Какой должна быть толщина стен из газосиликатных блоков и как ее рассчитать?

Согласно правилам и нормам строительства для зданий, возведенных из разных материалов, предусматривается разная толщина стен.

От этого показателя зависит то, насколько тепло будет в доме.

Газосиликатные блоки хорошо подходят для строительства жилых помещений благодаря своему весу, экономичности и хорошим эксплуатационным характеристикам.

Если показатель будет подобран правильно, то жить в доме будет комфортно и приятно.

Что означает понятие?

Толщина газосиликатных конструкций – это показатель, который определяет, какого размера будут применены газосиликатные камни для сооружения стен дома. Материал применяется в разных зонах климата, а если выбрать блоки с определенными показателями морозоустойчивости, то строительство жилья можно проводить и при низком температурном режиме. Размер определяется нормативными документами, где учитывают все свойства газосиликатного камня.

Стенки должны быть такими, чтобы сохранять тепло внутри здания и не пропускать ветер. Для дополнительной защиты при строительстве используют паро- или теплоизоляцию, изоляцию от шума и других факторов. Конструкция должна быть такого размера, чтобы нагрузка всего здания равномерно распределялась по периметру дома, и он не давал усадки в будущем. У блоков есть класс прочности: он в сочетании с толщиной сырья влияет на этажность постройки.

На что влияет?

Размер наружных и внутренних конструкций жилого дома влияет на несколько факторов:

• теплоизоляция;
• звукоизоляция;
• прочность;
• долговечность.

Чем больше стенки из газосиликата, тем более они теплоизолированы от внешних проявлений природы. Этот фактор касается наружных стенок, если же говорить о внутренних и перегородках – то там не требуется большой показатель толщины. Перегородки должны иметь такой размер, который позволял бы надежно распределить нагрузку последующих этажей по периметру всех ограждающих конструкций предыдущего.

Стенки из блока должны не только сохранять тепло, но и защищать от звуков, а также удерживать вес всей постройки. Надежная конструкция не должна подвергаться воздействию дождя, снега, ветра. Чем прочнее и толще стенки, тем дольше простоит дом и прослужит своим владельцам.

Параметры выбора

Чтобы выбрать оптимальную глубину, необходимо учитывать несколько факторов:

• этажность;
• тип стенки;
• климатический район.

Согласно СНиП, чем выше этажность строения, тем больше нагрузки она оказывает на фундамент и на нижние этажи. Существует минимальный показатель этого параметра для блочного материала и переступать эту границу нельзя, так как это приведет к разрушению постройки.

Важно! По нормам минимальная глубина стенки при высоте потолков 2,5-3 метра должна быть 120-150 мм.

На несущие конструкции действует вертикальная нагрузка от веса самой стены и других конструкций: перекрытий, крыши, осадков. У газосиликата существует расчетное сопротивление сжатию кладки: оно зависит от марки строительной смеси, из которой был изготовлен блок. Также влияет тип стены на выбор толщины: для перегородок она может быть меньше. Климатический район, где строится дом определяет толщину перегородок: чем холоднее погода, тем толще стенки.

Какой должна быть?

Чтобы выбрать толщину стенок, необходимо учитывать фактор расположения конструкции из газосиликатного блока, а также назначение стенки.

По месторасположению

По месту расположения стенки могут быть наружными и внутренними. Для наружных стен устанавливается показатель толщины в 300-400 мм: для этого как раз выпускают блоки определенных размеров. Если наружные стенки сделать тоньше, то придется дополнительно их утеплять, что повлечет затраты на строительные материалы.

Для внутренних стенок другие нормы: здесь толщина может варьироваться от 150 до 250 мм. Чаще всего внутренние стены ненесущего типа делают 200 мм. Этот вариант считается оптимальным: он позволит по максимуму использовать функционал стены – повесить шкафчики, полочки.

По назначению

По назначению стенки бывают несущими и перегородками. Для несущих конструкций предусмотрена толщина от 375 мм. При этом, если стена самонесущая, то ее толщина должна быть не менее 300 мм.

Именно такой показатель позволит не проводить дополнительные утеплительные работы на наружной несущей конструкции или провести их в минимальном количестве.

Перегородки не выполняют функцию несущих конструкций, они просто отделяют комнаты друг от друга. Из газосиликатных блоков допускается делать перегородки 100-150 мм. Если это отдельные помещения, не связанные общим входом, то перегородку можно сделать 300 мм. При этом газосиликат должен быть марки D500-D900.

Оптимальный параметр

Использование каждого из размеров камня должно быть предусмотрено проектной документацией: отклоняться от показателей не рекомендуется, чтобы избежать разрушений постройки и других негативных последствий. Самые распространенные варианты для стенок:

Блоки газосиликата 300 мм используются для возведения стен жилого дома, но они требуют обязательной теплоизоляции. Если применяется такой камень, то нужно тщательно просчитать степень нагрузки на всю конструкцию. Блоки 400 мм считаются самыми распространенными и не требуют теплоизоляции: только по желанию владельца.

Газосиликат 500 мм используется только по проекту, так как под него необходимо подготовить фундамент увеличенной ширины. Этот камень может «съесть» площадь внутри дома, что нежелательно при небольших метражах жилья.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что стандартом для любого региона, типа стен их расположения считается вариант 400 мм, при этом прочность камня должна быть не менее D600.

Как рассчитать?

Чтобы рассчитать толщину стен из газосиликатного блока, необходимо узнать коэффициент теплопроводности. Для каждой марки и плотности камня он разный. Теплопроводность газосиликата составляет 0,132 Вт/м*С для марки D600.

Для средней полосы России показатель Rreg (сопротивление теплопередаче стен) равен 3,15.

Из данных сведений можно вычислить необходимое значение по формуле:

К результату можно добавить теплопотери за счет использования клея – около 6%, а также слой внутренней штукатурки 2-3 см и отделки снаружи 2-3 см (если не используется облицовочный кирпич). Из полученных результатов можно сделать вывод: оптимальная толщина стен для газосиликата составляет 400-450 мм для средней полосы России. Поэтому для возведения конструкции используется блок с толщиной 400 мм.

Заключение

Толщина стен из газосиликата должна соответствовать нормам строительства. Она влияет на тепло- и звукоизоляцию, а также прочность и долговечность конструкции. Параметр подбирают, исходя из места расположения и назначения стен. Оптимальной для любого региона России считается показатель 400 мм. Вычислить его самостоятельно можно по формуле.

Какие плюсы и минусы домов из силикатных блоков, мнения владельцев

Строительство из газосиликатных блоков распространено благодаря их сравнительно небольшому весу, а также скорости возведения стен.

Перед тем, как приобретать этот блочный материал, рекомендуется подробнее узнать о его преимуществах и недостатках, чтобы сделать правильный выбор.

Рассмотрим их подробнее в этой статье.

Преимущества зданий из газосиликата

При выборе строительного материала для частного дома каждый владелец участка сталкивается с вопросом надежности сырья. На строительном рынке не так давно появились блочные материалы, среди которых и газосиликат. Камень изготавливают на основе силикатной смеси с добавлением алюминиевой пудры. В результате смешивания между этими материалами образуется силикатная пена.

Затем камень обрабатывают в автоклаве, придавая ему прочность. На выходе получается твердый и крепкий блок, пригодный для гражданского строительства.

Основные плюсы, за которые выбирают газосиликатные блоки:

• низкая цена;
• небольшой вес;
• хорошая теплоизоляция;
• негорючесть;
• высокая тепловая аккумуляция;
• хорошая звукоизоляция;
• паропроницаемость;
• экологичность.

По сравнению со стоимостью некоторых других материалов для возведения стен, например, с кирпичом, газосиликат обойдется дешевле. Такой вариант как раз подходит, если у владельца участка нет достаточного количества средств для моментального возведения дома. Тогда можно постепенно откладывать деньги для сооружения коробки из газосиликатных блоков и со временем построить весь дом.

Любые блочные материалы – это обязательное сокращение сроков строительства. Блок имеет ровные поверхности, определенные размеры.

Благодаря изначальному знанию размеров стены, можно самостоятельно рассчитать, сколько блоков газосиликата понадобится для строительства.

Благодаря высокой скорости работ из этого сырья строят не только жилые дома, но и бани, гаражи, хозяйственные помещения, сараи.

Низкая плотность камня гарантирует небольшой вес. Плотность сырья составляет от 300 до 600 кг на кубометр. Этот показатель можно сравнить с некоторыми видами дерева, пригодными для строительства.

Газосиликат в 8 раз меньше проводит тепло, чем кирпич. Это означает, что дом, возведенный из блоков газосиликата, будет гораздо теплее. С этим также связана его высокая аккумуляция тепла.

Благодаря этому материалу значительно снижаются расходы на отопление дома, так как прогреть его можно за несколько часов.

Газосиликатные блоки не горят: даже при прямом контакте с огнем, такой материал не загорится. Звукоизоляция материала также в несколько раз превышает кирпич: по сравнению с кирпичом, газосиликатный блок лучше изолирует звуки в 10 раз.

Камень отлично пропускает воздух, поэтому в доме создается благоприятный климат и хорошая атмосфера.

Недостатки применения для строительства стен

Как и любой строительный материал, газосиликат имеет ряд недостатков:

• хрупкость;
• невозможность строить высокие дома;
• боязнь влаги;
• усадка конструкции.

Так как при производстве газосиликата используется пена, его конструкция не сильно прочная. Здесь есть много воздушных пузырьков, поэтому при перевозке блоков большое количество материала может потрескаться, сломаться. Даже при минимальных ударах блока может произойти нарушение целостности. При строительстве специалисты рекомендуют армировать стены, чтобы избежать разрушения.

Из газосиликатов можно строить только невысокие дома. Такое сырье не выдержит большой нагрузки на стены, поэтому максимум – это 1-2 этажа жилого дома. Газосиликат боится влаги: при попадании воды на его поверхность, он начинает впитывать ее и разрушаться. Из-за этого внешние и внутренние стены обязательно утепляют с применением гидрофобных составов и штукатурок.

Важно! Дома из газосиликата дают усадку на 20-25 день после строительства. Именно поэтому не рекомендуют проводить отделку наружных и внутренних стен, пока не пройдет усадка. В результате нее могут появляться трещины и расколы.

Отзывы

Анатолий, г. Рязань.
Строили дачу несколько лет назад. Сначала удивился тому, какой дешевый газосиликат, думал, что придется тратить много денег на утепление из-за сильной пористости материала. Хорошо, что ошибся. Дом мы утеплили, но несильно.

Газосиликат хорошо сохраняет тепло и зимой у нас температура низко не падает, так как дом прогревается за пару часов, даже после длительного отсутствия людей в нем.

Оксана, г. Ялта.
Наш дом бригада строителей построила за пару месяцев. Работало 4-5 человек. Мне очень понравилась такая скорость работы, после отделки мы сразу переехали и в доме мне комфортно. Муж говорил, что возникали проблемы с наружной отделкой: из-за гладкой поверхности газосиликата, ушло большое количество малярной сетки под штукатурку.

Анна, г. Москва.
Мне не понравился этот материал из-за его характеристик. Да, он ровный, да, легкий, но эти плюсы никак не оправдывают его небольшую прочность. Много читала на эту тему и узнавала у друзей, даже была в домах, возведенных из этого материала – не понравилось. Поэтому для строительства своего дома был выбран кирпич.

Владимир, г. Новороссийск.
Мы с друзьями строили из газосиликата гараж. Отличный материал, все происходит быстро и слаженно. Вместо раствора использовали готовый клей в мешках – просто развели водой и замешали дрелью. Утеплять гараж не стал, так как температура редко бывает минусовой.

Больше отзывов можно найти здесь и здесь.

Заключение

Газосликат – хороший материал для возведения стен жилых домов. Он легкий, доступный, не горит и обладает хорошей теплоизоляцией. Несмотря на его минусы в виде боязни влаги, хрупкости и усадки конструкции, это сырье все так же пользуется спросом на строительном рынке.

Дома из газобетонных и газосиликатных блоков: особенности строительства

Газобетон и газосиликат — по сути, один и тот же материал — ячеистый бетон автоклавного твердения. В России в основном производят блоки на смешанном вяжущем цемент + известь. Чисто силикатные бетоны у нас практически не производятся. Говоря «газосиликат», как правило, имеют в виду автоклавный газобетон.

Ячеистые бетоны используются уже давно, но с развитием технологий область применения расширяется. Если раньше дом из газобетона строили нечасто, то сегодня этот материал используют уже в 15-20% новостроек. Строят как дачи временного проживания так и капитальные дома. Все объясняется доступностью материала по цене, хороших теплотехнических характеристиках, легкой и быстрой укладке.

Дом из газобетона строят при небольшом количестве этажей: до 3-х

Фундамент под дом из пеноблоков

Как известно, пенобетонные блоки отличаются малым весом. С одной стороны это хорошо: работать проще и фундамент под такое здание требуется с меньшей несущей способностью, а, значит, и более дешевый. Но, с другой стороны, при возникновении подвижек фундамента стены из-за малого веса не могут «придавить» процессы, как более тяжелый кирпич или скомпенсировать их как древесина. Что означает, что требования к фундаменту под газобетонный дом повышенные: даже незначительные просчеты ведут к возникновению трещин, «лечить» которые очень дорого. Потому лучше не экономить на проекте: получится дороже.

Какой тип фундамента использовать

Какие же фундаменты делают под дом из газобетона. На грунтах, не склонных к пучению, делают обычно монолитный ленточный фундамент. Глубина — ниже уровня промерзания грунта и никак иначе. В силу своей конструкции армирование ленты будет компенсировать все возникающие нагрузки пучения.

Если глубина промерзания грунта 2 метра и больше, ленточный фундамент становится слишком дорогим. В этом случае при залегании на этом уровне грунтов с нормальной несущей способностью, под дом из газобетона делают свайно-ростверковый фундамент. В данном случае без ростверка не обойтись: он компенсирует неравномерные подвижки, которые часто возникают на свайном фундаменте: одна свая больше поднялась, другая меньше. Без ростверка это приведет к появлению трещин, потому его устройство для стен из этого материала обязательно.

Какой нужен фундамент для дома из газобетона решают в зависимости от грунтов на участке

Самый дорогой, но и самый устойчивый к повреждениям — фундамент в виде монолитной плиты. Его ставят на грунтах с малой несущей способностью — торфяниках, мелкозернистых сыпучих песках. Может оказаться, что он более дешев по сравнению с ленточным фундаментом, при глубине заложения более 2 метров. В этом случае плита более целесообразна, если из-за геологических особенностей сделать свайный фундамент невозможно.

Сборные фундаменты для этого типа материалов не рекомендованы. Большая часть проблем возникает с домами из газобетона на фундаментах из ФБС, строительных блоков или кирпича. В силу того, что в них самих есть склонность к образованию трещин, в тандеме с ячеистым бетоном это превращается в серьезную проблему: слишком много и часто возникают трещины. Потому сборные фундаменты не используйте.

И ее раз обращаем внимание, ответить со 100% гарантией какой нужен фундамент для дома из газобетона может только проектировщик с имеющимися на руках результатами геологических исследований участка.

Газобетон легко обрабатывается, что позволяет строить дома сложной конфигурации

С цоколем или без

Еще одна особенность газобетона — высокая гигроскопичность. При повышении влажности он теряет свои теплоизолирующие свойства, а длительное нахождение в воде может привести к частичному разрушению материала. Потому дом из газобетона в обязательном порядке ставят на цоколе, делая несколько слоев отсечной гидроизоляции. И это — в дополнение ко всем мерам по гидроизоляции фундамента, которые тоже определяются геологией и уровнем грунтовых вод.

Дом из газобетона: укладка блоков

Начинается все с подготовительных мероприятий:

• Проверка горизонтальности фундамента. При наличии отклонений более 30 мм из необходимо устранить. Если есть небольшие горбы, их проще срезать, а ямы заполнить раствором. Если же поверхность слишком неровная, устанавливается дополнительная опалубка, поверхность заливается бетоном и выравнивается в уровень. Только учтите, что минимальная толщина слоя бетона — не меньше 3 см, а для выравнивания нужно или добавить пластификаторы, улучшающие растекание, или обработать раствор вибратором для бетона. Работы можно продолжать когда бетон наберет 50% прочности, а это 7-9 дней при температуре +20°C, и 14-20 дней при более низких.
• Укладывается отсечная гидроизоляция. Сначала промазывается битумной мастикой, поверх раскатывается рулонная гидроизоляция. И лучше не рубероид. Он, конечно дешев, но в современном исполнении малоэффективен и очень недолговечен. При стыке лент, одна на другую заходит не менее чем на 15 см.

На подготовительном этапе необходимо проделат все с максимальным усердием. Чем ровнее будет основание, тем проще пойдет кладка. О важности гидроизоляции уже писали: хотите, чтобы дом из газобетона был теплым — позаботьтесь о том, чтобы он был сухим.

Правила укладки газобетонных блоков

Поверх отсечной гидроизоляции можно начинать кладку газобетона. Она ведется по тем же правилам, что кирпич: с горизонтальной перевязкой рядов. Это значит, что вертикальный шов нижнего блока перекрывается телом блока, лежащего сверху. Красивее смотрится стена, если шов находится посередине блока, но минимальный отступ составляет 10 см.

Принцип укладки блоков из газобетона

Для кладки газоблоков используется специальный клей. Он так и называется — для газобетона. Наносится тонким слоем в 1-2 мм при помощи специального инструмента — каретки с зубчатым краем. Почему желательно класть именно такой слой? Во-первых, клей дорогой, во-вторых, он является мостиком холода, так как имеет теплопроводность намного выше, чем у газоблока. Потому указанная толщина оптимальна: она обеспечивает прочную стыковку и минимальные потери тепла.

Инструмент

Для равномерной укладки клея есть фирменные каретки. Они представляют собой ящик, в который загружается до ведра раствора. Укладка газобетонных блоков своими руками с помощью каретки показана в следующем видео.

Таскать ее по стенам вверх-вниз удовольствие сомнительное и оправдано только при больших объемах, когда все ведро можно раскатать по стене за один раз. Потому при самостоятельном строительстве газобетонного дома чаще используют устройства попроще — небольшие ручные каретки (смотрите на фото). Как видите она похожа на совок и ее легко сделать своими руками из куска оцинковки. Ширина равна ширине вашего блока (точно до миллиметра, можно на 1-2 мм меньше). По краю нарезаны зубчики (можно болгаркой), приделана ручка. В принципе, можно обойтись мастерком и большим зубчатым шпателем, но работать будет не так удобно.

Второй необходимый инструмент — пила. Она тоже есть специальная, но пенобетон отлично режется обычной ручной пилой с хорошо заточенным зубом.

Каретка и пила — основные инструменты

Еще необходимо устройство для штобления. По технологии строительства из газобетона в каждый 4-й ряд укладывается арматура. Под эти прутки делают в теле блока штробы. Для этого есть специальный инструмент — режущая кромка на ручке с упором для второй руки. Сделать нечто подобное самостоятельно тоже можно.

Две модели штробореза для газоблока

Также необходимо устройств для переноса блоков. Есть блоки с вырезами под руки, но они дороже, а пустоты потом придется заделывать раствором. Для переноса блоков с ровными гранями есть специальные клещи, работающие за счет силы тяжести.

Устройство для переноса блоков

Кроме всего этого необходима емкость для замеса клея, малярный ковш, киянка — выравнивать блоки, щетка — счищать пыль, строительный уровень, шнур, набор шкурок или специальная терка — для выравнивания поверхностей. Вот и весь необходимый инструмент. Есть еще одно интересное приспособление — угол, позволяющее резать под прямым углом. На фото оно возле каски, но при желании без него можно обойтись.

Набор инструментов необходимых при постройке дома из газобетона

Укладка газобетонного блока

Технология кладки газобетона проста: более-менее ровным слоем наносится клей на нижнюю поверхность. Рекомендуемая толщина слоя 1-2 мм. При таком нанесении при помощи каретки излишков клея не бывает, и выдавливается редко. Также наносится клей на боковую поверхность расположенного рядом блока. Делать это можно при помощи кельмы, шпателя, или сразу кареткой. Излишки тоже снимаются зубчатой стороной инструмента. Нанося клей, старайтесь чтобы он не вытекал за края блока: с белой поверхности удалять его тяжело.

Все сказанное выше относилось к кладке на специальный клей. Некоторые в целях экономии используют цементно-песчаный раствор. Его тонким слоем не выложишь, потому излишки будут. Они снимаются краем инструмента, но кладка все равно выглядит неопрятной. О теплотехнических параметрах такой стены вообще лучше не говорить: мостики холода очень широкие.

Перед установкой блок обеспыливают: берут щетку и проходятся по всем поверхностям. Если погода сухая и жаркая, блок сбрызгивают водой. Можно проазывать широкой кистью, можно — из пульверизатора. Очищенный и смоченный блок поднимают и ставят на клей, вплотную к уже установленному. При помощи киянки, стуча по чистой боковой поверхности установленного блока, добиваются требуемой толщины шва в 1,5-3 мм. Выдавливающиеся излишки клея снимаются шпателем.

Установка блока

Теперь берем уровень, и ровняем блок в вертикальной и горизонтальной поверхности: стучим по соответствующим местам киянкой. Усилия могут понадобится нешуточные. Выдавливаемый клей, если есть, подбираем.

Выравниваем блок во всех плоскостях

Такая операция повторяется раз за разом. Несложная, но монотонная работа. Зато построить дом из газобетона своими руками можно без каких-либо строительных навыков. Основное — соблюдать технологию.

Полезные приспособления и полезная доработка технологии кладки в следующем видео. Люди своими руками строят дом из газобетона для себя, все делают качественно, но быстро с использованием интересных приспособлений. Раствор наносится при помощи доработанного зубчатого шпателя. С боков приделаны к нему небольшие пластины, они не дают стекать раствору за пределы блока. Конструкция получается в виде буквы «П», но с короткими «ножками» и широкой «спинкой», из середины торчит ручка шпателя.

Конструкцию ставят на блок, вдоль широкой стороны закидывают клей. За края или за ручку тянут вдоль блока. При этом из-под зубчиков выдавливается клей. Он сразу распределяется равномерно. При помощи такого же приспособления наносится клей на боковую сторону, но не установленного, а устанавливаемого блока. Скорость укладки при таком способе высокая.

Очень интересно приспособление для переноса блока. Это металлическая планка с двумя приваренными ручками. Она, конечно каждый раз прикручивается на два самореза к блоку, но переносить удобнее, чем просто взявшись за края. В общем, полезное видео, только выравнивают блоки » на глаз». Вот этот «прием» брать на вооружение вряд ли стоит, а в остальном способ кладки блоков газобетона в видео очень даже неплохой.

Кладка первого ряда газобетона

При любом строительстве очень важно правильно выставить первый ряд: на него потом будем ориентироваться при возведении стен. Потому все делаем очень внимательно, перепроверяя по нескольку раз. Первый ряд газобетонных блоков кладем на цементно-песчаный раствор, все остальные — на клей. Внимание! Боковая поверхность обмазывается клеем: эти швы должны быть в норме — не более 1-2 мм.

Первыми выкладываются угловые блоки. Очень часто их наружный край выступает за пределы цоколя. Во-первых цоколь затем будет еще утепляться и отделываться, а это значительно увеличит его толщину. Нависающая над цоколем стена — не только смотрится более органично, она еще и уменьшает замокание цоколя, и в первую очередь — его стыка со стеной, а для газобетонного дома это очень важно.

Первым делом при помощи лазерного построителя плоскостей или водяного уровня находим самый высокий угол цоколя. С него начинаем кладку. Весь смысл первого ряда — варьируя толщину раствора, выровнять блоки в горизонтальной плоскости. На этапе подготовки самые большие перепады были устранены, но поверхность все равно вряд ли стала идеальной. Для того, чтобы в дальнейшем класть газобетонные блоки было проще, и ровняется поверхность.

Как найти самый высокий угол фундамента смотрите в видео.

Потому на самом высоком углу раствора кладем минимальное количество. Выкладываем слоем 0,5-1 см, разравниваем. Ставим первый блок так, чтобы наружные его края выступали не менее чем на 50 см за пределы цоколя. Как писали, это выступ не обязателен, но он решает множество проблем, и, главное, — закрывает стык с цоколем.

выставляем первый блок, стучим киянкой, выравнивая

Берем уровень и, постукивая киянкой, выравниваем его в горизонтальных и вертикальной плоскостях. На смежном углу проделываем ту же операцию, только высота блока регулируется по первому а для этого используем водяной уровень. Чтобы работать было удобнее, колбы уровня можно закрепить на ровных дощечках одинаковой толщины. Установив одну колбу на одном угловом блоке, по второй можно регулировать высоту другого.

Удобное приспособление

Такую же операцию повторяем на остальных блоках. Одна тонкость: переносим уровень только с первого блока. Так погрешность будет меньше. После того, как все угловые блоки выставлены (они называются маяками), по их наружному краю натягивается шнур. Причем шнур отмечает верхнюю кромку блока и по нему выравниваются все остальные. Натянуть на вкрученный в блок саморез: крутится он легко, а держится неплохо. Можно прикручивать к блокам планки, в которые вкручены саморезы.

Сбоку прибивают две планки, к которым уже крепят шнурок для отбивки уровня ряда

Кладку желательно вести от двух углов, двигаясь в середину. Так больше шансов избежать перекосов, которые потом приходится выравнивать, срывая уже установленные блоки.

Второй и последующие ряды

По завершении укладки ряда берут наждачную бумагу, рубанок, строительный уровень и проходят по всему периметру, убирая слишком большие перепады высот. Это — важный момент, который позволяет расходовать минимум клея. Но минимальный шов — это не все. Если не выравнивать высоту каждого ряда, в стене образуются места локальных напряжений, которые при минимальных нагрузках могут стать причиной появления трещин. Потому не пропускайте этот этап.

Работать наждаком не очень удобно, есть для этих целей специальная терка. Она не так забивается. Итак, все выравнивается в уровень. Потом берут щетку и проходят снова по периметру, сметая пыль. Этот этап тоже пропускать нельзя: наличие пыли значительно снижает адгезию клея с блоками.

Перепад высот проверяется на ощупь))

Все это для того, чтобы выдерживать рекомендуемый слой клея в 1-2 мм. Геометрия даже самых хороших блоков все равно имеет разбег. Пусть перепад составит 1 мм, но при таком количестве клея он существенный. Потому все выравнивается до полного совпадения.

Нанятые бригады часто пропускают этот этап и кладут в нарушении техпроцесса клей до 5 мм и более. Но такие дома получаются холодными, а расход дорогого клея — огромным. В среднем расход клея на куб:

• гладких блоков — 1,2 мешка;
• с пазом и гребнем — 1 мешок.

Укладка второго и последующих рядов газобетонных блоков начинается тоже с угла, только выставляется угловой блок так, чтобы шов был смещен. Теперь на все поверхности наносится клеевой состав. Технология кладки газобетонного блока описана выше.

Как выложить угловой блок второго ряда

Армирование газобетона

Чтобы увеличить степень сопротивляемость здания усилиям, возникающим при пучении грунта, производится продольное армирование стен. Для этого в уложенном ряду блоков при помощи специального приспособления штробят продольные канавки. Для толстых наружных делают две канавки под два прутка, для перемычек толщиной до 200 мм кладут одну нитку. От края блока они должны находится на расстоянии не менее 6 см. При штроблении двух канавок удобнее выдерживать расстояние, положив доску: одна штроба — с одной стороны, вторая — с другой.

Когда пазы готовы, из них щеткой выметается пыль. Потом берут арматуру 8 мм, предварительно раскладывают в подготовленные штробы. Подгадывают так, чтобы в углах лежали цельные прутки: в нужном месте их просто сгибают. Стыки арматуры должны приходится примерно на середину блока, но не в углах здания и не в местах примыкания стен.

Один пруток накладывают на другой, укладывая рядом. Перехлест должен быть 10-20 см. Чтобы в местах проемов (дверных и оконных) концы арматурин не торчали, небольшие кусочки можно загнуть, сделав под них небольшие штробы.

Армирование углов и примыканий делают из цельного прутка

Когда все разложено, вынимаем пруток, смачиваем штробу водой и наполовину заполняем клеем или бетонным раствором. И чистить и смачивать обязательно, иначе раствор не сцепится с материалом блока и толку от армирования не будет. В клей утапливаем пруток, потом проходим шпателем вдоль канавок, снимая излишки и разравнивая слой.

Такое армирование проводят в первом ряду, а потом — в каждом четвертом. При регулярной перевязке даже при неравномерной осадке фундамента, дом из газобетона будет стоять нормально.

Но это — не все армирование. Над оконным и дверным блоком, а также в последнем ряду этажа требуется еще элементы усиления, но уже более серьезные, с 4-мя прутками, связанными в единую систему. Для этого есть специальные U-образные блоки. Их кладут в качестве последнего ряда под перекрытие второго этажа или под мауэрлат кровли. Одна боковая стенка у блока толстая, вторая — более тонкая. Толстой стенкой его разворачивают а улицу, тонкой — в помещение.

Пример устройства армирующего пояса при строительстве дома из пеноблоков

Из 4-х прутков арматуры диаметром 10-12 мм вяжется непрерывный армирующий пояс. Его вяжут по тому же принципу, что и в ленточном фундаменте (прочитать можно тут). Пример армирующего каркаса — в видео.

Готовые элементы укладываются в полость блока, заливаются бетоном марки М200. После набора бетоном 50% прочности можно укладывать перекрытия или ставить стропильную систему крыши.

Армирование оконных проемов газобетонных домов

По технологии, если дом из газобетона имеет оконный проем шире 1,8 метра, дополнительно армируется предпоследний ряд газоблоков. Для этого в делают две продольные штробы, которые, как минимум, на 0,5 м длиннее оконного проема. Для перестраховки можно выступы сделать побольше — до 1 метра, а армировать под каждый оконный проем.

Технология аналогична стенному: две штробы, в которые укладывается пруток, заполянется клеем или раствором. Поверх армирования устанавливается последний ряд блоков, а на него в последствии — оконная рама.

Общие принципы работы с пенобетонными блоками описаны в следующем видео, также освещены принципы армирования оконных и дверных проемов

Как перезимовать без отопления

Часто построить дом из газобетона за один сезон не получается, в результате коробка — под крышей или без — идет в зиму без отопления. Чтобы после зимовки в стенах не обнаружились трещины, необходим целый комплекс мероприятий:

• Если грунтовые воды высоко, до наступления холодов необходимо сделать дренажную систему.
• Гидроизоляция и наружное утепление фундамента и цоколя (для средней полосы ЭППС толщиной не менее 100 мм).
• Утепленная отмостка вокруг дома.
• Утепление пола в подвале.

Все эти мероприятия призваны предотвратить замерзание грунта под фундаментом и, в частности, под полом подвала. Если грунт под плитой замерзнет, ее начнет выпирать в самом ненагруженном месте — посередине. Если кирпич и другие более тяжелые материалы просто придавливают выпучивание, то газосиликату массы не хватает. Потому все перечисленные выше меры обязательны.

Что можно увидеть после замерзания

В дополнение к ним в морозы необходимо в подвале поддерживать плюсовую температуру — хоть пару буржуек топить. Если организовать отопление нет никакой возможности, с осени необходимо загрузить в подвал палую листву. Слой желательно большой — не менее 20 см. В связке с теплоизоляцией он не даст заморозить плиту. В противном случае ее таки выпучит, в результате стены потрескаются — при нагрузках на разрыв газосиликатная стена дает трещины не под швам, как кирпичная, а по «телу» блока. Выглядит это пугающе, хотя при нормальном фундаменте (если он остался целым) все не так страшно и при отоплении во все последующие сезоны этого может и не повториться.