Меню

Крыша двухэтажного дома с пристройкой

Разновидности крыш пристроек к дому: подбор конструкции

Загородные застройщики «ненасытны» в своих притязаниях на увеличение площади дома. То им не хватает зоны отдыха, и тогда у дома появляется пристройка в виде террасы или веранды, то им некуда поставить автомобиль, и тут же вырастает впритык к дому гараж. Но тема этой статьи не о пристройках, а о крышах пристроек к дому. Будем с ними разбираться, то есть расскажем, каких форм они бывают, какие материалы для их сооружения используют, и как строят эти крыши.

Разновидности крыш пристроек

Перед тем как перейти к разбору кровельных конструкций, которые сегодня используют для сооружения крыш пристроек, необходимо обозначить основные их элементы. Не будем вдаваться сильно в особенности каждого элемента, на фото ниже они четко обозначены, просто отметим основные из них, которые в конструкции кровли присутствуют в обязательном порядке. Это:

  • стропила, несущие основную нагрузку крыши о формирующие ее скаты:
  • мауэрлат, равномерно распределяющий нагрузки от стропильных ног на стены здания;
  • коньковый прогон, который формирует конек крыши и удерживает на себе верхние концы стропил.

Сразу отметим, что в срубе функции мауэрлата выполняет верхний венец постройки, в каркасном доме верхняя обвязка. Что касается конькового прогона, то его устанавливают в системе наслонных стропил.

Итак, с элементами крыши разобрались, переходим к их разновидностям.

Начнем с того, что крыша над пристройкой к дому выбирается по двум критериям:

  1. В зависимости от конструкции стропильной системы основного дома, к которому пристройка пристраивается.
  2. Как расположена пристройка относительно дома.

Что касается места расположения, то пристройку обычно возводят с фасада здания или с одного из его боков.

Теперь, что касается форм кровельной конструкции пристраиваемого помещения.

Односкатная крыша

Этот тип крыши является среди загородных застройщиков самым популярным, потому что эта конструкция самая простая и самая дешевая. Но необходимо отметить, что односкатные кровли представлены в разных вариациях.

Первый вариант показан на фото ниже. Здесь отчетливо видно, что это просто стропильные ноги, одним концом упирающиеся в стену пристраиваемого помещения. Второй конец может быть закреплен к стене основного дома или под них монтируют стойки, которые сами упираются в балки перекрытия.

Особенность этой конструкции – формирование холодной кровли, поэтому ее чаще возводят над нежилыми помещениями типа гараж, веранда или какой-то хозблок. Все дело в том, что объем чердачного помещения под такими кровлями небольшой. Его редко когда используют. Именно такая односкатная крыша возводится над открытыми террасами, пристраиваемыми к основному дому. В этом случае кровельная система может не покрываться кровельным материалом. Но так как российский климат – это большое количество осадков, то крыши даже открытых зон отдыха кроют.

Совершенно другой вариант односкатной крыши, когда стоит задача пристроить к дому помещение, которое будет использоваться под жилье. Здесь другие требование к конструкции стропильной системы, где обязательно проводятся теплоизоляционные мероприятия. Как один из вариантов – конструкция, показанная на нижней фотографии.

Обратите внимание, что, по сути, один из скатов крыши дома переделывают так, чтобы он собой закрывал и пристройку. То есть общая крыша становиться ассиметричной. Но при этом она сохраняет все качества утепленной кровельной конструкции, под которой организуется чердак.

Переделка стропильной системы заключается в том, что стропила просто удлиняют досками, которые по сечению совпадают с сечением стропильных ног. А затем все их укладывают нижними концами не стену пристройки. Обязательно под каждую стропильную ногу устанавливают опорную стойку: брус, доска, сдвоенная доска.

Вообще, вариант, показанный на верхней фотографии, очень интересен. Реконструируемый скат можно не трогать. То есть приобрести новые стропила и провести их монтаж, не затрагивая старый скат. Единственное – придется демонтировать несколько участков кровельного материала у конькового прогона, для установки новых стропильных ног.

Но необходимо отметить, что проведенная таким образом реконструкция крыши требует проведения расчетов. Ведь увеличивается нагрузка от монтажа удлиненных стропил. Соответственно увеличивается площадь ската, а это измененные снеговые нагрузки. И все это скажется на внешней фасадной стене пристройки. Поэтому на основе проведенных расчетов и надо проводить закупку стройматериалов, из которых возводится пристройка и стропильная система нового ската.

Двускатные кровли пристроек

Сразу надо оговориться, что это не самый популярный вариант. Его сложно привязать к стропильной системе основного дома. Чаще пристройка с двускатной крышей – это кровельная конструкция, один фронтон которой примыкает к стене главного здания. На фото ниже как раз такой вариант показан.

Но надо отдать должное, что из всех двускатных кровельных конструкций этот самый простой. Потому что собирается он, как отдельный элемент. То есть не привязанный к кровле дома. Отсюда и простота сооружения. Как это делается:

  • проводят монтаж мауэрлата;
  • на стойки вдоль пристроенного помещения, которые монтируют на балку перекрытия, устанавливают коньковый прогон;
  • поперек конька устанавливают стропила;
  • проводят укладку и крепление кровельного материала, подшивают фронтон и потолок.

А так как пристройка – сооружение небольшое, то и расходы на ее крышу будут минимальными.

Хотелось бы обратить внимание на тот факт, что такой кровлей можно покрывать пристройки, сооруженные и с фасада дома, и с его торцов. При этом пристраиваемое строение не обязательно должно располагаться точно посередине стены главного здания. На фото ниже такой вариант показан.

Второй вариант кровельной конструкции в два ската – это продолжение крыши основного дома. На самом деле эта конструкция не намного сложнее предыдущих. Просто на нее придется затратить столько же пиломатериала, сколько и на крышу основного дома. В конечном результате получается общая крыша: и над домом, и над пристройкой.

Третий вариант – двускатная крыша, возведенная над пристройкой так, что она вклинивается в кровельную конструкцию дома со стороны ската. То есть получается пристройка к дому с ломаной крышей в плане общей конструкции.

И последний вариант с двускатными крышами – это общая кровельная конструкция. Обычно это сооружение возводят, если к основному дому пристраивают несколько помещений, которые в купе формируют практически одну постройку, равную дому. То есть старую крышу демонтируют полностью, проводят расчеты, делают проект, в котором конек формируется на стыке двух построек: старого дома и пристройки. После чего новое здание покрывают одной крышей. По сути, получается как бы вариант с односкатной крышей пристройки, только возводят симметричную кровлю.

Читайте также:  Стеклянные дома с балконами

Видео описание

В видео показано, как сооружают двускатную кровлю над пристройкой:

Вальмовые и полувальмовые кровли

Вальмовые формы крыш для домов с пристройкой считаются одними из сложных. В них большое количество элементов и узлов, соответственно и расходом на покупку стройматериалом немало. При этом многие элементы подгоняются строго по размерам, что гарантирует большое количество отходов.

На фото ниже показан проект вальмовой крыши, в котором конек крепится к стене основного здания. Крепление обычно проводят на специальные металлические кронштейны или на стойки, но с дополнительным креплением к стене анкерами.

Необходимо понимать, что вальмовая крыша состоит из разных скатов, которые отличаются друг от друга формой. Два из них – это треугольники, два остальных – трапеции. В проекте, показанном на фотографии, трапециевидный скат является фасадным, два треугольных боковыми. При этом второй скат в виде трапеции отсутствует, потому что крыша сооружается над пристройкой, а значить, чего-то не должно хватать.

Шатровые крыши

Этот вариант крыш для пристроек используется очень редко. Он не только сложен. Есть в кровельной системе пристраиваемого помещения одна точка – коньковый узел, который крепят к стене здания. И именно в этой точке самые большие нагрузки на стену и фундамент дома. Поэтому очень часто под коньковый узел кровли устанавливают опорную стойку из бруса или сложенного кирпича (блоков).

И этот элемент в дизайне пристройки придется в дальнейшем как-то обыграть. Ведь это выступающая часть. Она выполняет чисто технологические функции и никакой дизайнерской нагрузки не несет.

Итак, мы рассмотрели все кровельные конструкции, которые сегодня сооружают над пристройками. Выбор на самом деле большой. Из всех предлагаемых вариантов чаще выбирают упрощенные конструкции, на которые требуется минимальные расходы. Но, как показывает практика загородного строительства, не все застройщики идут по пути экономии. Все дело в том, что переход крыши на пристройку – самое уязвимое место в плане образования протечек.

Поэтому варианты с односкатной кровлей, которую формируют, как единый скат с крышей дома, или продолжение двускатной кровельной конструкции дома над пристройкой считаются наиболее эффективными в плане борьбы с атмосферными осадками. Кстати, в видео выше, как раз показано, как сооружается такая двускатная система. Надо сказать, что именно она и является самой эффективной.

Полезные советы

Нельзя считать, что кровля над пристройкой – это какая-то другая конструкция. Это обычная крыша со всеми известными деталями, элементами, узлами и крепежами. При ее сооружении придется сделать расчеты на предмет определения нагрузок. Ее также утепляют, формируют и сооружают. Единственное, что случается часто, эта конструкция по размерам меньше кровли основного дома. Во всем остальном это традиционный вариант строительства.

Поэтому обращайте внимание вот на эти нюансы:

  • кровельный материал пристройки должен быть точно таким же, как у крыши дома;
  • все деревянные элементы конструкции обрабатывают антисептиками и антипиренами: первый борется с плесенью и грибками, второй увеличивает огнестойкость сооружения;
  • кровельный материал выбирают с учетом угла наклона скатов;
  • минимальный размер сечения бруса под мауэрлат – 150х150 мм;
  • минимальный размер сечения стропильных ног – 150х50 мм.

Видео описание

В видео показано, как сооружают пристрой к старому деревянному дому с вариантами крыш и предлагаемыми материалами:

Крыша двухэтажного дома с пристройкой

Пристройка к дому – жилое или нежилое помещение, расположенное рядом с домом и имеющее с ним минимум одну общую стену. Пристройка ставится уже после возведения основного знания, как правило, для нее следует разрабатывать отдельный проект и учитывать индивидуальные особенности архитектурного элемента. Все они оказывают влияние на герметичность и долговечность крыши.

Как сделать крышу на пристройке к дому

Главные ошибки во время строительства крыши пристройки

Неопытные застройщики не уделяют должного внимания соблюдению строительных норм и правил, считают, что пристройка – самый простой объект, ничего сложного собой не представляет. Как следствие не только появляются протечки на крыше, но и нарушается устойчивость всего строения. На что следует обращать внимание?

Фундамент

Если к фундаменту дома относятся с должным вниманием, то пристройку могут поставить чуть ли не на камнях. Аргументация – пристройка легкая, нагрузки на фундамент небольшие, настоящий фундамент не нужен. Это большое заблуждение, слабый фундамент становится причиной колебания пристройки и фасадных стен дома. Из-за таких колебаний между крышей пристройки и основным зданием неизбежно появляются трещины, сквозь них попадает вода и снег. Полностью избавиться от трещин почти невозможно, придется ежегодно заниматься текущими ремонтами для устранения протечек.

Важно. Глубина фундамента пристройки должна быть такой же, как и глубина фундамента дома. Для увеличения жесткости конструкций их рекомендуется дополнительно между собой соединить при помощи прутков строительной арматуры.

Фундамент для пристройки к дому

Стены

До сих пор некоторые строители рекомендуют связывать между собой стены пристройки и дома. Выполняется это несколькими способами.

  1. Для кирпичей в фасадной стене проделываются ниши глубиной полкирпича.
  2. Если пристройка из бетонных блоков, то через каждые три ряда они фиксируются кусками арматуры.
  3. Деревянные стены стягиваются скобами или металлическими уголками.

Пример стыковки стен пристройки из сруба со стенами деревянного дома

Эти мероприятия могут только немного увеличить устойчивость пристройки. Но, как уже упоминалось выше, только прочный фундамент полностью гарантирует неподвижность конструкции и герметичность кровли.

Крыша

Для пристроек применяют два типа крыш.

Тип крыши на пристройке Краткое описание технических и эксплуатационных характеристик
Довольно сложная крыша для пристройки – необходимо делать примыкание к уже существующей кровле. Для этого она предварительно демонтируется, переделывается стропильная система, решаются проблемы с ендовами и прочими элементами. Такая крыша на пристройках рекомендуется только в тех случаях, когда они будут теплыми и жилыми. Двускатная крыша не уменьшает высоту помещения, позволяет утеплять потолочное перекрытие и минимизировать тепловые потери пристройки. Двускатную кровлю могут строить только профессиональные строители.
Самая простая конструкция, делать могут начинающие строители. Преимущества – легкость возведения, дешевизна и надежность. Недостатки – сложности с утеплением потолка, в некоторых случаях приходится несколько уменьшать высоту помещений для обеспечения минимального наклона ската.

Для примера мы возьмем простой тип крыши пристройки – плоскую с примыканием к фасадной стене из пеноблоков.

Пошаговая инструкция строительства

Цены на кровельные материалы

Перед тем как начинать работы на крыше, нужно подготовить материалы. Для работы понадобятся:

    Пиломатериалы. Стропильная система делается из обрезных досок 150×50 мм или больше, для мягких кровель надо заготовить материалы на обрешетку. Ее можно делать из необрезных досок второго или третьего сорта толщиной примерно 20 мм и реек.

Доска обрезная 50х150х6000

Важно. Необрезные доски следует в обязательном порядке ошкурить, в противном случае уже через несколько лет древесину повредят короеды. Для защиты деревянных конструкций необходима пропитка. Рекомендуется использовать комплексную, одновременно защищающую от вредителей и возгорания.

Средство для огнебиозащиты древесины

Гвозди и саморезы

Для изготовления крыши нужны обыкновенные измерительные и столярные инструменты. Пользоваться электрическим оборудованием значительно проще и легче, но если их нет, то такую небольшую кровлю можно построить и ручными.

Шаг 1. Пропитайте пиломатериалы. Покупать можно любой антисептик, все они довольно неплохо справляются со своими задачами. Обязательное условие – доски должны быть сухими. Антисептик разводится водой, пропорции указаны производителем. Пропитка делается минимум два раза со всех сторон. Перед началом работ доски разложите на чистой и ровной поверхности, пропитывать можно кисточкой, валиком или пневматическим краскопультом.

Пропитка пиломатериала в данном случае выполняется валиком

Шаг 2. Установите мауэрлат. Он должен лежать на ровной поверхности, для этого верхнюю плоскость последнего ряда строения нужно выровнять. Для работы используется цементно-песчаная смесь или плиточный клей, если он остался после каких-либо облицовочных работ. Открытые мешки с плиточным клеем нельзя хранить более 2–3 недель, он очень гигроскопичен, впитает влагу и затвердеет. Для того чтобы не выбрасывать клей, при первом удобном случае используйте его для выполнения иных строительных работ. Выравнивать поверхность можно деревянной гладилкой или металлическим шпателем. Обращайте внимание, чтобы плоскость была не только ровной, но и строго горизонтальной.

Нанесение плиточного клея

Для мауэрлата надо применять доски 50×150 мм или брус, как гидроизоляционный слой лучше использовать обыкновенный рубероид. Но и здесь есть заменители. Если во время укладки полов остался тонкий вспененный полиэтилен, то его не надо выбрасывать. Этот материал не пропускает влагу и отлично заменяет рубероид. Отрежьте гидроизоляцию полосками шириной на 2–3 см больше доски и степлером прикрепите его к поверхности мауэрлата.

Фиксация материала производится степлером

Шаг 3. Зафиксируйте мауэрлат к армирующему поясу. Есть несколько вариантов крепления:

  • во время кладки последнего ряда пристройки между швами устанавливать металлические шпильки;
  • шпильки бетонировать при заливке армирующего пояса;
  • фиксировать доску к стене специальными дюбелями.

В нашем случае лучше всего подходит третий вариант по нескольким причинам. Во-первых, пристройка небольших размеров, нагрузки на стропильную систему незначительные, нет надобности предусматривать очень надежную фиксацию элементов. Во-вторых, в качестве мауэрлата используется доска, ее легко просверлить на месте без предварительной разметки. В-третьих, намного упрощаются и ускоряются работы. Нет необходимости делать замеры каждой шпильки, несколько раз перекладывать тяжелый брус на тонкой стене, высверливать глубокие сквозные отверстия строго под прямым углом.

Диаметр дюбеля 12 мм, длина ≈ 150 мм. Как он фиксируется?

  1. Положите доску точно на место, проверьте ее положение, при необходимости исправьте погрешности.
  2. Подготовьте инструмент. Для сверления отверстий в стене понадобится сверло с победитовой наплавкой Ø 12,5–13 мм и длиной не менее 200 мм. Почему нужно такое длинное сверло? Длина дюбеля 150 мм, при этом глубина отверстия в стене всего 100 мм. Если сверло будет иметь такие же размеры, то удалить из отверстия бетонную пыль будет невозможно. Как следствие, дюбель войдет в отверстие не на всю длину, фиксация мауэрлата не обеспечит его устойчивое положения во время различных нагрузок от стропильной системы.
  3. Станьте на доску, высверлите в ней вначале отверстия при помощи обыкновенного сверла.

На этом подготовительные работы закончены, можно начинать монтаж балок перекрытия кровли пристройки.

Установка балок перекрытия

Цены на брус

Для увеличения прочности конструкции возле стены их следует фиксировать к доске, прибитой к кладке.

Шаг 1. Положите на противоположную стену пристройки доску такой же толщины, как и мауэрлат. Проверьте их положение, они должны располагаться строго в горизонтальной плоскости, в противном случае потолок будет под уклоном. На горизонтальную доску временно положите еще одну на ребро, в этом месте будут фиксироваться балки. Если есть выход балок перекрытия из основного строения – отлично, по ним можно ориентироваться с положением потолка и иных конструкций кровли пристройки и к ним же крепить доску.

Уложенная доска, проверка горизонтальности

Важно. Между доской и стеной обязательно сделайте гидрозащиту. Она должна выполнять две функции: защищать доску от влаги со стены и не допускать протечек в щели. В качестве гидроизоляции рекомендуется выбрать вспененный полиэтилен. У него закрыты поры, за счет чего обеспечивается герметичность. А высокие показатели пластичности полностью компенсируют все возможные колебания размеров щелей.

Шаг 2. Прикрепите гидроизоляцию и уплотнение к доске и сделайте разметку отверстий под винты длиной примерно 10 см и диаметром 7 мм.

Если торцы балок потолка дома не выходят из стены, то фиксировать нужно на специальные дюбели. Доска должно прочно крепиться, на нее воздействуют значительные разнонаправленные нагрузки.

Практический совет. При вкручивании в любую доску метизов большого диаметра под них обязательно необходимо делать отверстия. Если отверстий нет, то появляются большие усилия на разрыв, доска может дать трещину. А такой элемент придется менять, стропильная система изготавливается только из целых и здоровых досок.

Диаметр высверливаемого отверстия должен быть на 1-1,5 мм меньше, чем диаметр метиза, он не должен шататься. Вначале доска фиксируется к крайним отверстиям, проверяется ее положение. Если все в норме, то можно закручивать оставшиеся винты.

Шаг 3. Крепите на место балки. Есть несколько вариантов крепления, но самый простой и самый надежный – использовать специальные перфорированные металлические элементы (подставки, упоры, держатели). Они продаются в строительных магазинах, по стоимости доступны всем застройщикам без исключения. Для неопытных строителей это отличный выход, балки фиксируются прочно, легко и быстро. При этом нет надобности соблюдать большую точность элементов, разброс по длине в пределах 1–1,5 см не считается критическим. Сделайте разметку и зафиксируйте держатели, их лучше крепить саморезами. Нижняя плоскость держателей должна располагаться на одной линии с плоскостью доски, за счет такого положения потолочные балки будут горизонтальными. Шаг балок ≈ 60 см.

Зафиксированный металлический держатель

Практический совет. Крепежные элементы фиксируйте вначале лишь на два самореза, остальные вкручивайте только после окончательного выравнивания потолочных балок.

Шаг 4. Подготовленные и обработанные пропиткой балки по очереди устанавливайте на место, одновременно выравнивайте между ними расстояния.

Шаг 5. Прикрутите доски к мауэрлату при помощи саморезов.

По 4 самореза с каждой стороны

Потолочное перекрытие пристройки сделано, настилайте на него доски или иные материалы. При необходимости потолок можно сделать утепленным. Заключительный этап строительства кровли – монтаж стропил.

Установка стропил

Цены на различные виды крепежа для стропил

Как ранее упоминалось, крыша будет односкатной наклонной. Наклон зависит от используемых кровельных материалов, но в большинстве случаев достаточно примерно 10°. Один конец стропилин упирается о мауэрлат, а второй о специальную доску, зафиксированную к стене строения.

Шаг 1. Установите вертикальные бруски с высокой стороны ската.

Установка вертикальных брусков

Высота брусков зависит от угла наклона крыши. На небольших пристройках не нужно принимать во внимание снеговую и ветровую нагрузку, можно определять параметр на глаз. Конечно, с учетом кровельных материалов. Опоры крепятся к стене саморезами, на них в дальнейшем будет лежать стропильная доска, это дополнительный упор элемента стропильной системы.

Опоры крепятся к стене саморезами

Шаг 2. Зафиксируйте доску, в которую упираются стропилины.

Доска, в которую упираются стропилины

Она должна быть горизонтальной, ширина доски отвечает ширине стропилин. Доска также должна иметь гидроизоляцию и уплотнитель, крепится прочными дюбелями длиной не менее 150 мм. Расстояние между метизами примерно 60 см.

Практический совет. Чтобы легче было работать, доску к стене временно можно прикрутить длинными саморезами. В таком положении удобнее высверливать отверстия под несущие метизы.

Шаг 3. В шахматном порядке сделайте отверстия под основной крепеж, не забывайте перед этим проверить ее положение. Снимите доску и по меткам проделайте отверстия под дюбели. Особое внимание нужно обращать на строения из пеноблоков, прочность таких кладочных материалов недостаточна. Для того чтобы крепление доски к стене было надежным, рекомендуется выполнять несколько условий.

    Диаметр специальных дюбелей для пеноблоков не может быть менее 14 мм. Остальные не обеспечивают требуемой устойчивости фиксации.

Отверстия под дюбели

Если крыша большая, а показатели физической прочности блоков вызывают опасения, то для крепления дюбелей следует применять специальные технологии: использовать клей в отверстиях, делать их конусными и заполнять цементно-песчаным раствором и т. д. Сегодня есть много эффективных способов надежной фиксации метизов в непрочных кладочных материалах.

Важно. Проделывать отверстия в пеноблоках можно только в режиме сверления, переключите дрель.

Шаг 4. Опять установите доску и прикрутите ее винтами в пластиковые дюбели, под винты всегда подкладывайте шайбы большого диаметра.

Винты вкручены в шахматном порядке

Шаг 5. Приступайте к монтажу стропил. Делать это надо в несколько этапов.

  1. Придвиньте стропилину к доске, закрепленной на стене. Нижний угол уприте о доску.
  2. Отметьте линию отреза торца доски. Делать это очень просто шаблоном. Подберите отрезок доски, длина должна немного превышать ширину доски, а ширина должна обеспечивать ровный срез торца. Если такого отрезка нет, то можно шаблон изготовить из куска фанеры, ОСП или любого иного твердого материала.

Стропилина прислонена к доске, приложен шаблон

Это первый этап подготовки торца стропильной ноги. Теперь нужно сделать посадочное место под металлическую подставку.

  1. Внизу линии отреза проведите метку под подставку. Длина линии на несколько миллиметров больше длины упора подставки. Для этого при помощи угольника проведите перпендикулярную черту. Запас по длине делать обязательно, он исключает появление неприятных ситуаций в случае ошибок во время снятия размеров или запиливания. Доска всегда будет лежать на горизонтальной площадке по всей длине, а не висеть только на кончике.
  2. К этой линии следует нарисовать перпендикулярную вниз.

Выполнение разметки для посадочного места

Выпиливание посадочного места

Непрорезы снимаются ножовкой

Шаг 6. По очереди прикручивайте упоры и устанавливайте на них стропилины.

Стропила фиксируются металлическими упорами

Практический совет. Если опыта недостаточно, то рекомендуется вначале зафиксировать две крайние стропилины, натянуть между ними веревку и по ней монтировать все оставшиеся.

Если доска ровная и верхняя грань строго горизонтальная, то выравнивать стропилины можно по ней. Работайте с каждой отдельно, вначале наживите металлическую подставку, проверьте положение стропилины, и только потом окончательно крепите. Не нужно вкручивать саморезы в каждое отверстие перфорированного держателя. Их там много не для того, чтобы во всех были саморезы, а для того, чтобы можно было выбирать целые участки доски для вкручивания. Пиломатериалы имеют сучки, трещины, естественные пороки развития, в них вкручивать саморезы или забивать гвозди нельзя.

Шаг 7. Другой конец стропилины можно фиксировать к балке длинными гвоздями (болтами, саморезами) или к доске металлическими угольниками. Разницы нет, выбирайте для себя подходящий вариант. Если угол наклона ската небольшой, то специально подрезать стропилину для увеличения площади упора о мауэрлат необязательно. Нагрузка небольшая и будет передаваться на мауэрлат через балки перекрытия или металлические уголки.

Фиксация другого конца стропилин

Самые сложные работы завершены, далее требуется выполнить торцовку стропилин. Для облегчения процесса рекомендуется самостоятельно сделать большой угольник для шаблона. Для этого подойдут две тонкие доски шириной примерно 5 см и длиной 40–50 см.

Шаг 1. На каждом вылете стропилины при помощи сделанного прямоугольного шаблона сделайте метки по длине вылета.

Проверка метки уровнем

Шаг 2. Уровнем нанесите на плоскости доски горизонтальную линию до пересечения с ранее нарисованной вертикальной. Не спешите, внимательно следите за показаниями уровня.

Отрежьте вначале стропилину по длине, а потом по ширине. Нижний срез должен быть горизонтальным, к нему в дальнейшем прибиваются доски.

Фото стропил односкатной крыши пристройки к дому

Если крыша будет накрываться металлочерепицей или профлистами, то обрешетку можно не делать. Но окончательное решение нужно принимать с учетом технических параметров покрытий: толщины металла и высоты профилей. Под мягкие покрытия обязательна сплошная обрешетка. Если металлическая кровля тонкая, то рекомендуется настелить обрешетку из любых отходов пиломатериалов. Шаг примерно 40–50 см.

Читайте еще больше информации по тематике возведение кровли на сайте Stroyday.ru — перейти на сайт.

Видео – Стропильная система крыши пристройки

Степан Русов главный редактор

Автор публикации 17.05.2018

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

Adblock
detector