Чертежик

Метки

Толщина стен панельного дома. Внутренние и наружные стены

Наружные стены панельного дома

Эти стены самые толстые и бывают двух видов:

• однослойные наружные стены, состоящие из легких бетонов
• многослойные стены, состоящие из железобетона и, как правило, пенополистирольных плит

Однослойные панели

Чаще всего однослойные панели изготавливаются из керамзитобетона толщиной 300-350 мм, в зависимости от климатической зоны. Керамзитобетон подходит для этих целей, как по прочности, так и по теплопроводности.

Попадаются однослойные плиты, состоящие из ячеистого бетона. Толщина таких панелей так же колеблется от 300 до 350мм.

Многослойные панели

Чаще всего такие панели состоят из двух слоев железобетона (наружный и внутренний) и пенополистирольных (пенопластовых) плит между ними.Стандартная толщина такой стены – 380мм.

Внутренний железобетонный слой – 80-100 мм (ранее слой был тоньше). Наружный железобетонный слой – не менее 60 мм.

В качестве утеплителя используется обычно пенополистирол, так как минеральная вата слишком «мягкий» материал, и если его используют для производства панелей, то очень редко.

Толщина внутренних стен панельного дома

Внутренние стены бывают тоже двух видов, во-первых, это несущие стены, на которых и держится вся конструкция дома, ну а во-вторых, это внутренние перегородки, которые служат исключительно для разделения площади дома или квартиры на комнаты.

Толщина несущих стен панельного дома

Несущие панели железобетонной конструкции обычно бывают от 140 до 200 мм толщиной. Если быть более точным, то наиболее часто встречающиеся панели, у которых толщина 140мм, 180мм и 200мм.

Очень редко можно встретить несущую стену толщиной 120мм.

Толщина внутренних перегородок

В большинстве панельных домов внутренние перегородки состоят из гипсобетонных панелей, толщина которых не превышает 80мм.

Иногда встречается толщина внутренних перегородок панельного дома от 80мм до 100мм.

Квартиры в советских панельных домах: покупать или нет

Квартиры в панельных домах советского периода по-прежнему популярны на рынке жилья. Их плюсы – невысокие цены, расположение в обжитых и инфраструктурно развитых районах без серьезных транспортных проблем, а также привычные – уже на генетическом уровне – планировки.

Да, хрущевки, брежневки и «корабли» – это дома, которым десятки лет. Они проверены временем. Основной аргумент против и, пожалуй, главная претензия потенциальных покупателей – неважное техническое состояние квартир и непрезентабельный внешний вид: посеревшая и осыпавшаяся фасадная плитка, а также требующие постоянного обновления межпанельные стыки.

Качественный ремонт с заменой полов и коммуникаций, а также очисткой стен до голого бетона позволяет добиться кондиции новой квартиры, избавив ее от «ауры» предыдущих жильцов. А в последние годы городские власти серьезно взялись и за капремонт фасадов панельных домов в спальных районах. Несколько летних месяцев жители проводят под рокот перфораторов, в окна летит бетонная пыль, зато после – дом как новый.

СТАРАЯ И ХОРОШО ЗАБЫТАЯ НОВАЯ

На квартирном рынке серийные советские панельки принято делить на два подкласса – старую и новую панель. К первой группе относятся хрущевки, брежневки и «корабли». Ко второй – серии, которые возводились в основном в 1980-е годы. На самом деле разница между старым и новым почти стерлась. Такое разделение появилось на заре квартирного рынка, в 1990-е годы, когда постройки десятилетней давности были еще совсем свежими.

В советский период, с момента начала массового строительства хрущевок, в Ленинграде сменилось четыре поколения серийных типовых домов, и у каждого поколения свои планировочные отличия. Они не то чтобы очень заметны, но на комфорте сказываются. Так, в домах первых поколений кухни меньше 7 кв. м, имеются смежные комнаты и совмещенные санузлы.

Самое же главное, благодаря чему глаз многих из нас способен безошибочно определить, в каком доме мы находимся, – это пропорции жилых помещений. В брежневках и хрущевках высота потолков 2,5 м, а заданный домостроительными стандартами шаг поперечных стен – 2,6 и 3,2 м. Поэтому комнаты в домах первых поколений узкие, вытянутые от двери к окну. В некоторых серийных домах, в основном в брежневках, не слишком приятное впечатление усугубляют балки под потолком (так называемая шатровая конструкция перекрытий).

137-я серия, типичный представитель последнего поколения, имеет шаг поперечных стен 3,6 м, а потолки 2,7 м. А это уже совсем другая эргономика, такие квартиры не жмут в плечах. То есть за невзрачными фасадами с осыпавшейся ковровой плиткой скрываются квартиры, соответствующие сегодняшним критериям комфорт-класса.

КТО ЕСТЬ КТО В ПАНЕЛЬНОМ ПЕТЕРБУРГЕ

Четыре поколения крупнопанельных домов советского периода

1. ХРУЩЕВКИ
Панельные хрущевки – дома первого индустриального поколения. Самые распространенные серии в Петербурге – 335-я, 507-я, ОД, ГИ и А. Высота помещений во всех сериях 2,5 м, шаг поперечных стен 2,6 и 3,2 м.

Типичная для 1960-х годов компоновка блок-секции (335-я, 507-я серии) – с четырьмя квартирами на этаже. Следствиями такой компоновки стали комнаты-вагоны с окном в торце и ограниченное количество планировочных решений.

Самый распространенный тип квартир – двухкомнатные с узкими смежными комнатами. Альтернативный вариант при четырехквартирной компоновке – однокомнатная квартира с тесной прихожей и миниатюрной кухней (от 4,5 кв. м) и граничащая с ней г-образная двусторонняя трешка.

В домах серии ОД три квартиры на этаже (как правило, одно-, двух- и трехкомнатная), а в стандартной блок-секции пятиэтажек серий ГИ и А – две (трех- и четырехкомнатная). Но шаг поперечных стен и высота помещений, а значит, и все пропорции в них такие же.

Санузлы в хрущевках в зависимости от серии и модификации могут быть как смежными, так и раздельными, ванны продольного расположения – 1,2 м (сидячая) или 1,5 м.

Рассматривать предложения о покупке квартир в хрущевках нужно с осторожностью. Самые проблемные варианты – первый и последний этажи, угловые квартиры, а также ранние серии – ОД и 335-я (до 1962 года постройки).

2. БРЕЖНЕВКИ
Панельные брежневки (типичные представители – 602-я и 606-я серии, а также серия 504Д) – это почти те же хрущевки, только подросшие до девяти этажей и укомплектованные лифтами.

Планировочные отличия тоже есть, но не то чтобы существенные. Так, нормативы 1963 года увеличили минимальную площадь кухни с 4,5 до 6,0 кв. м. Поскольку реальные значения были близки к нормативному минимуму, в брежневках редко встречаются кухни больше 7,3 кв. м.

Делать совмещенные санузлы в «условно-брежневский» период разрешали только в однокомнатных квартирах, а смежные комнаты – в трех- и четырехкомнатных. Правда, до начала 1970-х годов в Ленинграде и пригородах продолжали возводить и пятиэтажки первого поколения – по хрущевским нормативам: это как раз те самые дома, которые риэлторы упорно и неправильно называют пятиэтажными брежневками.

Шаг поперечных стен, высота потолков и площади комнат в панельных брежневках такие же, как в хрущевках. Комнаты шире 3 м – редкое исключение из правила, они есть только в домах серии 504Д.

3. «КОРАБЛИ»
В конце 1960-х годов стартовал период «корабельной» застройки. «Корабли» – это дома разных модификаций серии 1-ЛГ600. Они имеют несущий сборный железобетонный каркас и фасады из легких навесных газобетонных полупанелей с характерными лентами окон.

Конструктивное отличие «кораблей» от ранних брежневок и хрущевок – переменный шаг поперечных несущих стен (3,0 и 3,3 м). Именно поэтому комнаты в шестисотой серии чуть шире и «квадратнее», чем в домах второго поколения. Это важный плюс.

Междуэтажные перекрытия в «кораблях» из полнотелых плит, полы – утепленный линолеум, положенный прямо на бетон. Это минус, который, впрочем, значительно удешевляет ремонт. Ведь в брежневке или хрущевке между паркетом и бетоном имеется просыпанный пыльным песком настил из подбитых грибком досок, почти всегда требующий замены.

Другая особенность «корабельной» серии 1-ЛГ600 – относительное разнообразие планировок. В шестисотой серии есть как семейные квартиры с проходными (общими) комнатами и спальнями-«каютами», так и значительное количество однушек.

Прихожие в «кораблях» более просторны, чем в хрущевках и ранних брежневках (от 7 кв. м), раздельные санузлы – с продольно расположенными ваннами. Кухни – стандартные, около 6,3 кв. м (исключение – модифицированная секция 1-ЛГ600А/70 для ЖСК с кухнями 10,5 кв. м).

4. НОВАЯ ПАНЕЛЬ
К категории «новая панель» на вторичном квартирном рынке Петербурга относят дома улучшенных планировок, которые строились с конца 1970-х годов (серии 600.11, 137-я, 504Д2).

Но с улучшенными планировками в обиход вошли такие оптимизации, как линолеум на горбатой бетонной стяжке (серии 600.11 и 137), электроплиты на кухнях и электропроводка в кабель-каналах над плинтусами, выполненная алюминиевым проводом.

Новая панель кроме линолеума на бетонном полу унаследовала от «кораблей» блок-секционные принципы проектирования. В блок-секциях с числом этажей больше девяти предусмотрены два лифта (грузовой и пассажирский), а также лестницы, отделенные от площадок переходами через балкон (требование пожарной безопасности).

В наследнике «корабля» – серии 600.11 (ее отличают г-образные окна кухонь) – появились так называемые лежачие комнаты на два окна. Конструктив самого здания сколь-нибудь значительных изменений не претерпел.

137-я серия отличается широким диапазоном планировочных решений. В базовой девятиэтажной модификации кухня чуть больше 7 кв. м, в последних – до 15 кв. м. Типовая сантехкабина с поперечной ванной длиной 1,7 м позволяет поставить полноразмерную стиральную машину (в хрущевках и брежневках с продольной ванной для этого нужно жертвовать раковиной).

Планировки квартир опять-таки по-советски консервативные: в них нет холлов, просторных ванных комнат и кухонь-гостиных. При этом такие параметры 137-й серии, как потолки 2,7 м и шаг поперечных стен 3,6 м, предопределили сегодняшние требования к многоквартирным домам комфорт-класса.

ЦЕНОВОЙ АРГУМЕНТ: КОМНАТА В ПОДАРОК

Главный аргумент в пользу советских панелек – их ценовая доступность. Они нынче действительно дешевы. Так, по данным Центра оценки и аналитики БН, в середине лета 2018 года квадратный метр старой панели (хрущевки, брежневки, «корабли») оценивали в 89,5 тыс. руб.

Среднестатистическую новую панель (в основном это серии 137, 600.11 и 505Д2) сегодня предлагают почти по той же «хрущевско-брежневской» цене – 95 тыс. руб. за кв. м. Для сравнения: самый дорогой тип жилья – кирпично-монолитное (это недавние новостройки) – в 122 тыс. руб.

Кстати, несмотря на то что панельки называют массовым жильем, доля их предложения на квартирном рынке стремительно уменьшается под натиском недавних новостроек и в настоящее время составляет меньше 24%. При этом благодаря поступлению нового жилья «ценовая температура» квартирного рынка растет, и на этом фоне панельки незаметно дешевеют.

Получается, что однокомнатную квартиру в относительно современном доме можно практически без доплат поменять на двушку в советской панельке первого поколения. Цены на смежные двухкомнатные квартиры в хрущевках стартуют с отметки 3,3 млн руб., двушку с изолированными комнатами в «корабле» можно приобрести за 3,4-3,5 млн руб.

В то же время бюджет от 5,5 млн руб. (цена не самой дорогой двушки) позволит найти приличную трехкомнатную квартиру с 10-метровой кухней в доме 137-й серии (уточним: цена среднестатистической трехкомнатной квартиры в Петербурге – 8,8 млн руб.).

8 советов по выбору остекления для панельного дома

Толщина стен панельного дома. Внутренние и наружные стены

Очень часто в квартире мы хотим повесить на стену телевизор, полочку или может быть просто картину, а сверлить отверстия в стене панельного дома боимся. А вдруг сверло пройдет насквозь? А для того, чтобы не боятся, необходимо знать толщину и типы стен в панельных домах, о чем я и расскажу в этой статье.
Как правило, производители панелей не отходят от стандартных размеров, поэтому толщина таких стен, в принципе, предсказуема, в отличие от толщины кирпичной стены индивидуального дома.

Стены, как мы знаем, делятся обычно на три вида:

• наружные
• внутренние несущие
• внутренние перегородки

Возможные причины утолщения кирпичных стен

Поводом для утолщения кирпичной кладки становится необходимость в повышении изоляционных и теплотехнических качеств строения. Связано это может быть с особенностями расположения сооружения. Например, с его возведением вблизи аэропорта, шумных транспортных развязок, строительством в регионах со специфическим климатом.

Достаточно высокие показатели теплопроводности кирпича диктует необходимость применения различных вариантов для повышения теплоизоляции сооружений. Чтобы создать комфортную среду в жилом строении в наших климатических условиях, достаточная толщина стен должна быть порядка 20 см. При этом использование тяжелого кирпича влечет за собой дополнительную нагрузку на фундамент и увеличивает бюджет строительства.

Наружные стены панельного дома

Эти стены самые толстые и бывают двух видов:

• однослойные наружные стены, состоящие из легких бетонов
• многослойные стены, состоящие из железобетона и, как правило, пенополистирольных плит

Однослойные панели

Чаще всего однослойные панели изготавливаются из керамзитобетона толщиной 300-350 мм, в зависимости от климатической зоны. Керамзитобетон подходит для этих целей, как по прочности, так и по теплопроводности.

Попадаются однослойные плиты, состоящие из ячеистого бетона. Толщина таких панелей так же колеблется от 300 до 350мм.

Многослойные панели

Чаще всего такие панели состоят из двух слоев железобетона (наружный и внутренний) и пенополистирольных (пенопластовых) плит между ними. Стандартная толщина такой стены – 380мм.

Внутренний железобетонный слой – 80-100 мм (ранее слой был тоньше). Наружный железобетонный слой – не менее 60 мм.

В качестве утеплителя используется обычно пенополистирол, так как минеральная вата слишком «мягкий» материал, и если его используют для производства панелей, то очень редко.

Варианты улучшения теплоизоляции кирпичных стен

1. Увеличение толщины стены благодаря выполнению кладки в 2 кирпича.
2. Создание вентилируемых фасадов за счет укладки пиломатериалов, специальных изоляционных панелей, сайдинга, облицовочного кирпича.
3. Стандартное утепление фасадов благодаря их облицовке штукатуркой.
4. Оснащение стен из кирпича утеплителями с внутренней стороны. На слой утеплителя обязательно должна накладываться пароизоляционная прослойка, после чего выполняется внутренняя отделка помещения.

Толщина внутренних стен панельного дома

Внутренние стены бывают тоже двух видов, во-первых, это несущие стены, на которых и держится вся конструкция дома, ну а во-вторых, это внутренние перегородки, которые служат исключительно для разделения площади дома или квартиры на комнаты.

Толщина несущих стен панельного дома

Несущие панели железобетонной конструкции обычно бывают от 140 до 200 мм толщиной. Если быть более точным, то наиболее часто встречающиеся панели, у которых толщина 140мм, 180мм и 200мм.

Очень редко можно встретить несущую стену толщиной 120мм.

Толщина внутренних перегородок

В большинстве панельных домов внутренние перегородки состоят из гипсобетонных панелей, толщина которых не превышает 80мм.

Иногда встречается толщина внутренних перегородок панельного дома от 80мм до 100мм.

Как отличить несущую стену панельного дома от перегородки

При перепланировки квартиры необходимо точно знать, где расположены несущие стены, которые нельзя трогать, а где просто внутренние перегородки, которые можно снести, перенести и т.д.

Помните! При переносе или сносе стен в квартире, необходимо предварительно заказать проект перепланировки у, имеющей на то лицензию, организации. Если этого не сделать, и без согласований изменить планировку, то в будущем могут возникнуть проблемы с оформлением, переоформлением вашей квартиры.

И так, продолжим.

Самый простой способ, без чертежей и проектов определить где несущая стена, а где нет – померить толщину стены рулеткой или линейкой.

Я уже говорил о толщине несущих стен, она начинается от 120мм. Поэтому берем линейку и меряем стену, если больше или равна 120мм, то эта стена несущая, если меньше, то перегородка.

Таким методом можно довольно точно определить вид стены, так как в большинстве случаев панели панельного дома имеют стандартные размеры, но необходимо помнить, что толщина стены замеряется без отделочных слоев, т.е. без штукатурки, обоев, дополнительных внутренних утеплителей и так далее.

Статья по теме: Как крепить обрешетку к бетонной стене

Перекрытия в типовых кирпичных домах толще, чем в панельных?

Это «распаечная коробка» для силовых линий. Обычно закрывается какой-нибудь железкой или сейчас — крышечкой.

С проводкой освещения выходит примерно так же. Она НЕ обязательно выходит в межплитное пространство именно над выключателем. Она может совершенно спокойно выходить на противоположную стенку и оттуда «прыгать» к выключателю. В этом случае перетянуть её не удаётся. Итого: если что-то случилось со светом — простукивайте стены, вскрывайте все и вся. Что-то случилось с розетками? Простукивайте и вскрывайте над розетками. За частую получается проще кабель в плинтусах проложить.

3. Пару слов про сантехкабины и дома с электроплитами. Тут варианты схожи в обоих типах домов. Проводка для электроплиты обычно прокладывается в ПВХ или стальной трубе ПОД или НАД сантехкабиной как придётся (криво, косо, ровно).

Прокладка новой проводки.

— Горизонтально штробить любые стены, кроме гипсолитовых (например, сантехкабина) — ЗАПРЕЩЕНО! — Штробление перекрытий (пола, потолка) — ЗАПРЕЩЕНО!(если есть стяжка, то ее штробить можно). — Бетонные стены разрешается штробить только ВЕРТИКАЛЬНО! — Новая проводка ДОЛЖНА идти в слое штукатурки или (и) в стяжке. Это обеспечивает её пожаробезопасность.

1. Если у вас круглопустотные плиты — вам повезло и для освещения в них (АККУРАТНО) пробиваются отверстия по одному из каналов и новый кабель освещения тащится в нём (аналогично можно проложить новый взамен повреждённого). На фото отличие расположения нового и старого вывода обусловлено тем что один из них — математический центр помещения, а второй — от строителей.

Силовые линии можно проложить в проштробленную стяжку (если не хотите ее менять и она это позволяет; главное не обрезать свет соседям) или, если стяжка демонтируется, в гофре по плите перекрытия.

2. Если у вас панелька с цельными плитами перекрытия и вы хотите НОРМАЛЬНУЮ проводку — вам не повезло, потому что кабели куда-то надо девать (скажем, штук 6-10: 2 свет (как минимум две группы), 2-3 кухня (плита, розетки, духовка/стиралка), 1-2 санузел (бойлер, стиралка/розетки), 1-3 комнаты). «Куда-то» означает или класть стяжку или что-то делать с потолками: много (не менее 2 см) штукатурки, подвесной, натяжной. В случае с потолком вам надо ещё и опустить кабели вниз, к розеткам (горизонтальные штробы ведь запрещены!). Значит или прятать опуски кабелей снова в слое штукатурки на стенах или штробить стены (вертикально). Последнее усложняется тем, что штробить с потолка придётся для каждого розеточного блока. Со стяжкой проще, но «за всё платить» придётся всё равно, если нужна нормальная проводка.

Как сократить количество штроб или избежать горизонтального штробления.

Попробуйте использовать плоский кабель типа ВВГ-нг-ls (возможны варианты), который крепится чем угодно к стене (или потолку) и потом заштукатуривается. Данный кабель разрешается замуровывать без гофры в штукатурку как есть. Если его ровно уложить, то крадётся не более 1 сантиметра штукатурки по толщине. Данное решение применимо как для потолков, так и для стен (так как часто делают длинную горизонтальную штробу в стене).

Не делайте так никогда!

1. Штроба под кондиционер в несущей стене.

2. Горизонтальная штроба в несущей стене.

3. Пример неправильной штробы отбойником без прорезания штроборезом/болгаркой. На деле бетон разрушается 15-20 см шире самой штробы.

Что делать, если бетон всё-таки «напилили», повредили?

а) Если повреждения не слишком серьёзные — всё заделать расширяющимся цементом, или просто тем, чем под руку попалось (в зависимости от степени серьёзности) и забыть. б) Если повреждения серьёзные — то это отдельный разговор, куча денег на штрафы и на разработку проекта усиления.

Плиты перекрытия сегодня представляют собой наиболее распространенный строительный материал. И лидирует среди них именно железобетонный материал. Понятно, что одинаковой толщины плиты перекрытия для каждой из строительных нужд быть не может. Соответственно, толщина плиты перекрытия для каждого строения различна. Например, если мы рассматриваем промышленное здание, тогда и толщина плиты перекрытия будет больше, ведь нагрузка на промышленных объектах, к примеру, заводах идет намного больше, чем в квартирах.

Некоторые люди начинают задавать вопросы о толщине потолочного перекрытия. По сути, вопрос именно таким образом ставится не правильно.

Толщина стен панельного дома. Внутренние и наружные стены

Наружные стены панельного дома

Эти стены самые толстые и бывают двух видов:

• однослойные наружные стены, состоящие из легких бетонов
• многослойные стены, состоящие из железобетона и, как правило, пенополистирольных плит

Однослойные панели

Чаще всего однослойные панели изготавливаются из керамзитобетона толщиной 300-350 мм, в зависимости от климатической зоны. Керамзитобетон подходит для этих целей, как по прочности, так и по теплопроводности.

Попадаются однослойные плиты, состоящие из ячеистого бетона. Толщина таких панелей так же колеблется от 300 до 350мм.

Многослойные панели

Чаще всего такие панели состоят из двух слоев железобетона (наружный и внутренний) и пенополистирольных (пенопластовых) плит между ними.Стандартная толщина такой стены – 380мм.

Внутренний железобетонный слой – 80-100 мм (ранее слой был тоньше). Наружный железобетонный слой – не менее 60 мм.

В качестве утеплителя используется обычно пенополистирол, так как минеральная вата слишком «мягкий» материал, и если его используют для производства панелей, то очень редко.

Толщина внутренних стен панельного дома

Внутренние стены бывают тоже двух видов, во-первых, это несущие стены, на которых и держится вся конструкция дома, ну а во-вторых, это внутренние перегородки, которые служат исключительно для разделения площади дома или квартиры на комнаты.

Толщина несущих стен панельного дома

Несущие панели железобетонной конструкции обычно бывают от 140 до 200 мм толщиной. Если быть более точным, то наиболее часто встречающиеся панели, у которых толщина 140мм, 180мм и 200мм.

Очень редко можно встретить несущую стену толщиной 120мм.

Толщина внутренних перегородок

В большинстве панельных домов внутренние перегородки состоят из гипсобетонных панелей, толщина которых не превышает 80мм.

Иногда встречается толщина внутренних перегородок панельного дома от 80мм до 100мм.

Сэндвич-панели

Один из самых универсальных вариантов фасадных панелей, использование которого позволяет решить сразу две проблемы. Отделочный материал представляет собой многослойный прямоугольник, обладающий:

• теплоизоляцией;
• паробарьером;
• декоративным внешним слоем.

Благодаря этому удается защитить дом от низких и высоких температур, сместить точку росы наружу и красиво оформить экстерьер. К главным достоинствам можно отнести длительный срок службы и простоту монтажа.

Но у панелей есть и недостатки, которые не дают им завоевать широкую популярность в нашей стране. На стыках плиты могут достаточно сильно промерзать, если температура падает ниже двадцати градусов мороза. Кроме того, материал достаточно хрупкий и его легко повредить. По этим причинам использование данного материала для монтажа на цокольных этажах нецелесообразно.

Толщина стены в панельном доме

Есть задача — прикрепить на стену крепление для телевизора. В комплекте крепления дюбеля по 10 см. Стена — панельная, межквартирная, с улицей не граничит. Смущает один момент: делая такие глубокие отверстия, боюсь увидеть сквозь них соседа) Или опасения излишни?

Если дом построен по проекту — излишни.

Vladimir_Vas написал : Если дом построен по проекту — излишни.

Кто мне это скажет? Наверное один Господь Бог знает.

karinin написал : Кто мне это скажет? Наверное один Господь Бог знает.

Вы думаете — Он сюда на сайт заглядывает?

Нет, он видел по проекту дом строили или нет

karinin написал : Смущает один момент: делая такие глубокие отверстия, боюсь увидеть сквозь них соседа) Или опасения излишни?

Опасения не беспочвенные. Вы не сказали какие стены. Бывают и спаренные гипсолитовые в каркасно-панельном доме. Бетонная внутренняя стена 14-16-22см, в зависимости от серии дома. Если стена 14-16см, то бурить надо аккуратно. Может ошмоток у соседа вылететь.

На панельных стенах имеются сквозные дыры для подрозетников. Можно попробовать прикинуть толщину стены, заглянув в эту самую дырку.

karinin написал : Есть задача — прикрепить на стену крепление для телевизора. В комплекте крепления дюбеля по 10 см. Стена — панельная, межквартирная, с улицей не граничит. Смущает один момент: делая такие глубокие отверстия, боюсь увидеть сквозь них соседа) Или опасения излишни?

анкера 5 см и хватит

Или 7 см. Не более. Вероятность попасть к соседу 10 кой,имеет место быть. В новом доме, в стене с соседом, менял розетку и обнаружил провод. Сосед воровал эл энергию. Сквозная дыра была. Но дело в том что и его и наш подразетники по глубине в сумме соответствовали толщине стены. А это 10 см всего

Статья по теме: Размеры газосиликатных блоков для несущих стен

Труд без искусства — Варварство!

Панель обычно имеет толщину 14-16см

Коровьев написал : На панельных стенах имеются сквозные дыры для подрозетников. Можно попробовать прикинуть толщину стены, заглянув в эту самую дырку.

Истину глаголишь! Но розетку вывертывать на той-же стене однако надо.

Чем глубже — тем надежнее. На кройняк количеством компенсируй — рамка как минимум на полдюжины дырдочек рассчитана. Так примерно равномерно по стене отметь

Открывание балконных окон

Отдельные створки на балконе могут открываться, обеспечивая приток свежего воздуха. Чем больше открывающихся створок, тем более функциональным будет балкон, ведь при желании его можно сделать максимально изолированным, а при необходимости – открыть чуть ли не со всех сторон. За функциональность придется платить, ведь глухие створки стоят дешевле открывающихся.

В зависимости от типа открывания балконные окна бывают:

• распашные – наиболее привычный вариант, не нуждающийся в презентации. В самом простом варианте створки умеют только распахиваться, в более продвинутом – и распахиваться, и откидываться. Удобная и недорогая конструкция, которая обеспечивает высокий уровень герметичности и звукоизоляции. Прочная и долговечная. Однако не забывайте предусмотреть место для распахивания окна;
• раздвижная система используется, в основном, при монтаже алюминиевого профиля с одинарным или двойным стеклом. Створки при открывании сдвигаются в сторону, не занимая место, потому для маленьких балконов это идеальный вариант. Более того, исключены случаи, когда створка распахивается сильным порывом ветра и повреждает мебель или опрокидывает хрупкие предметы. Раздвижные системы обеспечивают надёжную защиту от ветра и осадков, но уровень тепло- и звукоизоляции у них не очень высокий.

Отдельно отметим принцип работы безрамного остекления. Тут, по сути, также используется раздвижная система. Для передвижения створок служат верхняя и нижняя направляющие, иногда – только одна из них. Балкон с безрамным панорамным остеклением можно в считанные секунды полностью освободить от заграждающих конструкций. Подвижные створки по очереди сдвигаются и разворачиваются к боковой стенке.

Как определить несущую стену в панельном доме

Есть вопросы? Проконсультируйтесь у юриста (бесплатно, круглосуточно, без выходных):

8 Москва и Московская обл.

8 Санкт-Петербург и Лен. обл.

Многие собственники квартир в панельных домах мечтают о перепланировке для расширения пространства и более рационального использования жилой зоны. Но не все знают, какие действия можно или нельзя совершать при такой процедуре. Например, несущие стены в панельных домах (и не только в них) сносить запрещено. Основные вопросы, касающиеся перепланировки квартиры в таком здании, будут рассматриваться далее.

Ремонт в хрущевке

У тех, кто занимается ремонтом и отделкой собственного дома, довольно часто возникает вопрос: а какова же толщина потолка в помещении? Иногда это действительно очень важно знать, ведь от этого порой зависят особенности материалов и тип инструментов, которые можно применять в процессе ремонта.

Если вы ремонтируете комнату в хрущевке, вам следует хорошо знать все особенности планировки такого помещения. Как правило, в таких постройках потолки состоят из особых плит. Они могут прилегать друг другу не вплотную, а с довольно заметными зазорами. Иногда это становится проблематичным при отделке комнат в хрущевке, поэтому вы непременно должны учитывать эту особенность при выборе материала для потолочного покрытия. Еще один неприятный момент связан с выступающими балками, которые могут иметь разный размер, кроме того, довольно часто они бывают покрыты трещинами и сколами.

Как правило, все поверхности в хрущевке отличаются довольно низким уровнем звуко- и шумоизоляции. Это также нужно иметь в виду, занимаясь ремонтом квартиры в такого рода строении. Придется подобрать специальные защитные материалы, которые сделают помещение более комфортным для проживания.

Определение изменений

Перепланировкой называется изменение конфигурации помещения. В Жилищном Кодексе РФ закреплено, что любые внесения изменений в квартире должны быть отражены в техпаспорте и одобрены государственным органами. Перепланировкой считается: перенос проемов окон и дверей, изменение стен (опорных и перегородок), разделение пространства, перенос кухонной части и ванной комнаты.

Обычно владельцы квартир ограничиваются тем, что удаляют межкомнатные перегородки для расширения жилой зоны.

Важно: Нужно четко спланировать такую процедуру в целях сохранения опорных конструкций в неизменном состоянии. При допущении ошибки и удалении несущей плоскости могут пострадать расположенные ниже квартиры: без опоры могут рухнуть потолочные перекрытия.

Классификация

Разделительные конструкции классифицируют по различным критериям

• месту расположения;
• функциональному назначению;
• конструктивным особенностям;
• технологии возведения.

В зависимости от расположения и назначения существуют следующие разновидности защитных конструкций

• чердачные. Обеспечивают теплоизоляцию жилых помещений, отделяя их от неотапливаемого чердака. Предусматривают использование теплоизоляционных материалов, устойчивых к воздействию влаги и температурных колебаний. Содержат пароизоляционную прослойку. Она способствует поддержанию комфортной влажности;
• межэтажные. Располагаются между этажами здания, разделяя строение на отдельные помещения, в которых поддерживается постоянный микроклимат. Не нуждаются в защите от воздействия влаги и теплоизоляции. Основное назначение межэтажных конструкций – звуковая изоляция помещений;
• подвальные. Выполняют функцию разделительной перегородки между неотапливаемой цокольной частью здания и жилым помещением. Обязательный элемент подвальных оснований – теплоизоляционная прослойка. По своему назначению подвальная конструкция идентична чердачной. Она предусматривает наличие пароизоляционной прослойки, расположенной поверх теплоизолятора.

По конструктивному исполнению несущие элементы делятся на виды

• балочные. Представляют систему несущих балок и расположенного между ними заполнителя, а также элементов напольного или потолочного перекрытия;
• безбалочные. Они сформированы в виде усиленных конструкций, состоящих из отдельных железобетонных панелей или сплошных армированных плит;
• комбинированные. Представляют собой сборную конструкцию, сформированную из несущих балок, между которыми расположены отдельные блоки.

По технологии изготовления несущие конструкции делятся на следующие виды

• сборные. Собираются из отдельных элементов, произведенных, как правило, в промышленных условиях;
• цельные. Особенность монолитной основы – заливка несущей плиты непосредственно на месте установки;
• сборно-монолитные. Формируются из отдельных ригелей, между которыми устанавливается арматура, и заливается бетон.

Устройство монолитного перекрытия

Рассмотрим особенности различных видов перекрытий, оценим достоинства и проанализируем недостатки.

Понятие «несущей стены»

С архитектурной точки зрения плоскости в здании подразделяются на 2 вида:

1. Несущие стены (НС). Эти вертикальные конструкции выполнены таким образом, чтобы они смогли выдержать существенный вес. Надежность всей постройки зависит именно от качества такой стены.
2. Перегородки. Они служат для разделения помещения на зоны. На них не возлагаются значительные нагрузки, но некоторый вес они должны выдерживать.

Владелец жилья имеет право изменять или сносить только перегородки, любое воздействие на опорную конструкцию запрещено. Если хозяин решил внести изменения в НС, ему необходимо получить разрешение в соответствующих учреждениях. Такая бумага предоставляется только после осуществления детальных расчетов и с внесением оговорок. После того, как в плоскости проделан внеплановый проем, ее нужно укрепить так, чтобы эти опоры заместили и не уступали по прочности вынутому элементу.

Совет: Если собственник произвольно внес изменения в несущем блоке, посчитав обращение в жилищную инспекцию необязательным и неважным, он может столкнуться с рядом проблем при продаже, приватизации, дарении или обмене жилья.

Специалистами жилищной инспекции к такому гражданину будут применены штрафные санкции и требование возвратить первоначальную конструкцию за свой счет. В редких ситуациях подобную перепланировку можно узаконить, но выплата штрафа обязательна в любом случае.

Основной способ определения НС

Главным и безошибочным способом определения, какие стены несущие в панельном доме, является изучение технического паспорта или проекта здания. Для этого нужно обратиться в исполняющий комитет, где располагается Управление капстроительства. Как правило, не требуется даже писать заявление – заинтересованному лицу будет предоставлен конструктивный план, с которого можно снять копию для более детального изучения. В техпаспорте на квартиру также указаны места расположения несущих стен и перегородок.

Статья по теме: Чем лучше обшить стены внутри деревянного дома

Но в этом случае понадобится умение читать строительную документацию. Если с техническим методом возникли проблемы, можно использовать косвенные способы, как определить несущую стену в панельном доме.

Определение по расположению вертикальной конструкции

НС обычно находятся под прямым углом к балкам перекрытия. Если перекрытие выполнено из бетонных плит, то их концы должны лежать на опорной конструкции. В основном, это наружные, межквартирные и межблочные стены.

Основа помещения (ее коробка) обнесена опорными плоскостями. К таким относятся:

1. Наружные стены, выходящие на улицу (двор). Некоторые люди ошибочно считают, что стены во двор не являются опорными – это большое заблуждение.
2. Конструкции, которые ограждают квартиру со стороны лестничного и лифтового пространства.
3. Стены между соседними квартирами. Но нельзя с уверенностью считать, что межкомнатные плоскости являются перегородками. В некоторых панельных домах в 5 этажей несущие стены расположены даже между комнатами.

Перегородки не могут служить точным ориентиром. Человек, не являющийся специалистом в этой области, не сможет с точностью определить НС без демонтажа покрытия.

Ориентация на толщину вертикальной плоскости

Этот способ является самым достоверным помимо изучения техдокументации. Но, после осуществления замеров, нужно определить их значение. В кирпичном доме, если толщина конструкции равна 38 см, это значит, что она опорная. В этом случае не потребуется даже рулетка: 3 кирпича (добавить швы) служат ориентиром. Перегородки же выполняются толщиной в 1-2 кирпича.

В панельных домах подход более сложный. Как правило, НС бывает построена толщиной 14 см. Но также можно встретить варианты 16, 18, 20 см. Перегородки выполнены в 8-10 см. Это относится к несущим стенам в панельных домах в 9 этажей. Но следует очень аккуратно применять подобный способ. Например, в некоторых старых хрущевках НС построены только в 12 см. В таком случае только использование конструктивного плана является верным решением проблемы. Иногда плоскость может быть усиленной в целях звукоизоляции перегородкой.

В блочных домах НС обычно выполняются в 20-сантиметровую и большую толщину. Но и здесь есть свои нюансы: некоторые здания вообще не имеют таких плоскостей, а иногда такая толщина встречается у перегородок.

Важно знать: Производя замеры конструкции, следует брать во внимание только толщину основного строительного материала.

Отделочные слои (гипсокартон, плитка, штукатурка) не должны браться в расчет. Самым верным измерением считается замер плоскости после демонтажа всех поверхностных покрытий до самой основы.

Материал профиля

Эксплуатационные качества остекления зависят от множества параметров, и один из самых важных – материал профиля. Вариантов несколько.

Металлопластиковый профиль

Одно из самых популярных решений. Профиль делают из ПВХ, усиленного армирующей металлической вставкой. Внутри профиль имеет множество камер, некоторые из них могут быть заполнены термоизоляционным полимером. Количество камер – до 7. Наружные пластиковые части имеют толщину до 3 мм, внутренние до 1 мм.

Плюсы:

• герметичность, отсюда хорошие тепло- и звукоизоляционные качества, отсутствие сквозняков;
• пожаробезопасность;
• простота ухода;
• долговечность;
• внешний вид. Если не нравится классический белый профиль, можно выбрать изделие с ламинацией под дерево или окрашенное в выбранный цвет.

Дополнительно конструкция герметизируется резиновыми вставками на границе примыкания стеклопакета к профилю.
Пластиковый профиль настолько герметичен, что при закрытых окнах свежий воздух с улицы поступать не будет. Решить проблему помогут либо постоянно приоткрытые створки, либо установка клапана вентиляции. В минусы многие относят ненатуральный внешний вид, но с ламинацией под дерево эта проблема решается. Ремонтопригодность у материала низкая – появившуюся царапину устранить невозможно.

В профиль можно вставлять 2- и 3-камерный стеклопакет или глухую сэндвич-панель. Последний вариант интересен, если необходимо обустроить небольшую зону хранения около одной из стенок балкона.

Алюминиевый профиль

Алюминиевый профиль можно использовать не только для холодного, но и для теплого остекления. Разница – в конструкции рамы. Для изготовления профиля используют сплав из алюминия, магния и кремния, толщина стенки – 1,5-2 мм. В холодном остеклении используют одинарный алюминиевый профиль, в теплом – двойной, причем между профилями вставляется слой полиамида в 1,5-4,5 см. Одна часть металла благодаря терморазрыву не контактирует с другой, потому исключается промерзание.

Плюсы:

• высокая прочность, потому если в регионе наблюдаются высокие ветровые нагрузки, то лучше отдать предпочтение алюминию, а не пластику;
• абсолютная устойчивость к огню;
• небольшой вес, потому такой профиль можно устанавливать при длине балкона более 6 м (подобное редко встречается в типовых панельных домах, но этот факт просто для того, чтобы вы могли оценить характеристики профиля);
• простота ухода и долговечность;
• высокая устойчивость к разного рода атмосферным воздействиям;
• широкое разнообразие дизайна. Покрытие наносится порошковым напылением, потому разнообразие красок тут даже больше, чем для пластикового профиля.

Минусы:

• стоимость. Теплый алюминиевый профиль стоит дороже пластикового, но уступает ему по теплоизоляционным качествам;
• не самый высокий уровень теплоизоляции, а холодный профиль и вовсе не способен защитить балкон от холода и шума.

Деревянный профиль

Отметим сразу, деревянный профиль – редкий гость на балконах панелек. Причина тому – не только высокая цена, но и большой вес. По этой причине деревянному профилю уделим минимум внимания. Для изготовления используют не цельный массив, а клееный брус – он более стойкий к изменению температуры и влажности. Дерево, хоть и натурально, но по всем параметрам уступает современному пластиковому профилю.

Главное преимущество деревянного профиля – натуральность и благородный внешний вид. Он хорошо задерживает тепло и шум, но все равно металлопластиковый профиль будет не хуже, а то и лучше, но при этом стоит дешевле.

Дерево хорошо горит, даже несмотря на обработку антипиренами, может темнеть и гнить. Солидный вес деревянного профиля выдержит далеко не каждый балкон в панельном доме. Иногда можно провести работы по укреплению плиты, но в большинстве случаев куда целесообразнее выбрать более легкий пластиковый профиль.

Что нужно для изменения стены

Перед изменением (сносом, переносом и др.) любой конструкции в квартире требуется проконсультироваться с квалифицированным специалистом. Также необходимо выполнить полный расчет, который учитывает распределение нагрузок после выполнения изменений. В некоторых случаях приходится менять электрическую схему. Проект перепланировки должен быть согласован государственным органом, ответственным за архитектуру здания. Для согласования необходимо:

1. Разработанный службой БТИ план именно на такой вид перепланировки.
2. Составленное техническое заключение на изменение стены.
3. Наличие положительного решения жилищной инспекции по месту жительства.

Планируя капитальный ремонт в квартире, владельцу, в первую очередь, стоит знать, имеет ли он право на внесение изменений в помещении без разрешения соответствующих жилищных инстанций. В исключительных случаях жилищная инспекция может предоставить разрешение на такие работы. Но в любом случае лучше заказать профессиональное инженерное обследование для вынесения решения, стоит менять конструкцию или нет.

Что определяет допустимый вес для балкона

Помимо данных СНИП и полученных расчетов, нагрузка на балконную плиту будет зависеть от многих факторов. Это также должно быть учтено при составлении плана ремонтных работ или остекления:

• возраст дома и конструкций (например, для дома возрастом 40 лет запас прочности снижается на 70%);
• степень износа плиты, железобетонных конструкций, балок;
• вес возможных осадков (особенно для последних этажей);
• планировка квартиры, расположение балкона (угловое, в центре);
• количество человек, одновременно эксплуатирующих конструкцию.

Перечисленные факторы оказывают большое влияние на то, какой вес выдерживают балконы и какова будет максимально допустимая нагрузка на данное сооружение.