из него убирают землю и мусор, потом сушат. Не стоит высушивать слишком сильно. От этого он станет хрупким и уже не сможет послужить хорошей изоляцией.

Если удалось купить готовый мох, перед тем, как начинать работу, его нужно вымочить.

Однако конопатить мхом, не имея навыка, очень сложно.
Если конопатка выполнена недостаточно качественно, уже заложенный мох вытаскивают птицы. Для защиты сверху набивают нащельниками или декоративным шнуром.

Пакля

Пакля схожа по теплоизоляционным свойствам со мхом и так же любима птицами. Ее изготавливают и отходов от производства волокон льна. Иногда в ход идут конопля и джут.

В зависимости от исходного сырья бывает тюковая и ленточная пакля. Первая состоит из коротких волокон и неудобна для конопачения. Вторая считается почти идеальной и часто используется. Но в ней содержится костра, она выпадает, и дом приходится изолировать заново.

Большим минусом пакли является способность копить влагу, которая потом начинает подтачивать древесину. Чтобы нивелировать это качество, паклю пропитывают смолами. Раньше это были древесные смолы, сейчас все чаще встречаются нефтепродукты. Это не дает возможности называть паклю экологически чистым материалом.

Джут – иностранный материал. Его производят в Индии, Китае и Египте из растения семейства Мальвовых. Он выгодно отличается тем, что не привлекает внимание птиц. Кроме того, прочен, долговечен, гигроскопичен и полностью схож по свойствам с древесиной дома.

Джут выпускается в форме канатов, волокон и лент. Больше всего для конопатки первого и второго этапа подходят ленты. Они мягкие и податливые. Волокна и канаты используются в третью очередь.

Льноватин

Льноватин изготавливается из льна, выпускается в виде полотна, сразу готового к работе.
Он лучше прочих сохраняет тепло, не гниет и не впитывает воду.

Новые виды и формы утеплителей появляются регулярно.

Как конопатить брусовый дом

Конопатка проводится в три этапа.

В первый раз, когда дом только построен. Утеплитель кладется между венцами и закладывается в щели.

Второй раз конопатят уже выстоявшийся и осевший дом. Происходит это примерно через полтора года после постройки. Изоляцию заталкивают плотно, не оставляя пространства.

Третью конопатку нужно сделать через 5-6 лет, когда усадка дома почти прекратилась. Если до этого он не был утеплен дополнительно снаружи и не покрыт отделкой.

Существует несколько вариантов, как конопатить брусовый дом.

Конопатка врастяжку и в набор

Метод «врастяжку» применяется для узких щелей и трещин в брусе.

Используют специальный инструмент, который так и называется – конопатка, и киянку.

Начинают процесс с верхних венцов, двигаются вниз, проходят по одному шву снаружи и внутри. Чтобы дом не перекосило, лучше работать на всех четырех стенах одновременно.

Сначала утеплитель закладывают руками, потом проталкивают глубже конопаткой, под конец бьют по ней киянкой, чтобы уплотнить изоляцию. Продолжают до тех пор, пока лопатка не станет заходить в щель меньше, чем на полтора сантиметра.

Иногда широкую ленту утеплителя укладывают между брусьями во время монтажа стен, так, чтобы она свисала на две стороны. А потом заталкивают ее внутрь.

После окончания работ высота сруба увеличится на десяток сантиметров.

Если щели образовались больше двух сантиметров, выбирают способ «внабор».
Отрезают ленты изоляции и скручивают их в жгуты, жгут сворачивают в петли, потом проталкивают вглубь щели. Таким образом заполняется все свободное пространство. Финальную ленту накладывают сверху и уплотняют с помощью треугольной лопатки.

Как конопатить углы

Чтобы дом не выстужался, обязательно нужно утеплить углы. Делают это изнутри.
Берут кривую конопатку, длинную прядь изоляции. Прикладывают прядь ко шву, равномерно распределяют и заталкивают внутрь.

Утеплить дом своими руками возможно, главное проявить терпение.

Как правильно конопатить дом из бруса и трещины в срубе

Что делать, если по брёвнам, брусу или блок-хаусу пошли трещины? Какие есть материалы для их заделки и как правильно их использовать? Возможно ли сделать это самостоятельно? Ответы на эти и многие другие вопросы, а также советы профессионала вы найдёте в этой статье.

Сто лет назад сруб являлся самым популярным вариантом для строительства жилья. В нашей богатой лесами местности терема и избы строили испокон веков при помощи топора и пилы, перекладывая мхом брёвна, тёсанные вручную. Мастера достигли совершенства в работе с деревом, но стремительный прогресс дал людям новые материалы, позволил калибровать брус и цилиндровать брёвна. Сегодня дома из бруса или бревна — «экологичная старина», доступная большинству. Однако дерево осталось деревом и проблемы, с которыми сталкивались хозяева сотни лет назад, актуальны и сегодня. Изменились лишь способы их решения. Об этом и пойдёт речь.

Интересный факт. Чем отличался терем от избы? У избы только один этаж. Всё, что имело более одного этажа, называлось теремом.

Продольные трещины в древесине

О чём следует знать заранее, выбирая деревянный дом:

При всех природных преимуществах дерево сохраняет природные недостатки — гигроскопичность, подверженность разложению, окисление наружного слоя, кручение, рассыхание, усадка и т.

Итак, все нюансы учтены, дом построен или куплен и мы готовы иметь дело со всеми проблемами, доводя внешний вид и эксплуатационные свойства до совершенства.

За счёт волокнистой структуры бревно или брус имеют дефекты, которые распространяются продольно. Поперечная трещина или вмятина возникает крайне редко в случае перегрузки или загнивания материала. Бревно в таких случаях подлежит не ремонту, а полной или частичной замене.

Продольные трещины по нахождению в структуре (направлению) делятся на:

1. Прямые. Примерно совпадают с осью бревна (бруса).
2. Спиральные (неравномерные). Не совпадают с осью.
3. Сегментные. Неравномерные трещины с переходом волокна.

Во всех случаях применяют один выбранный метод. Как правило, это утепление и последующая герметизация пазухи. Этот комбинированный способ — самый простой и доступный на сегодняшний день. Он подходит для трещин с шириной раскрытия от 5 мм. Более мелкие дефекты заделываются специальным герметиком. Описанный метод прекрасно подойдёт для блок-хауса.

Вопрос. Почему бы не заделать все трещины только герметиком?

Ответ. Это будет очень дорого из-за большого расхода герметика. При этом его теплоизоляционные свойства на порядок ниже утеплителя.

1. Теплоизоляционный наполнитель. Это может быть специальный терможгут или просто полоса поролона.
2. Герметик, профессиональный пистолет.
3. Ножи, скребки металлические.
4. Ручной распылитель с водой.
5. Куски поролона, ветошь.

Внимание! Перед началом работ убедитесь, что материал стен сухой (нормальной влажности). Обработайте внутренние полости антисептиком.

1. Зачищаем края трещины от опилок, рыхлой древесины, щепы.

2. Заполняем полость терможгутом (поролоном). Снаружи остаётся ½–¼ трещины на укладку герметика.

Внимание! Если вы используете поролон, не следует усиленно трамбовать его. Любой утеплитель в сжатом состоянии теряет свои свойства. Терможгут не подвержен смятию.

3. Укладываем герметик в пазуху.

4. Разглаживаем поролоновой кисточкой герметик по краям таким образом, чтобы получилась сплошная гладкая поверхность. Для лучшего эффекта можно подмачивать герметик водой из распылителя.

Внимание! Не делайте этого при помощи пальца. Качество будет низким, зато риск получить занозу будет высоким.

5. Удаляем остатки герметика с поверхности ветошью.

6. Время выдержки для дальнейшей обработки указано в инструкции.

Выбор герметика — самый ответственный участок этой работы, если вы делаете её самостоятельно или «проблема хорошего мастера» решена. Опытный специалист сам посоветует подходящий вариант. Большинство таких продуктов универсальны — подходят для любого типа работ. «Внутренние» герметики, как правило, незначительно отличаются в цене от «наружных». Производящие их фирмы имеют в ассортименте сопутствующие продукты — терможгут, войлок.

Герметики для трещин и стыков брёвен и бруса:

Название, производитель	Форма выпуска	Цена ед., руб.	Расход, г/пог. м*	Себестоимость обработки 1 пог. м, руб.
NEOMID Тёплый Дом Wood Professional, Россия	Картридж 310 мл (420 г)	200	70	25
	Файл-пакет 600 мл (815 г)	360
	Ведро 15 кг	5400
EUROTEX шовный герметик для дерева НПП Рогнеда, Россия	Ведро 3 кг	1100	170	54
	Ведро 6 кг	2000
	Ведро 25 кг	8000
TENAX Tenaplasts, Латвия	Файл-пакет 600 мл (815 г)	240	75	52
	Ведро 15 кг	3500
Therma-Chink Акцент, Россия	Картридж 400 г	280	70	28
	Туба 900 г	360
	Ведро 3 кг	1200
	Ведро 6 кг	2350
	Ведро 7 кг	2700
	Ведро 15 кг	5800
PermaChink, США	Картридж (пробник)325 мл	800	63	110
	Ведро 19 л	19000

* — расход указан в расчёте на 1 метр погонный шва шириной 10 мм и глубиной 5 мм (0,5 см 2 )

Вопрос. И всё же, в чём разница между терможгутом и простым поролоном?

Ответ. В порах поролона может накапливаться конденсат и со временем разрушать материал.

Терможгуты выполнены из полиэтилена, универсальны и могут применяться с любым герметиком. Уплотнительные шнуры типа «Энергофлекс» — самый удобный и популярный вид этого материала. Его выпускают разные фирмы, но название «Энергофлекс» используют практически все.

Уплотнительные шнуры (жгуты):

Название	Производитель	Диаметр, мм	Цена 1 пог. м	Форма выпуска
Cord Energoflex	Россия	6	5	Бухта 800 м
		20	20	Бухта 150 м
	Бельгия	6	6	Бухта 1500 м
		8	6,5	Бухта 900 м
Wood Security	Россия	6	5	Коробка 150–450 м
		10	9	Коробка 150–450 м
		20	21	Коробка 150–450 м
Вилатерм «Тилит»	Россия	6	2,9	Упаковка 800 м
		8	3.7	Упаковка 800 м
		20	7,5	Упаковка 150 м

В домах из длинномерного бруса или бревна помимо естественных трещин в массиве дерева возникают горизонтальные зазоры на стыках элементов. Даже если первоначальная укладка выполнена качественно, это всё равно происходит в силу естественных причин — усушки дерева. Меры по предотвращению проблем, связанных с этим явлением, принимаются в зависимости от самого материала.

Далее речь пойдёт о стенах, изначально собранных качественно, без нарушения технологии.

Щели на стыке калиброванного бруса

Здесь разумно упомянуть основное преимущество калиброванного бруса перед бревном. Наличие пазо-гребневой системы на продольных гранях бруса сводит к нулю возможность сквозного прохождения воздуха. Однако раскрытие стыка даже на небольшую глубину позволяет в зимний период холодному воздуху проходить внутрь стены, что способствует образованию конденсата (мостик холода). Весной и осенью туда проникает увлажнённый воздух. Дерево принимает влагу, при этом могут начаться процессы окисления и гниения.

Современный метод блокировки стыков деревянных срубов выглядит так же, как и для щелей. При этом используются те же материалы — герметик и шнур «Энергофлекс». Герметизирующие материалы для срубов разных фирм обычно маркируются названием «Тёплый шов».

Щели на стыке брёвен

С бревном ситуация обстоит несколько сложнее, чем с брусом. Здесь в случае сильной усушки могут возникать сквозные проходы воздуха. Обычно такая проблема встречается в домах, не получавших профилактики в положенное время. Бревно усыхает, через расширившийся стык заходит холодный влажный воздух, прокладочный материал (войлок, мох, пакля, джут) разрушается и выветривается. При этом нагрузка от венцов в этом месте распределяется неравномерно, что может привести к перекосам.

Для того чтобы исправить положение, нужно законопатить стык.

Конопатка — сухой метод заполнения стыков между элементами дерева. Эта процедура дошла к нам неизменной спустя тысячи лет: верёвка или пакля, забитые в щель, стали оплотом мореходства и деревянного домостроения. Раньше для герметизации материал пропитывали гидрофобным составом — дёгтем, смолой и маслами.

При утеплении швов законопаченный материал опечатывается сверху герметичным слоем, не проводящим влагу. Поэтому нет необходимости в его дополнительной гидрофобизации.

1. Лопатка с защитой под молоток.
2. Молоток 500–800 г.
3. Джут, войлок, пакля.
4. Малярный скотч (по желанию).
5. Далее — пункты из описания заделки трещин (кроме первого).

1. При помощи лопатки материал вбивается в стык до состояния упругости.
2. По желанию края стыка оклеиваются малярным скотчем.

Далее пункты 3, 4, 5 и 6 из описания заделки трещин.

Внимание! Ни в коем случае не следует конопатить трещины. Это приведёт к увеличению напряжения и разрастанию трещины. Допускается только лёгкое уплотнение.

Описанные герметизирующие материалы имеют коэффициент (постепенного) растяжения до 4. Это даёт возможность дереву «жить» и при этом не разгерметизирует стыки и трещины. Изготавливаются они на основе акрила, нетоксичны и подлежат всем видам обработки — колеровка, шлифовка, окраска. Срок службы герметиков обычно от 20 лет.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов