Правильный расчет строительства дома

Вы решили построить деревянный дом — прекрасно! После выбора проекта наступает время выбора компании по строительству деревянного дома. На этом этапе Вам придётся вникнуть и разобраться со многими нюансами. Иначе Вы рискуете получить в итоге совсем не тот дом, который хотели, или потратить гораздо большую сумму, чем планировали.

При большой конкуренции, многие строительные компании идут на различные ухищрения, чтобы привлечь заказчиков низкой ценой строительства. Но руководствуясь только ценой, не разобравшись, что Вы за неё получаете, зачастую приходится вспоминать пословицу, что «скупой платит дважды».

В этой статье мы разобрали несколько основных моментов, на которые надо обратить внимание при выборе подрядчика.

Площадь дома (стоимость за 1 м²)

При выборе проекта многие ориентируются на общую площадь дома и рассчитывают исходя из этого стоимость 1 квадратного метра строительства дома. Но площадь дома можно «посчитать» по-разному.

Мы рассчитываем чистую площадь всех помещений за вычетом стен. Именно эта площадь будет в распоряжении Заказчика после окончательной отделки.

Многие Подрядчики рассчитывают площадь по осевым размерам (некоторые умудряются считать вообще по внешним габаритам дома).

* При условной стоимости проекта 2 000 000 рублей

Один и тот же проект можно рассчитать по-разному и предложить более низкую стоимость. Но при этом Заказчик в итоге получает площадь меньше предложенной. Внимательно смотрите на планировки этажей и не поленитесь взять в руки калькулятор!

Высота этажей

Ещё один немаловажный момент в доме — это высота этажей или по-простому высота потолков. Все знают, что при высоких потолках просторно и уютно, а при высоте, например, 2,2 м чувствуешь себя как в бане.

Для деревянного дома необходимо различать 2 высоты этажа. Первая это высота этажа до усадки дома. Она равна расстоянию между балками перекрытий сразу после сборки дома «под крышу». Вторая высота после усадки (в чистоте) — равна расстоянию от пола до потолка после усадки и отделки дома.

Именно на разнице этих двух высот хитрят непорядочные подрядчики.

1 этаж + мансарда

При условии высоты коробки 3м и толщины балок перекрытий 200мм, получаем высоту 1-го этажа до усадки — 2,7м. А с учётом отделки (50мм вычитаем на пол и потолок) и усадки получаем примерно 2,55-2,6м

Высота 2-го этажа ограничивается ригелем (необходимый элемент крыши). В зависимости от высоты фронтонов, данная высота может быть 2,5м, 3м, а в некоторых проектах и выше.

Кстати, некоторые строительные компании и здесь умудряются пойти на хитрость, указывая площадь мансарды равную площади 1-го этажа. На самом деле используемая площадь мансарды меньше и ограничивается подстропильными стойками.

Если Вам обещают высоту первого этажа 2,7м в чистоте при высоте коробки 3м, то это фантастика. Или подрядчик экономит на несущих балках (не 200, а 150мм), уменьшая прочность перекрытия.

1,5 этажа + полумансарда

Для данного варианта дома следует обратить внимание на высоту коробки, высоту фронтона и толщину перекрытия (высоту балок).

Высота 2-го этажа в данном варианте уже может не ограничиваться ригелем, как в предыдущем, и может быть до самого конька. При размерах, указанных на схеме, высота 2-го этажа может составлять в верхней точке до 3,6м.

Важно обратить внимание на высоту боковых стен. При размере коробки 4,5м, эта высота составит 1,4м до усадки и 1,3-1,35 в чистоте.

Следует заметить, что строительные компании уменьшают цену строительства за счёт высоты коробки. При высоте коробки 4м высота боковых стен на 2-м этаже составит менее метра, а это создаёт дискомфорт при эксплуатации дома.

Для данного типа дома необходимо уточнить высоту коробки и фронтонов, чтобы самостоятельно рассчитать для себя высоту этажей и боковой стены 2-го этажа.

2 полноценных этажа

Для двухэтажного дома всё гораздо проще. При высоте коробки 6м получаем высоту этажей до усадки 2,7м, а в чистоте 2,55-2,6м.

Для 2-х этажного дома важно знать лишь высоту коробки, а остальные расчёты не составят труда.

Подводя итог, можно выделить 4 важных параметра, влияющие на высоту этажей:

• Высота коробки (сруба),
• Высота фронтона,
• Толщина перекрытия (балки),
• Усадка стен! (более подробно читайте далее).

Зная значения этих параметров, Вы с лёгкостью рассчитаете высоту этажей, и на этапе подписания договора сможете проверить свои ожидания и порядочность подрядчика.

Ранее в статье мы упоминали усадку стен. Расскажем о ней немного подробней.

Усадка стен зависит от многих факторов. Основными из них являются материал стен и межвенцовый утеплитель (какой используется). Многие компании ведут свою статистику усадки домов, используя различные методики. Показания достаточно разнятся.

Исходя из нашей статистики мы приводим следующие цифры по усадке домов:

После сборки дома под крышу фактическая высота коробки может быть больше проектной (например: по проекту 3м, по факту 3,1-3,15м). Величину усадки надо рассчитывать от фактической высоты после сборки.

Комплектация

Изначально клиент находит на сайте или в рекламе выгодную для себя стоимость строительства дома. Достигается это уменьшением сечений несущих конструкций, толщины слоя утеплителя, упрощения узлов соединений «до нельзя».

Несмотря на то, что все люди разные, они схожи в своём желании получить в конечном итоге надёжный и безопасный дом. Этим и пользуются менеджеры. Они предлагают улучшить комплектацию (сечения балок, стропил, высоту этажа и т.д.). Соответственно сразу вырастает и стоимость, увеличиваясь в 1,5-2 раза от начальной. Чтобы не попасться на эту удочку, мы разберем основные параметры 1-го этапа строительства деревянного дома.

Фундамент

1. Ленточный мелкозаглублённый фундамент

На схеме представлены варианты сечений фундамента предлагаемые различными подрядчиками. Уменьшая сечение фундамента, они уменьшают стоимость. Также возможен вариант, когда при одинаковом сечении достигается меньшая цена за счёт используемых в производстве материалов и количества работ. Ниже мы привели основные материалы и работы требуемые при монтаже фундамента и наши рекомендации.

Бетон

Желательно брать марку бетона не ниже М300 (В 22,5). Мы используем только заводской сертифицированный бетон с прилагаемым паспортом.

Арматура

Используется рифлёная арматура не менее 10мм в диаметре (мы используем 12-14мм).

Гидроизоляция

Мы рекомендуем делать гидроизоляцию подошвы и боковых поверхностей ленты на этапе монтажа опалубки. Можно использовать специальные плёнки, рубероид, гидроизол. Мы используем рубероид РКП-350. При заливке бетона, гидроизоляция сохраняет влагу в смеси, тем самым улучшая качество бетона при затвердевании.

Опалубка

Для опалубки используется доска или фанера. Самое главное, чтобы готовая опалубка сохранила форму и целостность при заливке. Это достигается использованием шпилек, стяжек, укосин и др. способов в конструкции опалубки.

Песок карьерный

Используется для подушки под фундамент для уменьшения пучения под основанием фундамента.

Работы

Стандартный состав работ при монтаже фундамента должен быть следующим:

• Геодезия,
• Копка траншеи,
• Монтаж опалубки с гидроизоляцией и вентиляционными каналами,
• Вязка арматурного каркаса,
• Приём бетона. Если подъезд к опалубке затруднён, то обычно используется бетононасос для подачи бетона в опалубку,
• Демонтаж опалубки,
• Снятие плодородного слоя почвы внутри фундамента.
• Доставка всех материалов на участок с разгрузкой.

2. Свайно-ленточный (свайно-ростверковый) фундамент

Параметры по ленте (ростверку) и состав работ идентичены с параметрами предыдущего типа фундамента. Для свайной части рекомендуем следующие параметры:

• Диаметр свай должен быть 200-300мм в зависимости от ширины ленты данного фундамента.
• Расстояние между сваями не должно превышать 2-3м в зависимости от материала стен и размеров будущего дома.
• Глубина заложения свай 1,6-2м ниже уровня земли.

3. Фундамент из винтовых свай

На сегодняшний день набирает популярность винтовой фундамент. Его преимуществами являются относительно низкая цена и время монтажа (доходит до 1 дня).

• Диаметр свай должен быть не менее 108мм. Для домов из бревна и двухэтажных тяжёлых домов мы рекомендуем использовать сваи диаметром не менее 133мм.
• Диаметр лопастей не менее 300мм.
• Толщина стенок сваи не менее 4мм, а лопастей не менее 5мм.
• После монтажа полость сваи обязательно должна быть заполнена. Мы рекомендуем раствор пескобетона марки М300.

Cнаружи свая обрабатывается лакокрасочными материалами. Как минимум это два слоя (грунт и эмаль) или двухкомпонентная антикоррозийная эмаль. Возможно использование полимерных покрытий свай, но это ведёт к серьёзному удорожанию конструкции.

Очень важный момент – это технология завинчивания свай. При монтаже вначале выкапывается приямок, в который устанавливается свая. Этот приямок должен быть глубиной не более 30-40см. Рекомендуем использовать спецтехнику для закрутки свай, где это возможно. При закрутке вручную, вращения ствола сваи должны быть равномерными без рывков.

Количество свай рассчитывается исходя из проекта, но в любом случае расстояния между сваями не должны превышать 2,5м, а для лёгких домов и бань не более 3м.

Если при подписании договора в приложенных документах не хватает в описании какого – либо вида работ из вышеперечисленных, то будьте уверены что при требовании его выполнить, Вам придется доплатить.

Стены

Ещё один механизм введения в заблуждение Заказчика. Обычно на сайтах представлены проекты с прорисовкой конечного варианта «под ключ». Это стандартное решение для того, чтобы человек видел и понимал, какой дом получится в итоге. На многих проектах часть внутренних стен запроектированы в каркасном варианте для удешевления и ввиду нецелесообразности делать их капитальными. Эти каркасные перегородки монтируются уже после усадки дома на этапе отделки.

До заключения договора очень важно уточнить и знать какие стены являются капитальными и входят в стоимость на первоначальном этапе.

Беда в том, что некоторые подрядчики настолько увлекаются удешевлением проекта, что оставляют капитальными лишь наружные стены. Это может быть чревато, особенно для домов с большими размерами. При такой планировке возможна деформация стен при усадке дома. Стены впоследствии будут шататься и есть даже опасность обрушения конструкции.

Нельзя забывать про остальные материалы, используемые при сборке стен. Основными являются нагеля и межвенцовый утеплитель. Нагеля, по-другому шканты, используются для крепления венцов коробки между собой по вертикали. Они могут быть круглыми, квадратными.

Некоторые компании используют обыкновенные строительные гвозди или арматуру для быстроты сборки. Это неправильно. В дальнейшем возможно появление щелей между венцов, т.к. гвозди будут препятствовать равномерной усадке стен.

Межвенцовый утеплитель достаточно различен. Используется мох, пакля, джут, искусственные материалы в зависимости от материала стен. Важно, чтобы подрядчик использовал соответствующий утеплитель требуемой толщины, чтобы впоследствии не дуло изо всех щелей.

Мы используем 100%-ный джутовый утеплитель 10-12мм, чтобы после усадки за счёт толщины слоя заполнялись все сопряжения между венцами стен дома.

Перед подписанием договора, Вы должны знать какие стены из бревна или бруса будут монтироваться на первом этапе «под усадку» и какие расходные материалы подрядчик будет использовать.

Крыша

Самое важное в крыше – это несущие конструкции (стропильная система) и правильный выбор крепления. Если на этом экономить, то крыша может деформироваться или попросту провалиться под действием снеговой нагрузки. Для домов мы рекомендуем использовать обрезной пиломатериал сечением 50х200мм.

В стропильной конструкции очень важен шаг стропил. Он должен составлять 600-700мм (исключение в случае монтажа мансардных окон).

Также надо понимать сам «кровельный пирог». Для наглядности мы показали на рисунке варианты крыши под временную кровлю и «под ключ».

Необходимо сразу уточнить из какого материала, какого сечения и какой будет несущая конструкция крыши, чтобы не пришлось полностью переделывать, переплачивая большие деньги.

Работы

У всех строительных компаний в цену дома «под крышу» входит разный перечень работ. Мы представили минимальный перечень работ и услуг необходимый для производства первого этапа строительства.

• Доставка домокомплекта грузовыми машинами.
• Разгрузка материалов краном или вручную.
• Монтаж строительных лесов.
• Сборка стен на нагеля.
• Врезка балок перекрытий.
• Монтаж крыши под рубероид или иное покрытие.
• Организация проживания рабочих.
• Электроснабжение объекта.

Если какой-то из этих пунктов отсутствует или не оговорён, то Вас наверняка попросят доплатить в процессе работы.

Итог: На этапе выбора проекта и подрядчика, не бросайтесь подписывать договор из-за очень выгодной цены. Спокойно, с «холодным разумом» ознакомьтесь с комплектацией. Если подрядчик утаивает от Вас какую-нибудь вышеперечисленную информацию или не даёт внятного ответа, то есть повод задуматься. Возможно, он удешевил проект за счёт Вашей безопасности. Как следствие Вам придётся своими силами и дополнительными расходами исправлять те просчёты, которые Вы сможете вовремя заметить. Не забывайте: «Бесплатный сыр только в мышеловке».

Нормы по строительству частного дома

Минимальные требования к строительству жилого дома регламентируются следующими документами в области ограничения площадей и высот в жилом доме — РСН 70-88, СНиП 31-02-2001 и СНиП 2.08.01-89. Жилой дом, в котором размеры помещений меньше минимально-допустимых, может быть не зарегистрирован в Бюро технической инвентаризации (БТИ).

Точную общую площадь жилого дома определяют на основании СНиП 2.08.01-89. На практике инженерами БТИ могут допускаться ошибки при подсчетах квадратных метров. Поэтому внимательно проверяйте полученные результаты, т.к. необоснованное завышение показателей — это увеличение налога на недвижимость и размера оплаты коммунальных услуг.

Категория оценки	Нормативные данные
Площади комнат	Площадь жилого дома – это сумма площадей всех помещений этажей. Общая жилая комната — от 12м 2 , спальня — от 8м 2 , кухня — от 6м 2 , ванная — от 1,8м 2 , туалет – от 0,96м 2 . На мансардном этаже комнаты могут быть меньше. Площадь спальни на мансарде – от 7м 2 . Верхние пределы площадей помещений не ограничиваются. Размер комнат определяется в пределах внутренних стен и перегородок, при этом выступы плинтусов не учитываются. При расчете площади мансардного помещения учитывается та зона, где высота наклонного потолка составляет 1,6м. Для определения площади мансарды с меньшей высотой используется коэффициент 0,7. Размеры котельной в коттедже определяются в зависимости от типа котла и энергоносителя.
Площади балконов, лоджий, чердаков, хозяйственных помещений	При определении общей площади дома учитываются балконы, лоджии и размеры лестничных клеток в уровне соответствующего этажа. Площадь чердака и не отапливаемых хозяйственных помещений в цокольном или подвальном помещении в общую площадь дома не включается.
Ширина проходов и лестниц	Ширина лестницы на верхний этаж — от 0,9м, коридора – от 0,9м, прихожей – от 1,8м.
Высота этажей от пола до потолка	Высота этажа – от 2,5м, мансардного этажа – от 2,3м. Высота цокольного этажа, используемого в хозяйственных целях – от 2м.
Этажность дома	Этажность определяется количеством надземных этажей. При этом мансардный этаж тоже учитывается. Максимальное количество надземных этажей для индивидуального жилого дома = 2 этажа + мансардный этаж. В цокольном этаже запрещается размещать жилые комнаты. Этаж считается цокольным, если верхняя отметка его перекрытия находится не выше 2м от уровня земли. Если выше данной отметки, то этаж считается надземным. Т.о. максимально-допустимое количество этажей для ИЖС = цокольный этаж + 2 полноценных этажа + мансарда.
Гараж в жилом доме	В цокольном или на первом этаже жилого дома можно строить гараж. В таком случае стены и перекрытия должны быть построены из пожаростойких материалов. Если над воротами гаража расположены окна других помещений, необходим козырек высотой 0,6м. Требуется устанавливать канальную вентиляцию.

Приведенные требования необходимо учитывать при индивидуальном проектировании загородного дома.