Крыша дома своего: замена и ремонт своими руками

Протекание крыши — больная тема для многих. Следить бесконечно за прогнозами погоды и готовить ёмкости на случай дождя, чтобы уберечь дом от текущего потолка, мало кому по душе. Даже небольшая разовая течь символизирует о серьёзной проблеме с кровлей, требующей немедленного решения, пока дело не зашло слишком далеко. Иначе впоследствии потребуются немалые денежные затраты и время. Как вовремя устранить кровельные дефекты и сэкономить на ремонте, расскажем в этой статье.

Причины замены кровли

Причины для замены кровли могут быть разные: кому-то крыша показалась устаревшей, а хочется идти в ногу со временем, кто-то делает к дому пристройку и желает, чтобы всё было под одной кровлей, или достраивает верхние этажи. Но есть одна нешуточная причина — протекание — и к ней нужно отнестись максимально ответственно.

Протекание кровли: из-за чего бывает и как устранить неполадки

Перечислим самые распространённые случаи. Эти знания пригодятся независимо от того, насколько нова крыша вашего дома. Всегда лучше, зная о возможных причинах, вовремя распознать поломку и устранить её, чем позже тратиться на капитальный ремонт.

Трещины в оконном гидроизоляционном окладе

Металлические полоски, устанавливаемые под кровельной облицовкой вокруг мансардных окон, называются окладами. Они малозаметны на крыше, но выполняют важные функции — защищают деревянные рамы и отводят воду от окон.

Нередко для скрепления деталей оклада используют смолу, которая со временем разъедает металл. Кроме того, оклад может быть ничем не обработан сверху и под действием агрессивных климатических явлений прогнить. Появляются трещины, которые способствуют протеканию кровли.

1. Вытащите гвозди, которыми закреплён старый оклад.
2. Замените повреждённый участок оклада новым.

При замене повреждённого оклада желательно поменять и накладки, которые со временем истончаются и могут стать причиной запотевания окна

Зафиксируйте его в тех же самых местах гвоздями, поверх которых нанесите слой специального кровельного герметика.

Повреждён оклад кровельных вентилей

Важными элементами вентиляционной системы, жизненно необходимой для дома, являются кровельные вентили, которые выглядят как небольшие трубы.

Кровельные вентили — элементы вентиляционной системы, которые помогают бороться с накоплением влаги в подкровельном пространстве

Если на мансардном потолке появились плесень, грибок или тёмные пятнышки, значит, повреждён оклад или уплотнитель, либо пришла в негодность герметика выходных отверстий.

1. Используя нож и монтировочный инструмент, снимите оклад и замените резиновый уплотнитель вокруг вентиля.
2. Прикрепите его гвоздями к крыше.

Своевременная замена повреждённого оклада кровельных вентилей не позволит осадкам проникнуть под кровельный материал

Уложите снятые раньше элементы кровельной обшивки на место и закрепите их герметиком.

Засорены водосточные желоба

Мелкие ветви и листья, виднеющиеся из желобов, дождевая вода, едва вытекающая из водосточных труб, — всё это говорит о том, что водосточные желоба пора чистить. Иначе влага будет застаиваться на крыше, а со временем начнёт просачиваться внутрь.

Водосточные пластиковые желоба нужны для того, чтобы отвести с поверхности кровли излишки воды

1. Постелите брезент там, где будете работать.
2. Поднимайтесь по лестнице и чистите желоба вручную вдоль всего водостока, сбрасывая мусор на брезент. Желательно заодно прочистить длинным тросом и водосточные трубы, чтобы уж наверняка удалить все засоры.

Водосточную систему необходимо периодически очищать от листьев, хвои, веток и песка

Ендовы соединены с крышей недостаточно герметично

Ендова — это желобок на стыке двух скатов кровли. Обнаружить проблему изначально можно при периодической ревизии кровли, причём осмотр надо делать в сухую погоду. Если вы увидели влажные пятна вдоль стыков, ищите, где повреждены ендовы. Причины повреждения разные — изначально неправильная установка, возможно, на них наступили при монтаже или появился дефект из-за дождей и обледенения крыши.

Ремонт ендовы — сложный процесс, своими силами его делать не рекомендуется, если только вы не кровельщик со стажем. В ином случае при обнаружении дефектов ендовы лучше пригласить мастера. Он быстро заменит пришедшую в негодность резиновую прокладку под ендовой и уложит на место разобранную кровлю.

Трещины на трубах

Основная причина появления расщелин на трубах заключается в том, что раствор, используемый при кладке, со временем разрушается. Увидеть дефекты можно опять-таки при визуальном осмотре кровли. Чаще всего бывают повреждены оголовки труб или зонтики. Стоит поискать разрывы и трещинки в местах примыкания труб к кровле, проверить плотность укладки оклада и кровельного покрытия вокруг них.

Если течет труба на крыше или протекает кровля возле печной или фановой трубы, устранить неисправность можно своими силами

Как исправить: найти повреждённый участок и заменить нарушенный слой раствора новым. Сейчас существует множество современных материалов для ремонта кровельных труб, а также технологий по их защите (например, обшивка металлом), так что консультация специалиста и здесь не будет лишней.

Наросты льда на крыше

Больше всего наросты на кровле терпят дома, расположенные в регионах с обильными снегопадами и низкой зимней температурой. Снег в больших объёмах скапливается на крыше и под действием тепла из чердачного помещения подтаивает. Но морозы превращают талую воду в лёд, который не уходит через водостоки, а образует ледяные глыбы. Часть подтаявшей воды замерзает на кромке крыши, образуя сосульки. Именно сосульки становятся первым звоночком, что пора подстраховаться.

Как исправить: вовремя убирать снег с крыши снегоуборочной лопатой. Но если дело дошло уже до образования огромных сосулек, не нужно их обламывать, иначе поломаете кровлю. Обработайте спецсредствами для оттаивания льда как указано в инструкции от производителя.

Конденсат в мансардном помещении

О появлении конденсата говорит наличие плесени на чердаке и неприятный затхлый запах оттуда. Причина — плохая гидроизоляция кровли изначально, её отсутствие или разрушение со временем.

1. Удалите плесень.
2. Сделайте надёжную гидроизоляцию мансарды.
3. Проверьте, не засорены ли вентиляционные отверстия, и поставьте при необходимости вытяжной вентилятор соответственно размерам чердачного помещения.

Видео: как устранить конденсат на чердаке

Неверно установленные кровельные окна

Когда под кровельными окнами появляются сырые пятна, либо вода просачивается сквозь оконные рамы, значит, изношена уплотняющая резиновая прокладка. Если строение довольно новое, возможно, допущены огрехи при замерах кровельных окон или их установке (например, не утеплены откосы).

1. Осмотрите окна и при обнаружении щелей в рамах заделайте их герметиком.
2. Если трещины не выявлены, осмотрите оконный оклад и замените дефектную часть или прокладку.
3. Утеплите откосы, если этого по каким-то причинам не сделали раньше.

Повреждение кровельного покрытия

Повреждение кровли просто заметить. Посмотрите на крышу. Возможно, некоторые участки кровельного покрытия изменили цвет или его обломки обнаружены во дворе. Причины повреждения кровельного настила — снегопады, дожди, ультрафиолет, ветра.

Повреждения кровельного покрытия сразу заметны при визуальном осмотре

1. С помощью гвоздодёра и плоской монтировки осторожно выньте крепления (гвозди кровельные) из гнёзд.
2. Снимите старое покрытие, постелите новое (отрезок рубероида, черепицу, шиферный лист, профнастил и т. д.) и закрепите его новыми гвоздями.

Если шиферная крыша повреждена слабо, то можно замазать трещины битумной мастикой или самодельной смесью (олифа + мел), и после высыхания покрасить масляной краской в тон покрытию. Для натуральной черепицы замазку делают из пакли и песчано-цементной смеси (1:2).

Видео: ремонт металлической крыши

Для ремонта кровельного покрытия выберите день с температурой воздуха от +5 до +20 °C.

Слишком частое использование крыши

Бассейн на крыше, сад, огород или терраса — это, конечно же, модно, красиво и престижно. Однако нельзя забывать о том, что эксплуатируемая крыша должна соответствовать этим нагрузкам. Но даже при идеально сделанной крыше выходить на неё часто не рекомендуется. Любое кровельное покрытие очень нежное, поэтому повредить его труда не составит.

Дополнительные декоративные и функциональные элементы на крыше создают дополнительную нагрузку на покрытие, поскольку по нему начинают часто ходить

Как исправить: по возможности старайтесь реже бывать на крыше. А если уж и потребовался ремонт, то приглашайте профессионала. Он точно укажет, какие зональные места обойти стороной или исправить так, чтобы ничего на крыше не повредить.

Протечек кровли избежать можно. По крайней мере, большинства из них. Просто ухаживайте за крышей, и она будет служить очень долго.

Демонтаж старой кровли

Как гласит народная мудрость, ломать — не строить. Однако это не совсем так, когда дело касается ремонта кровли, в частности, демонтажа старой крыши. Здесь надо постараться:

• не обрушить на себя стропильную систему;
• избежать повреждений стальной конструкции;
• уберечь двор и надворные постройки от падения вниз материалов.

Видео: демонтаж старой и монтаж новой крыши

Предварительные работы

Начинать нужно с предварительной оценки кровли, и уже по результатам составлять план работ. Перед демонтажем старой кровли следует:

• снять все инженерные коммуникации, наружное электрооборудование и сторонние элементы — проводку, стойки радиовещания, антенны, рекламные щиты и разобрать дымовые трубы;
• вынуть мансардные окна;
• установить на время демонтажа в чердачном помещении подпорки и прогоны (для скатных кровель).

Необходимые инструменты

Из инструментов и оснащения понадобятся:

• лестницы высокие и специальные кровельные, первые для подъёма на кровлю, вторые для передвижения по наклонной крыше;
• монтировка, гвоздодёр, отвёртка и штроборез;
• лом, зубило, молоток, электропила и топор;
• прочный канат (трос);
• универсальный (под все виды саморезов) шуруповёрт.

Для спуска вниз старых материалов можно арендовать спецтехнику или сделать самому механическое устройство, состоящее из:

• опоры в виде закреплённой на крыше толстой доски, одним концом выступающей за её пределы на метр;
• блочных узлов, зафиксированных к торцу опоры и её середине;
• троса, перекинутого через блоки и жёстко закреплённого одним концом к доске;
• подвижной спусковой площадки, куда укладываются материалы (обычно это доска 50 х 50 см).

Сделанный самостоятельно механизм для спуска демонтируемых материалов позволит значительно сэкономить на аренде строительной спецтехники

Демонтажные работы

Каждое кровельное покрытие имеет свои особенности и демонтируется с их учётом.

Демонтаж шиферной старой кровли

Происходит в 2 этапа:

1. Разбирают конёк крыши.
2. Поочерёдно снимают листы шифера, вытащив кровельные гвозди. Для лёгкости и быстроты помощник из чердака дома подбивает гвозди вверх, а стоящий на кровле гвоздодёром вынимает их. Если старые листы крепились шурупами, то применяют шуруповёрт.

Разборку старой шиферной кровли рекомендуется проводить силами двух или трёх человек. Но сделать демонтаж можно и в одиночку, если соблюдать технологию

Демонтаж мягкой кровли

Используют штроборез (при толщине укрытия 3 см и более) или кровельный топор, которыми нарезают небольшие квадратные полотна, отделяют от стяжки и отправляют в мусорный бак.

Не рекомендуется заниматься разборкой мягкой кровли в жару, поскольку укрывной материал расплавится. Желательная температура воздуха не выше +20 °C.

Демонтаж кровли с фальцевым покрытием

Демонтируют в следующей очерёдности:

1. Вначале убирают настил вокруг стен, труб и прочих выступов.
2. Затем демонтируют покрытие около слуховых окошек.
3. Далее снимают обычные листы.
4. В конце разбирают доборные элементы кровли — разжелобки и карнизные свесы.

Если имеется ограничительная решётка, то кровлю демонтируют до неё. Карнизы и водостоки разбирают с чердачного помещения. Если фальцы будут снова использованы, то их раскрывают молотком-отвёрткой. Если же они пойдут на выброс, тогда используют зубило, лом, простую отвёртку.

Демонтаж черепичной кровли

Черепицу разбирать легче всего, хотя нужно быть предельно аккуратным, поскольку она легко бьётся. Черепичные плитки отсоединяют друг от друга и отправляются вниз на подвижной площадке. Работы начинают с любого нижнего угла и продвигаются рядами.

Демонтаж крыши, покрытой профметаллом

В первую очередь демонтируют кровельный настил вокруг труб, слуховых окон, кровельных вентилей. Далее выполняют работы в следующей последовательности:

1. Убирают конёк кровли, ветровые планки и ендовы.
2. Снимают профнастил, начиная с верхних пластов, и спускают на землю по одному листу.
3. Разбирают карнизы и водостоки.

Демонтаж изоляции и утеплителя

Рабочий процесс и выбор инструментов зависят от вида изолирующего материала и утеплителя:

• мембранные и плёночные изолирующие элементы снимают бережно, чтобы их можно было снова использовать;
• кромку рубероидного листа поддевают шпателем и отрывают;
• битумную изолирующую прослойку удаляют вместе с расшивкой, а затем выбрасывают.

Демонтаж стропильной системы

После снятия изоляционного слоя разбирают стропила и обрешётку с помощью лома, топора и электропилы. Демонтаж делают со стороны чердака, используя подмостки, если деревянные части кровли находятся высоко.

Вначале убирают 2–3 доски на расстоянии 1,5 м от перекрытия и через образовавшееся отверстие разбирают нижележащие доски. После разборки одного участка приступают ко второму по такой же схеме.

Для демонтажа наслонных стропил снимают вначале крепёжные металлические звенья (скобы, нагели), затем удаляют по одному все свободно лежащие составляющие и опускают их.

Конструкция наслонных стропил предусматривает наличие лежня и стойки. Лежень, расположенный параллельно мауэрлату, принимает на себя часть нагрузки

Висячие стропила демонтируют немного иначе:

• оставляют на месте (не трогают) каждую пятую или шестую доску обрешётки, чтобы не упали стропильные фермы;
• сами фермы, освобождённые от брусков обрешётки, аккуратно опускают на чердачную плиту перекрытия, где разбирают и затем опускают;
• оставшиеся нетронутыми доски удаляют по одной перед самым снятием фермы.

Висячие стропильные конструкции необходимо разбирать по одной, оставляя часть обрешётки для поддержки соседних ферм

Замена элементов крыши

Кровля, как и остальные элементы конструкции дома, нуждается в периодическом ремонте. Он бывает текущим и капитальным. Текущий ремонт — осмотр кровли и замена повреждённых деталей, не затрагивая основных кровельных составляющих, например, замена прокладки или одного шиферного листа. Он делается для предупреждения солидных поломок. Капитальный ремонт — это уже случай посерьёзнее. Здесь замена изношенных элементов проводится после полного или частичного демонтажа крыши.

Замена подкровельной плёнки без разбора кровли

Для начала определимся с терминами. Есть два вида подкровельных плёнок — пароизоляционная, которая укладывается изнутри, и гидроизоляционная, паропроницаемая, укладываемая снаружи. Никакой универсальной «парогидро» не существует. Обязательно запомните это. Если в целях экономии вы уложили одну плёнку, якобы универсальную, естественно, она не будет справляться со своими функциями. Её придётся менять. Бывает также, что купленная плёнка может оказаться бракованной, или при укладке её уложили не той стороной. В обоих случаях также потребуется замена.

Можно ли это сделать без разборки кровли? Вполне, выполняя работы изнутри и укладывая кровельный «пирог» под стропилами.

1. Снимают все слои кровельного «пирога» вплоть до реек контробрешётки.
2. Под нижние части стропил крепят новую гидроизоляционную (паропроницаемую) мембрану.

Для замены подкровельной плёнки необходимо разобрать весь «пирог» со стороны чердака

Затем прокладывают утеплитель.

После гидроизоляционной плёнки в подстропильное пространство укладывают утеплитель

Следом настилают пароизоляционную плёнку.

Далее выполняют внутреннюю отделку (например, гипсокартонными листами).

Делать такие работы можно даже на самых сложных крышах. Однако нужно учитывать, что при этом уменьшается высота чердачного помещения.

Схема замены подкровельных плёнок без разбора кровли: 1 — рейка контробрешётки; 2 — стропильная нога; 3 — старая пленка; 4 — рейка контробрешётки; 5 — теплоизоляция, уложенная между балками, прибитыми перпендикулярно стропилам; 6 — пароизоляционная пленка; 7 — гипсокартонные листы; 8 — каркас, прибитый к балкам; 9 — новая гидроизоляционная паропроницающая мембрана

Как заменить старый металл новым

Причин для замены несколько:

• допущены ошибки при монтаже металлического покрытия;
• некачественный крепёж;
• повреждены металлические листы.

В первом случае нужен капитальный ремонт с демонтажем, а вот во втором и третьем замену реально сделать самостоятельно. Некоторые и для этого приглашают специалистов, что обходится в немалые деньги, хотя ничего сложного в таких работах нет.

Замена металлических креплений

1. Ослабляют крепежи на близлежащих листах.
2. В образовавшийся промежуток на ремонтируемом участке вставляют деревянные клинья, положенные на толь или пергамент.
3. Выкручивают изношенные саморезы и заменяют новыми.
4. Убирают бруски и затягивают все ослабленные крепежи.

Повреждённые листы меняют по такой же схеме, только нужно подобрать для замены материал, аналогичный по ширине и высоте старому профнастилу. При незначительных повреждениях листа целесообразнее сделать заплатку:

1. Зачищают место повреждения щёткой по металлу.
2. Вырезают заплатку по размерам на 5–10 см больше повреждённой поверхности.
3. Место ремонта и края заплатки покрывают флюсом и припаивают паяльником.
4. Окрашивают в тон покрытию при необходимости.

Ставшие причинами протечки металлические элементы кровли можно заменить новыми или наложить заплатки из подобного материала и хорошо закрепить

Замена кровли в деревянном доме

Как правило, крыши домов старой постройки шиферные или из кровельного железа. В любом случае вначале нужно выявить причину протечки и попытаться её устранить, если, конечно же, вашей целью не является замена устаревшего покрытия более современным.

Наиболее частые неполадки — прогиб крыши, проседание конькового бруса, деформация кровли на скатах, повреждение шифера, появление ржавчины на железе. При нехватке финансов для капитального ремонта крыши деревянного дома трещины на шифере заделываются с помощью асбестоцементного раствора и бинта.

1. Щёткой по металлу зачищают смоченные водой дефектные участки на шифере.
2. Готовят жидкий асбестоцементный раствор в пропорции 1:0,5.
3. Наносят раствор в небольшом объёме на повреждённый участок.

Самостоятельная заделка трещин в листе шифера может продлить его жизнь ещё на два года. Далее испорченное покрытие придётся заменить

Замачивают в этом растворе бинт, чуть длиннее повреждения, выдерживают минуту, прижимают к трещине и разглаживают.

Дают затвердеть 3 часа, а затем покрывают лаком или краской в цвет всего покрытия.

Такая починка продержится не более чем 2 года, за которые необходимо найти средства на полноценный ремонт кровли.

Некоторые советуют в целях экономии укладывать новое кровельное покрытие поверх старого. Насколько это выгодно, мнения расходятся. Но если необходимо сэкономить, такой вариант вполне приемлем. Важно в этом случае выбрать не тяжёлый новый кровельный настил, чтобы выдержали старая стропильная система и фундамент, ведь для них это дополнительная нагрузка.

Видео: укладка нового кровельного покрытия на старую стропильную систему

Замена смолы на крыше

Если срок битумного покрытия подошёл к концу или оно потеряло свою эластичность, из-за чего начались протечки, то делают замену смолы на крыше — полную или частичную.

В большую ёмкость закидывают битумные обломки, устанавливают её на треногу и прогревают лампой паяльной, пока битум полностью не расплавится.

Ёмкость с кусками битума ставится на металлическую треногу и прогревается снизу паяльной лампой

После этого добавляют отработанное машинное масло и перемешивают.

Следом прибавляют мел и снова всё тщательно мешают. При возможности вводят в готовую смесь армирующие добавки, что значительно укрепит кровельное покрытие. Пропорции состава: 10 кг битума, 1 л отработанного масла, 1 кг мела.

Готовым составом кисточкой (валиком) промазывают заранее освобождённую от старой смолы и очищенную от мусора кровлю. Делают это в 2–3 слоя (в один, если сверху укладывается рубероид), шлифуют и окрашивают в желаемый тон.

Полученную смесь наносят на кровельную стяжку валиком

Это старый проверенный способ замены битумной смолы, который позволит на долгие годы забыть о протечках.

Замена старых кровельных покрытий

Ежегодный профилактический осмотр крыши даст хозяину дома представление о состоянии крыши, нуждается ли она в ремонте, или нет, и если да, то в каком:

• когда обнаружены только трещины в самом покрытии, но повреждения не коснулись стропильной системы, достаточно заменить полностью или частично кровельный настил (или отремонтировать отдельные участки);
• если обнаружен грибок на обрешётке, то понадобится ремонт каркаса;
• и самый плохой случай — когда повреждения затронули стропильную систему, изоляционные слои и настил — придётся обновлять кровлю целиком.

Рассмотрим, как заменить старое кровельное покрытие новым.

Демонтаж кровельного настила

Он делается в любом случае. Прежнее кровельное покрытие снимают. Для старого шифера (его заменяют чаще) используют строительную фомку и молоток. Если каркас тоже обновляется, то кровельный настил подойдёт любой. Когда несущая конструкция крыши остаётся прежней, то кровельщики советуют для нового укрывного материала предпочесть профлисты или металлочерепицу, которые хорошо прикроют изъяны старого покрытия.

Схема замены старого шифера металлочерепицей

При выборе металлочерепицы каркас придётся слегка модернизировать, поскольку металлочерепица кладётся на 2 ряда обрешётки, а шифер на один ряд. Вторая обрешётка обеспечивает вентиляцию, и если её не сделать, то внизу металлочерепичных листов будет скапливаться влага.

1. Осматривают визуально стропильные элементы. Выявив плесень или проеденные короедом места, зачищают стропила и обрабатывают антисептиком.
2. Снимают прежнюю гидроизоляцию и укладывают новую, закрепляя степлером к стропилам.
3. Делают обрешётку, установив для этого деревянные брусочки сечением 25х120 мм перпендикулярно коньку крыши.

Бруски обрешётки укладываются перпендикулярно коньку

Набивают контробрешётку из таких же брусков, проверяя уровень натянутым по диагонали шнуром.

Контробрешётка набивается горизонтальными рядами брусков

Укладывают справа налево листы металлочерепицы с таким расчётом, чтобы нижний край листов был ниже стропильных ног на 7–10 см. Все лишние выступы срезают болгаркой.

Видео: замена шифера на профнастил, не меняя обрешётки

Рассчитываем стоимость

Сметная стоимость замены зависит от многих параметров: вида и объёмов работ, транспортных расходов, цен на стройматериалы и т. д. Расчёт 1 м² замены кровельного покрытия показан в таблице.

Таблица: примерный расчёт стоимости замены кровельного старого покрытия металлочерепицей

Виды работ	Стоимость руб./м 2
Демонтаж старого кровельного настила	≈ 50
Прокладка гидроизоляции	≈ 60
Набивка контробрешётки	≈ 60
Выравнивание уклона кровли (если требуется)	≈ 50
Установка обрешётки	≈ 80
Монтаж металлочерепицы	≈ 200
Всего:	≈ 500

Замена ендовы

Ендовы — очень интересные кровельные элементы. С их помощью можно сделать сложную и фантастическую по форме крышу.

Устанавливается ендова в местах примыканий скатов. Замена ендовы процесс трудоёмкий и затратный, поскольку предполагает разборку двух смежных скатных конструкций.

1. Снимают верхнюю ендову, разбирают соседние скаты в местах стыка или полностью (в зависимости от укрывного материала) и убирают старую нижнюю ендову.
2. Собирают сплошную обрешётку по обе стороны от стыка скатов.
3. Устраивают дополнительную гидроизоляцию по деревянному желобу, если угол ската совсем плоский.
4. Крепят новую нижнюю ендову саморезами.
5. Собирают скаты, укладывают и закрепляют верхнюю ендову.

Наиболее популярным материалом для изготовления ендовы являются металлические листы. Оцинкованная сталь — самое практичное решение, продлевающее срок эксплуатации конструкции

Особенности замены крыши деревянного дома

Делать капитальную замену кровли деревянного дома нужно только после согласования с профессионалами. Бревенчатые дома, простоявшие не одно десятилетие, весьма ограничены в выборе кровельных покрытий. Для них отлично подойдут ондулин, тростник, еврочерепица и деревянный гонт. Укладываются они сверху вниз. Такая схема препятствует проникновению влаги под кровлю.

Замена же лёгких материалов тяжёлыми потребует:

• анализа основы дома и несущих конструкций — выдержат ли они предстоящую нагрузку или их придётся усиливать, что потянет за собой немалые дополнительные затраты;
• укрепления стропильной системы, которая должна выдержать дополнительный вес при снегопадах, сильных ветрах, плюс нагрузку от антенн, солнечных батарей, радиоточек и т. д.

Влага — враг номер один для деревянных построек, поэтому для них никогда не обустраивается плоская или односкатная крыша. Лучшие варианты — обычная двускатная, четырёхскатная и многощипцовая. Кроме этого, для изготовления стропильной системы используются удвоенные по прочности материалы, а важные крепёжные узлы дополнительно усиливаются скобами.

Видео: замена кровли частного дома своими руками

Дом — это крыша над головами родных. И правильный уход за ней обеспечит тепло и уют обитателям дома на многие десятилетия. Надеемся, что наша статья поможет своевременно выявить проблемы с кровлей и безболезненно устранить их, сэкономив домашний бюджет.